Как построить лодку-плоскодонку. Деревянная лодка с обшивкой из досок внакрой и вгладь с пазовыми рейками

Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция

Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке. Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.

Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.

Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.

Чертеж плоскодонной лодки

Что нужно для работы

Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.

Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.

Чертеж лодки (вид снизу)

Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.

От качества выбранной фанеры будет зависеть:

  • качественный уровень самого изделия;
  • эксплуатационные характеристики лодки;
  • стоимость отделочных работ;
  • время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
  • объемы необходимого материала;
  • количество швов в готовой лодке.

Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.

Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.

Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.

Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.

Схема сборки деталей

Список инструментов:

  • лобзик электрического действия и набор пилок для него;
  • шлифмашинка;
  • молоток и рубанок;
  • струбцина;
  • рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
  • кисточки для нанесения лака и клея;
  • пульверизатор для работы с краской;
  • шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.

Схема с основными параметрами

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.

Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».

Схема в развернутом виде

Технология сращивания листов:

  1. Листы материала необходимо уложить друг на друга, наметить линию уса (его длина состоит десяти-двенадцати толщинам фанерного листа).
  2. Для получения ровного и качественного результата рекомендуется закрепить материал при помощи струбцин и ограничительной планки. Именно вдоль этой планки и будет формироваться ус. Следите за тем, чтобы у вас не было резких перепадов по длине этой линии.
  3. Сформированный ус необходимо отшлифовать машинкой до идеального состояния, постоянно совмещая и подгоняя листы.
  4. На зону усов наносится клеевой состав, после чего фанерные листы необходимо сложить друг на друга обработанными поверхностями и закрепить при помощи струбцин, положив сверху грузы, чтобы обеспечить полноценное приклеивание.
  5. Лишний клей нужно сразу же удалить, не ожидая, пока он высохнет.
  6. После высыхания клея вы можете снять струбцины и продержать изделие на протяжении суток в покое до окончательного застывания клея.

Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.

Рекомендацию по изготовлению изделия

Сначала необходимо выполнить разметку дна на фанере, предварительно разложив ее на ровной поверхности. Ориентируясь на свой чертеж, нанесите осевую линию лодки, после чего можно расположить сетку, на основе которой отмечаются контуры будущего изделия.

Для плотного прилегания стыков, на краях примыкания фанеры, можно сделать фаски. Для этого подойдет шлифовальная машина. После этого можно будет выполнить сшивание деталей, используя скобы и зажимы. Начинать процедуру следует с кормы, постепенно передвигаясь к носу лодки, медленно сгибая фанеру. Закрепляются и борта, и транец.

Следующий этап – проверка геометрических размеров конструкции. После чего нужно затянуть зажимы плотнее, в местах монтажа шпангоутов расположить распорки, чтобы зафиксировать все детали.

Проклейка швов осуществляется изнутри изделия. Для этого нужно взять клей и стеклоткань, которая должна быть заранее разрезана на полосы шириной 7 см. Используя кисть, нанесите клеевой состав на стык, приклейте стеклоткань и разровняйте ее при помощи шпателя, удаляя пузыри и морщины. Швы нужно проклеить два-три раза.

После просыхания швов нужно закрепить привальные брусья, которые должны проходить по верхней кромке конструкции. А с внутренней стороны фиксируются шпангоуты. Транец следует укрепить при помощи накладок. С наружной стороны дна удаляется крепеж, конструкция дорабатывается шлифмашинкой и проклеивается на стыках стеклотканью.

В завершение дайте лодке просохнуть, окрасьте ее и покройте слоем лака.

Как построить лодку-плоскодонку.
Деревянная лодка с обшивкой из досок внакрой и вгладь с пазовыми рейками

Информация в заключение


Рис. 15. Установка пластиковых бутылок в шпациях бортов лодки:
1 – внутренняя обшивка; 2 – сиденье; 3 – пайолы (слани); 4 – пластиковая бутылка емкостью 1,5 л.

Необходимо помнить о безопасности плавания на лодке. Ведь для терпящих бедствие на воде большой разницы нет, где они оказались: на крошечной плоскодонке или на гигантском «Титанике». Поэтому для увеличения плавучести нашей лодки лучше заполнить закупоренными пластиковыми бутылками закрытые внутренней обшивкой пространства между шпангоутами (шпации бортов). Затрат никаких, а польза очевидна (рис. 15).

А вот самодельщик из Брянска, попросивший рассказать о строительстве лодки, имеет право быть недовольным моими советами, так как хотел соорудить лодку с обшивкой из досок, а здесь сказано о таких лодках мало. Поэтому на рис. 16 я даю конструктивный чертеж деревянной лодки с обшивкой из досок внакрой с вертикальным расположением досок на бортах и с горизонтальным – на днище. По форме такая лодка похожа на описанную выше только тем, что кромки бортов расположены в одной плоскости. У лодки деревянный ровный киль, прямой наклонный форштевень, расширяющийся кверху. Она, конечно, более тяжела, чем лодка с фанерной обшивкой. Также возникают некоторые трудности при формировании обшивки в носовой части (из-за килеватости днища). Однако, если килеватость убрать, сделав у лодки обшивку днища вгладь с пазовыми рейками, трудности исчезают. Замечу, что технология строительства такой лодки аналогична описанной выше, а во многом даже проще.


Рис. 16. Наружная обшивка корпуса досками внакрой:
1 – планширь; 2 – обшивка борта; 3 – шпангоут (топтимберс); 4 – скуловой стрингер; 5 – кница; 6 – шпангоут (флортимберс цельный); 7 – обшивка днища; 8 – киль; 9 – кноп; 10 – форштевень; 11 – наделка (волнорез).

На рис. 17 приведена конструкция лодки с обшивкой из досок вгладь с пазовыми рейками. Поскольку доски обшивки бортов в этом случае изгибают по конической поверхности, а не по цилиндрической, как в предыдущем случае, корма и нос лодки оказываются выше, чем средняя часть корпуса. Это придает лодке своеобразный вид. Соответственно изогнуто и днище. Уменьшение осадки как носовой, так и кормовой оконечностей увеличивают маневренность лодки. Изгиб днища по длине позволяет сделать его плоским по обводу шпангоутов с сохранением необходимой жесткости. Гладкость обшивки делает лодку красивой. Технология строительства понятна из предыдущих рекомендаций и не представляет трудностей.


Рис. 17. Лодка с обшивкой бортов досками вгладь
с пазовыми рейками:
а – конструктивный чертеж корпуса; б – лодка, вид сбоку; 1 – планширь; 2 – шпангоут (топтимберс); 3 – пазовая рейка; 4 – обшивка корпуса; 5 – скуловой стрингер); 6 – шпангоут (флортимберс цельный); 7 – киль; 8 – фальшкиль.

О заделке стыков досок обшивки скажем следующее. Лучшим материалом для законопачивания пазов и стыков является серая вата, из которой скручивают не тугие пряди. Пазы, подлежащие заделке, вхолостую пробивают лебезой (деревянной или металлической лопаткой), после чего грунтуют олифой. Первую прядь закладывают на глубину, равную 3/4. 4/5 глубине паза. Забивку прядей ведут осторожно, не отжимая обшивку от реек и стрингеров и не проталкивая вату насквозь. После первой пряди накладывают вторую, а если паз не будет заполнен на 4/5 его объема, то и третью. Пряди накладывают последовательно одну на другую; если ширина паза в каком-то месте окажется больше, прядь следует утолстить, добавив к ней немного ваты и стремясь при этом сделать переход плавным. Первые пряди скручивают тоньше, последующие – толще. Забивая прядь, первый удар наносят, располагая лопатку ближе к кромке, второй – посередине паза. Последнюю прядь пробивают «до отбоя». Качество работы проверяют, заполняя лодку водой чуть выше (на 40. 50 мм) грузовой ватерлинии. Если где-либо стык подтекает, это место отмечают и после слива воды из лодки стык дополнительно конопатят. Убедившись, что корпус не течет, сливают воду, протирают корпус и дают ему просохнуть.

После того, как у лодки все щели законопачены, корпус грунтуют, после чего приступают к шпаклевке.

Шпатлевку делают немного гуще сметаны. Наносят ее куском резины толщиной 6. 7 мм (размером 80х100 мм), заполняя все неровности и пазы. После высыхания шпатлевки поверхность шлифуют. Окраску корпуса выполняют за три раза. Для первого слоя краску разводят пожиже, красят, хорошо втирая краску. Каждый последующий слой краски накладывают, когда предыдущий совершенно высохнет. Окраску наружной поверхности подводной части лодки производят свинцовым суриком или киноварью, начиная окраску на 5. 7 см выше ватерлинии, надводный борт и планширь окрашивают белилами, масляной или иной краской. Для внутренней окраски корпуса выше слани можно рекомендовать шаровую краску, а ниже слани – железный сурик. Шпаклевать корпус изнутри не следует.

А вот рецепт водоупорной замазки для лодок. Хорошо обожженную гашеную известь измельчают в порошок, просеивают через тонкое сито и смешивают с рыбьим жиром до получения тестообразной массы такой же консистенции, как оконная замазка. Полученной замазкой покрывают (заполняют) пазы лодки. Замазка затвердевает через сутки и совершенно не пропускает даже соленую морскую воду.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Как из досок сделать лодку: выбор качественной доски, проект лодки и технология выполнения работ

  • 8 Ноября, 2018
  • Снаряжение
  • KaplyaDegtya

Лодка из досок – незаменимое и долговечное плавсредство как для рыбаков, так и для туристов. На ней очень хорошо преодолевать мелкие водные преграды, на которых очень легко порвать резиновые лодки. Купить лодку из дерева можно не всегда. Хотя бы потому, что цены на них довольно высокие, и найти такое изделие промышленного производства очень сложно. В основном такие лодки делают местные умельцы, и естественно, цены на ручную работу соответствующие. Но ведь если кто-то смог смастерить плавсредство, почему не получится у вас? Давайте разберем, что же нужно для того, чтобы сделать деревянную лодку своими руками из досок.

Как выбрать древесину?

Первое, на что необходимо обратить внимание и от чего зависят 80 % результата – это выбор правильной древесины. Перед тем как изучить азы судопроизводства, вам необходимо как можно больше узнать о дереве, которое подходит для изготовления лодок деревянных. Большое значение будет иметь не только вид древесины, но и даже часть ствола, которую вы будете использовать для строительства.

На торцевом срезе видно, что любая древесина неоднородна. Ствол дерева состоит из трех частей: сердцевины, ядра и заболони. Ядро – это самая прочная часть ствола, которая имеет хорошую естественную защиту от загнивания. Именно она и используется в строительстве лодки.

Кроме того, перед строительством лодки нужно просушить весь пиломатериал, чтобы не нарушалось соединение деталей. Пиломатериалы должны иметь влажность не более 15-18 %. После сборки необходимо обязательно пропитать готовую лодку средствами, защищающими от влаги, чтобы лодку не покоробило со временем.

Читайте также:  Выбираем телескопический фидер

Лучшим деревом для строительства лодок считается лиственница, но подойдут и другие хвойные деревья, например, сосна или ель. Главным требованием при выборе пиломатериала является отсутствие сучков.

Чертеж

Прежде чем сделать деревянную лодку из досок, вам необходимо подготовить чертеж будущего плавсредства в удобном для вас масштабе. Если такая задача для вас непосильна и вы абсолютно не разбираетесь в чертежах, то можете попросить помощи у человека, который владеет техническим образованием и сможет подготовить рисунок, в соответствии с которым можно собрать деревянную лодку. Перед тем как из досок сделать лодку, вам нужно четко представить, сколько и какие детали понадобятся, их размер, форму и т. д. Поэтому, выбирая готовый чертеж, следите, чтобы это не был просто набросок от руки – необходимо, чтобы был указан масштаб, форма деталей и их количество, а также другие необходимые параметры, которые понадобятся вам в дальнейшей работе.

Какие нужны заготовки?

Перед тем как собрать лодку-плоскодонку из досок своими руками, нужно подготовить пиломатериал. Вам понадобятся доски шириной 12-15 см и длиной около 6 метров. Таких досок нужно около 15 штук. Они должны быть хорошо просушенными и оструганными. Две-три доски распустите на рейки, которые нужны будут при изготовлении мелких деталей.

Приступаем к строительству

Строительство лодки начинается с носовой части. Возьмите две широкие доски, предназначенные для бортов, немного подпилите их края, выдерживая угол не больше 45 градусов. Просверлите по краям дырки и соедините доски между собой. Лучше «сшить» их медным или алюминиевым мягким проводом. После этого вам необходимо с помощником развести доски в разные стороны и установить посередине брус-распорку. Важно, чтобы самая широкая распорка стояла ровно посередине будущей лодки или в том месте, где планируется самая широкая ее часть, так как именно от нее начнется скругление корпуса. Теперь выпиливайте следующие распорки, формируя с их помощью форму вашего плавсредства. Так как из досок сделать лодку быстро не получится, то не торопитесь. Можно оставить лодку на распорках на несколько дней, чтобы древесина привыкла к этой форме и перестала сильно пружинить. Некоторые умельцы даже заново смачивают доски и оставляют их просохнуть в таком положении. Но в таком случае лучше сразу оформить корму и носовую часть лодки брусками, посаженными на саморезы либо обильно промазанными герметиком. Все упирающиеся части должны быть хорошо подогнаны – работа очень кропотливая, но от нее никуда не деться, поэтому тщательно выверяйте все размеры.

Установка дна

Изготовить дно можно из жести, влагостойкой фанеры или из досок. Сделать лодку с жестяным или фанерным дном проще, к тому же она будет значительно легче. Итак, вам понадобится вырезать из листа фанеры или жести дно подходящих размеров. Хорошо промажьте нижние части бортов герметиком и посадите днище на саморезы или гвозди. При изготовлении днища из жести зашейте внутреннюю часть деревянными рейками. Делать это, конечно, необязательно, но стоять ногами на деревянном настиле удобней и приятней, чем на жестяном полу. Если вы делаете лодку-плоскодонку, то работа практически завершена, для других моделей понадобится установить киль.

Установка киля

Киль – это очень важная составляющая деревянной лодки. Именно от него зависит устойчивость плавсредства и то, насколько безопасно вы сможете проходить на нем все повороты. Киль должен быть установлен четко по центру днища с наружной стороны лодки. Малейшее отклонение от центра будет вызывать крен судна, и оно будет непригодно к использованию по своему прямому назначению.

Лодка-плоскодонка: отличительные особенности

Как говорилось выше, главное отличие заключается в том, что на такой лодке отсутствует киль. Кроме того, борта у плоскодонок несколько заужены, а все детали зафиксированы при помощи проволоки. Дно у таких лодок после фиксации при помощи хомутов заливают смолой, которая обеспечивает хорошую герметизацию плавсредства.

Так как из досок сделать лодку можно любой формы, то плоскодонка мало отличается от любой другой лодки. Сам процесс строительства происходит практически одинаково, отличие лишь в строении днища. Такие лодки прекрасно подходят для мелких водоемов.

Заключительный этап строительства

В принципе, ваше плавсредство уже готово. Осталось лишь обустроить лавки, закрепив поперечные перекладины к верхним частям борта. Также необходимо пришить фальшборт – рейку, обрамляющую верхние борта лодки. Такую же рейку нужно пришить в месте соединения дна с бортами по внутренней части лодки. Если необходимо, то можно зашить фанерой или рейками кормовую и носовую части лодки.

После этого вам осталось прогрунтовать в несколько слоев ваше плавсредство и нанести не менее пяти слоев краски поочередно, дождавшись полного высыхания каждого предыдущего слоя.

Заключение

Как видите, для того чтобы сделать лодку из досок, не требуются какие-то особые знания и умения. Весь процесс изготовления довольно простой. Единственная трудность в том, как из досок сделать лодку, заключается в тщательном подгоне всех деталей. Вымерять их следует буквально до миллиметра, так как любая небрежность может оказаться фатальной для судна – оно будет неустойчиво стоять на воде и может перевернуться на первом же повороте. Поэтому при постройке не торопитесь. Тут как никогда актуальна поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Уход за лодкой

Для того чтобы деревянная лодка служила вам верой и правдой долгие годы, за ней нужно правильно ухаживать.

  1. Окрашивайте лодку перед началом нового сезона, причем старайтесь не пропускать ни одного сантиметра.
  2. В начале каждого сезона старайтесь просмолить дно битумом, герметиком или разогретой смолой. Делать это нужно с наружной части лодки после ее полного высыхания. Поэтому, когда вы не используете лодку, старайтесь держать ее на солнце, перевернув дном вверх.
  3. Перед тем как обрабатывать дно лодки, счистите старый слой битума или смолы. Учитывайте, что битум растрескивается на морозе, поэтому после каждой зимы тщательно проверяйте лодку.
  4. После битума можно обработать дно олифой или отработанным машинным маслом и лишь после тщательного их высыхания красить днище лодки.
  5. Для окраски выбирайте масляные краски и не экономьте на слоях – чем больше вы нанесете, тем меньше риск возникновения течи.

Если вы все делаете правильно, деревянная лодка способна послужить вам долгие годы. Но некоторые идут другим путем – просто окрашивают плавсредство каждую весну, а года через два-три быстренько строят себе новую лодку. Какой вариант выбрать – решать только вам.

А стоит ли брать тепловизор на охоту?

Тепловизором называется любое устройство, предназначенное для получения видимого изображения объектов, испускающих невидимое тепловое излучение в инфракрасном спектре.

По закону Планка, тепловое излучение есть у всех тел с температурой выше абсолютного нуля (-273°C), но невооруженным взглядом люди способны увидеть только тепловое свечение раскаленных объектов. Улавливать изменения в температуре окружающих тел в среднем инфракрасном диапазоне от —50 до +50°C человек может только при помощи приборов с болометром.

На предприятиях тепловизоры используют для контроля утечки энергоресурсов, военные — для обнаружения противника в любых условиях. Спасатели ищут очаги возгорания и пострадавших. Применение тепловизорам находится даже в медицине и металлургии. А зачем тепловизоры вам, господа охотники? Догадаться нетрудно. Но сначала давайте разберемся, легально ли их использование.

Законно или нет?

Самый щекотливый момент во всей этой истории. Разрешено ли, собственно, охотиться с тепловизором? Мнения есть разные, но правильнее всего обратиться к законодательству. Согласно 512 ФЗ об утверждении правил охоты, при отлове или отстреле пернатой дичи тепловизоры можно использовать только для регулирования численности или разведения птиц, а также научной деятельности.

В отношении охоты на крупную дичь правила более гибкие. В соответствии с п. 52.13.1, введенным Приказом Минприроды России, применение любых световых устройств (в т.ч. тепловизоров и ПНВ) для добычи пушных животных запрещено при любых обстоятельствах, а копытных и медведей можно промышлять с двухметровой вышки в темное время суток. Охотиться на волка с тепловизором можно при любых обстоятельствах, равно как и искать раненых животных. Таким образом, тепловизор все же может пригодиться, особенно если у вас нет собаки.

С правовой стороной вопроса разобрались. А как насчет спортивной?

Тепловизоры на охоте

Тепловизоры на охоте полезны для обнаружения и идентификации цели в любых условиях. С ним вы сможете удостовериться, что не выстрелите случайно из лабаза вместо медведя по забредшей на овсовое поле соседской скотине, или, чего доброго, по напарнику.

Особенно полезны тепловизоры на ночной охоте и в любых других условиях плохой видимости. Туман вообще пропускает ИК излучение лучше, чем видимый диапазон, так что в нем добычу будет видно еще дальше. Если вы сидите на вышке, тепловизор сможет заменить ночник: экран горит слабее, чем лампа, и шансов отпугнуть зверя меньше. Автономные тепловизоры сильно облегчают поиск подранков, особенно в высокой траве, если собаки нет или она не справилась. Саму собаку, кстати, тоже можно найти, если с ней что-то случилось. И лагерь с костром, если таковой имеется, найдется быстрее.

Поскольку большинство диких животных ведут ночной образ жизни, егерям тепловизор будет полезен для наблюдения за зверями и контроля популяции, особенно в малознакомых местах.

Если для вас удовольствие — в результате, и идея обзавестись тепловизором кажется заманчивой, то рано или поздно его придется выбрать.

Что выбрать?

Традиционно этот самый выбор ведется между тепловизорами и приборами ночного видения. Важно понимать, что ПНВ работают по принципу многократного усиления имеющегося света до величин, воспринимаемых человеческим глазом, а это значит, что в полной темноте — к примеру, облачной ночью в лесу — эти приборы вам ничем не помогут. Если, конечно, ПНВ не оснащен инфракрасной подсветкой, но в таком случае он ничем не отличается от тепловизора, кроме цены.

С ПНВ вы вряд ли разглядите неподвижную цель в кустарнике и уж точно не найдете след подранка в траве. В плюсы тепловизоров запишем и возможность менять цветовые схемы и делать фотографии — почему бы, собственно, и нет (качество изображения уж точно лучше, чем у ПНВ). Минус тепловизоров — в наличии светящегося экрана, который может спугнуть дичь. Впрочем, как мы уже писали, тепловизоры разрешены в основном на вышке, а там этот свет заменит лампу.

Что касается дальности, тут все упирается в цену. Ночью при растущей луне яркость излучения составляет примерно 0,01 люкс; в таких условиях ПНВ 1 поколения бьют на 150 м, 2-го — примерно на 600, 3-го — на 750. Без луны показатель освещенности и вовсе составляет 0,001 люкс, и тут уже даже приборов 3 поколения хватает максимум на 500 метров. Тепловизорам, как вы понимаете, все равно, есть ли луна или вообще какой-то свет. При этом цена ПНВ 1+ поколения колеблется от 10 до 40 тысяч рублей (в среднем около 20), устройства 2 поколения стоят в районе 100 тыс., а за модели 3+ придется отдать не меньше 200 тыс. руб.

Профессиональные тепловизоры стоят, конечно, ничуть не меньше. Но обходные пути есть. Точнее, появились пару лет назад.

Что водится на рынке?

FortunaOne 3S — отличная, но все-таки довольно громоздкая и недешевая штука. PulsarApexXD50 — аналогично, да еще и снят с производства. К тому же и то, и другое — прицелы, которые, как мы помним, разрешены только для санитарного отстрела.

Прицел Fortuna One 3S

Пару лет назад производители стали выпускать небольшие (и более дешевые) тепловизоры для бытовых нужд. Появились такие модели, например, у FLIR, Testo и SeekThermal. FLIR — хорошие, но американские и, увы, под санкциями. Testo — тоже хорошие, но дорогие. Остаются Seek Thermal — сравнимые по характеристикам, но бюджетные. Для тех, кто ничего о них не знает, рассказываем.

Тепловизоры Seek Thermal Reveal

Seek Thermal — это компания, которая отделилась от FLIR. Качество осталось прежним, только упор в Seek Thermal сделали на компактность и доступность. Есть у них линейка мобильных тепловизоров, которые вставляются в разъем телефона, но такие больше подойдут для проверки домашней теплоизоляции. Для охотников же в Seek Thermal разработали серию Reveal с халькогенидными линзами и VOx микроболометром.

Модели этой линейки умещаются в ладони, оснащены фонариком на 300 люмен и работают непрерывно 10-11 часов. Разрешение оптического сенсора — 206 х 156 у обычного Reveal и RevealXR, а у версии PRO разрешение матрицы вообще составляет 320 х 240, что по меркам тепловизоров вполне себе highresolution и профессиональный показатель. Для сравнения: тепловизионный бинокль с сенсором 800 х 600 стоит под миллион рублей. Угол обзора у Reveal-ов варьируется от 20 до 36 градусов. Частота смены кадров — от 9 до 15 Гц, опять же в зависимости от модели; этот показатель влияет на плавность картинки. У все того же «миллионника» — 50 Гц.

Читайте также:  Рыбалка на Угличском водохранилище

Самая младшая модель Seek Thermal Reveal бьет на 150 м, PRO — на 550. Работают все Seek Thermal в любых погодных и температурных условиях (от -20 до +60°С), распознают температуры от-40° до +330°С. Если те же Pulsar нельзя мочить и ронять (защита только по стандарту IP67), то Seek Thermal — сколько угодно. Купаться не стоит, но дождь и падение переживут.

У Seek Thermal Reveal есть экран, поэтому их, как мы уже писали, стоит приберечь для вышки или для идентификации дичи, наблюдения за ней и для выслеживания подранков. Для выцеливания однозначно нужен окуляр, но «нормальная» техника из этой области стоит в районе 500 тысяч.

За модели Seek Thermal Reveal придется отдать, соответственно, 30, 36 и 60 тысяч рублей. Такая матрица (и другие возможности) за такие деньги — это, думается, очень и очень неплохо.

Вердикт

Охота с тепловизорами и ПНВ — это охота на результат, а не полноценное выслеживание зверя собственными силами. Если охотитесь вы как раз за результатом или, например, хотите выследить подранка, то выбирать стоит не ПНВ, а тепловизор, который пригодится в любую погоду и время суток. Брать для этих целей дорогущий прибор за пару сотен тысяч — нерационально. Хотя выбор, естественно, за вами.

Удачи желать не станем – иначе, как известно, охоты не будет. А вот промокодом поделимся. THERMALHUNT, 10% на всю продукцию Seek Thermal от магазина Inspector Gadgets.

Правила применения тепловизора на охоте (1 фото)

Ещё с приходом 21-ого века подавлявшее большинство охотников относились с большим скептицизмом к тепловизору, как средству для обнаружения дичи. Сначала всех шокировала цена тепловизора, коя была несоизмерима со стоимостью этих приборов на сегодняшний день. После шоковой терапии от цены человек был вправе ожидать мгновенный результат здесь и сейчас, но и тут зачастую охотника подстерегало очередное разочарование – результат не всегда соответствовал цене тепловизора.

Спустя всего 10-15 лет ситуация кардинально изменилась – тепловизор стал настоящим помощником каждого охотника. И теперь позволить себе его может практически каждый. Понижения порога доступности тепловой технологии ни в коей мере не отразилось на конечном товаре – современные тепловизоры работают намного лучше и стабильней предшественников.

Вы стоите перед выбором тепловизора для охоты? Мы в полной мере ожидаем, что следующие восемь правил помогут Вам «поставить» все галочки напротив пунктов виртуального списка «Что я должен получить от тепловизор и стоит ли его покупать?».

1. Выбирайте тепловизор с широким углом обзора

Зачастую тепловизор на охоте служит в качестве средства обнаружения и слежки. Первым делом, выйдя в поле, Вы включаете свой тепловизионный монокуляр и ищите зверя. В такой ситуации важно иметь перед глазами максимально полную картину происходящего. Настолько широкий угол обзора может дать только тепловизор с двумя комбинациями характеристик:

– Диаметр линзы 25-40 мм

– Тепловая матрица с разрешением 640х480

2. Обращайте внимание на частоту сменны кадров

Выхожу я как-то в поле, включаю тепловизор и вижу через 100 метров кабана в бегу. Я продолжаю вести прибор по зверю, но картинка при этом просто невероятно зависает и мне не осталось ни одного шанса уследить за столь динамичным животным. Не повторяйте моих ошибок! Тепловизор с частотой сменны кадров 9-25 Герц не позволит Вам вести активную слежку и вести наблюдение с автомобиля в движении. А вот уже приборы с частотой 40-60 Герц обеспечивают комфортную передачу всех движений в природе.

3. Ветки и листва – враг тепловизора

Принцип работы теплового прибора состоит лишь в том, что бы показать охотнику тепло. Однако, если это «тепло» сидит за густым кустарником, то рассказать о нём сможет только Ваша охотничья чуйка и доля везения, куда же без неё? Прицел ночного видения усиливает естественное ночное освещения или работает в спектре действия инфракрасного фонаря, потому вся листва и ветки видна в нём в мельчайших подробностях, однако для других целей запаса его обнаружения не всегда достаточно.

Другая возможная проблема – рикошеты от веток, в которых скрылась жертва. Тепловизор отчетливо прорисует цель, но при этом другие мелкие детали, такие как ветки, просто померкнут на фоне теплокровного животного. Учитывайте и этот факт!

4. «Слышу звон, да не знаю где он»

Подавлявшее большинство производителей в качестве основного показателя прибора указывают максимальную дистанцию обнаружения. Да, именно «обнаружения». Это значит то, что с этим тепловизором и на этой дистанции можно будет увидеть крохотную, светлую точку, которой суждено стать Вашей добычей. Однако всегда стоить помнить, что эта точка не даст никакого сведения о том, кто же находится там – конь, лось или загулявший селянин. Относитесь к этому с максимальной осторожностью!

5. Нет крови – нет и свечения

Тепловизор всего лишь обрисовывает тепловой контраст – тёплые объекты на менее теплом фоне. Чаще всего более тёплыми объектами становятся животные, в чьих жилах течёт горячая красная жидкость. И если по определенным спецификам строения этого животного кровь не поступает в некоторые его конечности, то и увидеть их в тепловизор никто не сможет. Речь, конечно же, о рогах, которые чаще всего служат лакмусом для определения пола животного.

6. Цифровой ZOOM – не панацея

Множество современных тепловизоров дают возможность масштабировать изображения для лучшего изучения цели на дистанции. Но никто ни из них в полной мере не лишен проблемы с пикселизацией изображений на высоких (а кое-где и достаточно низких), кратностях. Потому не стоит сильно уповать на большие цифры в графе характеристик прибора напротив пункта «Цифровой ZOOM». В этом плане будет правильней сделать выбор в пользу тепловизора с матрицей разрешением 640х480, которая позволяет увеличивать изображения с меньшим потерями в качестве изображений.

7. Для стрельбы – тепловизионный прицел

Тепловизор (точнее – тепловизионный монокуляр) предназначен исключительно и только для наблюдений. Вещать его на оружие категорически запрещено и противоречит всем правилам его использования и здравому смыслу. Он (тепловизор) не предназначен для этого. Для этих целей стоит купить тепловизионный прицел, который обеспечит полный набор необходимых функций для точной стрельбы. При этом уже сегодня можно купить этот прибор сравнительно недорого.

8. Кушать нужно вовремя, и тепловизору тоже

Первая охота с тепловизором – что за чудесные воспоминания?! Воспоминания, как я забыл приобрести дополнительный блок аккумуляторов и впоследствии отправился в турне по близлежащим сёлам и их гастрономам в поисках хоть какого-то источника энергия. Запомните это и берите с собой на охоту столько аккумуляторов и внешних источников питания, сколько позволяет Ваш походный рюкзак. Особенно в холодное время года, когда есть риск потерять добычу в самый неподходящий для этого момент.

Опыт практического применения теплогляделок.

Предлагаю в этой теме рассказывать о своем,реальном опыте использования теплогляделок на охоте ,не зависимо от моделей.Про опыты с собаками, кошками,мышами,самолетами и мухами,тоже не надо,повторюсь,только на охоте.Хотелось бы ,что бы здесь не писали заказную писанину,так как она сразу вычисляется и ее просто неприятно читать.

Лично я только приобрел прибор,выезд пока один.Зверя в связи с погодой не было.Но для первичного ознакомления нормально,зверье отвлекало бы от изучения настроек.Уже понял,что наблюдать желательно левым глазом,а правый оставлять для стрельбы,так как глаз после наблюдения в теплогляделку некоторое время хуже видит.Ремешок на руку для меня вещь не удобная,сделаю ремешок как у бинокля,на шею,и надо придумать клапан ,чтобы закрывать от снега.

По ночам охочусь уже очень давно,стрелял по 50-100 кабанов за сезон,пользовался различными ПНВ,в том числе и БН-3 поколения 2+,и прицел ночной ПН17К сейчас пользую поколения 3,но тепловизор по сравнению с всем этим это как космический корабль рядом с Запорожцем.Купил Пульсар HD19S,попользовал на охоте-впечатления самые восторженные.Во первых совпало так что кабанов было много-видел на нескольких полях,причем обнаруживал их далеко-примерно метров 700-800 (поля все знакомые поэтому расстояния знаю отлично),даже сеголетки четко видны были как пятна,ну конечно понять четко что это кабан можно метров с 200-300-это когда уже виден силуэт.Причем на большом расстоянии и в прицел тоже трудно понять что это кабан-видны просто пятна.Енотов обнаруживал метров на 300-400, четко распознал что это енот наверное метров на 200.Для поиска зверя тепловизор это самое лучшее из всего придуманного до сих пор.Добытый лежащий кабан сеголеток на пахоте был виден с дороги метров с 200 отлично,а ПНВ это было проблематично несколько.Для того чтобы глаз не уставал делаю режим инверсии,это когда зверь черным виден и минимальную яркость.

IRMA&
HD19S,попользовал на охоте-впечатления самые восторженные.

Кнопки тоже поначалу путал,потом привык-перчатками не пользуюсь.Аккумуляторы (2500мА.час) в кассету вставил дома-их хватало на охоту с огромным запасом,еще и не менял и не заряжал.Вторая кассета с запасными батарейками на всякий случай в кармане чехла.А батарейки вынуть и вставить действительно проблематично.Режимы пробовал все,наиболее понравился режим А-видно четче всего.Когда звери далеко то режим инверсии выключаю и делаю поярче чтобы найти,а когда уже обнаружил то на инверсию переключаю и минимальная яркость чтобы глаз не слепило.Наблюдал довольно долго за несколькими стадами кабанов-почти как реальная картинка.Только нужно приспособиться расстояние определять,а то ко мне почти в ноги подошли а я все смотрел и считал что далеко еще.Стрелял метров на 50 наверное.

[QUOTE]Originally posted by IRMA&:
У меня вопрос, вы когда кабанов рассматривали через теплик hd19s зайцы или лисы Вам попадались? Если да, то на какой дистанции их можно засечь, а на какой идентифицировать?
Спасибо.

multimetr
[QUOTE]IRMA&
У меня вопрос, вы когда кабанов рассматривали через теплик hd19s зайцы или лисы Вам попадались? Если да, то на какой дистанции их можно засечь, а на какой идентифицировать?
Спасибо.

Не было опыта сравнения с тепликом фирмы FLIR, например PS24/32

Тэрц
Предлагаю в этой теме рассказывать о своем,реальном опыте использования теплогляделок на охоте ,не зависимо от моделей

TEKE-Take62
не зависимо от моделей так лучше похоже,имхо,чтобы определиться средний и выше?

Батя 1957
Просьба все таки, в начале поста, указывать модель,а то непонятно о чем речь.
Спасибо!

Есть и еще одна просьбочка! Уважаемые, рассказывая про имеющиеся в наличии девайсы, указывайте реальные дистанции, хотя бы, не превышающие паспортные; иначе тема полезной не будет.

Батя 1957
Выходит будут инкогнито писать об гляделках разного класса,бренда,цены,

Вот и мои 5 копеек в этой теме:
Пользуюсь тепловизором X200XP. Покупал его вполне осознанно, не смотря на то, что, при разрешении матрицы всего в 160 х 120 пикселей, цена на него выше чем у сопоставимых по паспортным характеристикам конкурентов. Не обосновывая свой выбор, чтоб не плодить споров, просто поделюсь некоторыми фактами.
1) Питание. Двух батареек типа DURACELL или Energizer хватает лишь на час с хвостиком. Зато на парочке аккумуляторов по 1500Mh, взятых из комплекта от прицела 1ПН93, работает более 2 часов. Менять элементы питания очень легко, т.к. батарейный отсек открывается совершенно бесшумно, а полярность, благодаря рельефным символам, определяется на ощупь. Вообще, по моим наблюдениям, разряд происходит быстрее, если прибор часто включается и выключается, нежели используется постоянно включенным.
2) Калибровка(очистка) матрицы происходит автоматически, каждый раз после включения питания(наверное в этом причина повышенного разряда батарей, о котором я говорил), а далее по некому алгоритму, при котором это срабатывание может происходить раз в 20-30 минут, но бывает и чаще. Если прибор в руках, то звук срабатывания шторки слышен достаточно отчетливо и похож он на нажатие кнопки шариковой ручки, лишь более тихое. В ночном лесу, при полном безветрии и отсутствии каких бы то ни было посторонних звуков, такое животное как енот, реагирует на этот щелчок примерно до 15 метров, а дальше уже нет. При этом,реакция в виде настороженной позы, но не более. А вот медведь, кормящийся на овсах, приближался ко мне метров на 10, и не обращал внимания на эти щелчки.
3) Подстройки по диоптриям нет как таковой. Либо она там и не нужна, либо для меня, при моих -1,75, просто удачно совпало.
4) Объектив имеет ручную подстройку резкости, которой практически не приходится пользоваться при поиске, но приходится крутить для лучшей детализации.
5) Вот я и подошел к детализации, т.е. к обнаружению и идентификации. Даже при благоприятных условиях, как бы я не хотел похвалить свой тепловизор, обнаружение и идентификация происходит на дистанции меньше чем заявлено в паспорте. Брать их примеры с человеком я не буду, а лишь скажу, что уже на 100 метрах отличить лису от енота или бобра невозможно. Лишь только по манере поведения. С более крупными животными все точно так-же. На дистанции более 300 метров понять, что это кабан, а не медведь можно лишь зная, что другого быть не может, т.к. видно лишь плохо очерченное светлое пятно. Но, понять, что в поле зрения есть что-то живое можно и на большем расстоянии. И этого вполне достаточно! А остальная работа за ночным или тепловизионным прицелом.
6) Ну, а на закуску, несколько примеров из практики:
-Почти до 50 метров видно и мышек и белочек, и птичек. Только из-за отсутствия объемности изображения и слабого контраста фона, прыгающих с ветки на ветку белок легко спутать с мышками, находящимися на земле.
-В глубоком тумане фоновые деревья и кусты полностью исчезают.
-Во время обильного дождя и некоторое время после, из-за выравнивания температуры на поверхностях предметов, с камнями, пнями, деревьями и прочим не теплокровным фоном происходит все так же как и при сильном тумане.
7)Весной, пока нет новой травы, а кусты еще без листьев, хорошо видно битую птицу. Находясь в засидке, на лабазе или вышке, осматриваю прилегающие кусты и деревья, и, как правило, засекаю зверя еще до выхода на открытое поле или поляну. Как-то, сидел на лабазе, ружье с ночным прицелом 3 поколения лежало рядом со мной. В руках был тепловизор с которым я наблюдал за поляной и прилегающим лесом. Безлуние. Низкие тучи закрыли звезды. Начал накрапывать дождик. Вытянутой руки не видно. Было видно ежей, мышей. но не того, кого я ждал. Дай, думаю, погляжу в прицел. Подсветкой я не пользуюсь, да и нет у меня ее. Поглядел. Собрался и ушел.

Читайте также:  Рулет из лаваша с рыбой

Хороший отчет, а главное жизненно.

Заказал, теперь жду с нетерпением.

Приехал с охоты-добыт кабан,снова тепловизор Квантум HD19S отработал “на все сто”.Ночь очень темная,пасмурно,легкий снежок с дождем.Вышел на поле скошенное кукурузное,кстати пока шел наблюдал парочку мышей,метров наверное 15-30,бегали по полю,с горки осмотрелся и сразу заметил стадо свиней у кромки леса,метров 400 примерно.Кроме них все поле в живности-зайцы бегают,еноты парочками гуляют,но вот на большом расстоянии отличить енота от кабана трудновато.Заяц прыгает и можно понять что это заяц.В прицел кстати кабанов не видно было ну никак,хотя и знал что они там есть.Начал подходить,примерно метров 150 осталось-ну в тепловизор вижу,а в ночник ничего!Оказалось между нами была гривка травы не скошенной на горке,вот и в ночник не видно ничего,а тепловизор видит. Только когда поднялся повыше то увидел и в прицел.Добыта свинка “прошлогодок”,ради интереса после выстрела смотрел на лес куда стадо рвануло,но никого уже не увидел-видно далеко ушли пока смотрел за добычей и тепловизор доставал из сумки .Приятель после подходил ко мне-смотрел на него метров с 500 до самого подхода-в принципе все время видно что идет человек и можно было уже довольно четко рассмотреть метров с 200.

Как правильно выбрать тепловизор для охоты

Тепловизор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. Именно это свойство тепловизора позволило использовать его на охоте.

За последние несколько лет из громоздких, неуклюжих и тяжелых приборов тепловизоры превратились в обычные, на первый взгляд, прицелы и монокуляры. При этом с технической точки зрения они совершили настоящий прыжок вперед, и сегодня порог чувствительности 0,05° уже не является фантастикой.

Чтобы правильно выбрать тепловизор, нужно для начала разобраться в его основных характеристиках. И первая из них — разрешение матрицы. Сегодня на рынке присутствует два вида приборов — с матрицами 640х480 и 384х288.

Понятно, что чем больше количество пикселей и чем выше разрешение и детализация изображения, тем четче картинка и тем легче разглядеть объект. Косвенно эта характеристика влияет на дальность работы прицела или монокуляра. Вторая важная характеристика тепловизора — размер объектива. От него зависит светосила прибора, кратность и, как следствие, угол зрения.

Чем больше объектив, тем большее в нем увеличение, а следовательно, и дистанция, на которой различима цель. Но с другой стороны, при использовании прибора на небольшом расстоянии большое увеличение неудобно, с ним трудно быстро отыскать цель из-за малого угла обзора. Например, объектив диаметром 40 мм с увеличением 1,5–2,0 крата имеет широкий угол зрения и удобен для стрельбы на дистанции 100–200 метров.

Третья важная характеристика — это частота кадров. Ранние модели наблюдательных тепловизоров имели небольшую частоту кадров в районе 8–9 герц, современные поколения приборов имеют частоту 30 и 50 герц. Надо отметить, что для комфортного восприятия глазом достаточно частоты 25 кадров в секунду.

Визуально для низкочастотных приборов при быстром движении объекта наблюдения за ним виден шлейф. По сути, прибор начинает отражать не реально расположенный объект, а с задержкой во времени. Кроме того, картинка становится размазанной. Этот эффект почти незаметен при медленном движении и не так важен для наблюдательной оптики. Но не для прицелов. При высокой частоте кадров такой эффект полностью пропадает, и любой быстро-движущийся объект виден четко и контрастно.

Из интересных особенностей тепловизоров можно отметить, что они отлично видят в тумане, и дым им не препятствие для обнаружения источников тепла. Есть у них еще одна изюминка: теплые предметы, которые невозможно разглядеть на фоне листвы или кустов из-за их низкой контрастности, в тепловизор видны очень хорошо. Тут мы подходим еще к двум важным характеристикам — обнаружению и распознаванию объектов.

При обнаружении теплых (в нашем случае — живых) объектов тепловизоры не имеют конкурентов, они просто на голову выше любых других приборов, включая ночные прицелы третьего поколения. Но по распознаванию тепловизоры, к сожалению, заметно проигрывают другим оптическим прицелам. Конечно, если объект, например кабан, имеет характерный профиль и стои́т так, что этот профиль виден, проблем нет.

Но он может стоять и под углом, может идти по высокой траве или лежать, и в этих случаях узнать, что за зверь виден в прибор, непросто. Кроме этого, глядя в тепловизор, трудно определить расстояние до цели, и спящий кабан, и спящий заяц весьма похожи, просто расстояние до них разное. Кустарник, трава могут стать непреодолимой стеной для ночника, особенно если для наблюдения используется подсветка, но для тепловизора это не преграда.

Все вышеназванные характеристики важно учитывать при выборе наблюдательного прибора или прицела. Вообще перед покупкой тепловизора крайне необходимо понимать, для каких целей и в каких условиях он будет использоваться, и исходя из этого, выбирать конкретную модель.

Для охоты нам интересны лишь два типа тепловизоров: приборы для наблюдения и прицелы. Понятно, что использовать наблюдательный прибор в качестве прицела не получится, а вот наоборот вполне возможно. И с минимизацией размеров это становится вполне актуально.

Уже сегодня на рынке есть приборы, которые по своим габаритам похожи на небольшие монокуляры, и, если их установить на быстросъемный кронштейн, они способны быть универсальным тепловизором.

Для охоты нам интересны лишь два типа тепловизоров: приборы для наблюдения и прицелы. Понятно, что использовать наблюдательный прибор в качестве прицела не получится, а вот наоборот вполне возможно.

При поиске и наблюдении прибор используется как монокуляр или крепится на головной убор, а в случае необходимости может быстро устанавливаться на оружие и использоваться как оптический прицел. Такая возможность помогает охотнику сэкономить средства на втором приборе.

Отдельная интересная тема — установка тепловизора перед оптическим прицелом. Такой тип прибора позволяет сэкономить на системе ввода поправок, на прицельной сетке да и вообще на всем механизме прицела. Его не нужно пристреливать, поскольку используется уже установленный на оружии дневной оптический прицел. Это направление весьма перспективно, поскольку позволяет удешевить сами приборы. Сегодня борьба за цену — одна из главных забот производителя тепловизоров.

При покупке тепловизора часто возникает вопрос о его установке на оружие. С одной стороны, особых технических проблем нет, и ставится он в большинстве случаев стандартно. Но с другой, существует одна тонкость.

В отличие от оптического прицела, который часто прикрепляют «навсегда», тепловизор нужно устанавливать на быстросъемных кронштейнах, предусматривающих установку без повторной пристрелки, либо, как вариант, приобрести отдельное оружие и установить на него тепловизор без возможности демонтажа. Именно поэтому возможность установки тепловизора на дневной прицел кажется очень привлекательной.

Когда речь заходит о тепловизорах, часто упоминают охлаждаемые и неохлаждаемые матрицы. Но цены этих приборов настолько различны, что вопрос становится неактуальным. Легкие приборы могут быть только на неохлаждаемых матрицах, поэтому обсуждать достоинства и недостатки тех и других в этой статье смысла нет.

Отдельно хочется заметить, что в последнее время получили распространение прицелы с пластиковым корпусом. Трудно сказать, хорошо это или плохо, время покажет. Интересным направлением в развитии приборов видится дополнение тепловизора различными функциями, такими как дальномер, возможность связи с различными устройствами, записи видео. Почти все современные приборы имеют видеовыход, что позволяет записывать всю видимую информацию.

Тепловизор — прибор универсальный, им можно пользоваться и днем и ночью. Разные материалы нагреваются и остывают по-разному, с разной скоростью, благодаря этому в тепловизор и дерево, и ветки, и камни, и животные видны контрастно. Конечно, большое значение имеет чувствительность. Единственное, что категорически нельзя делать с тепловизором , — это смотреть на солнце, да и разглядывание открытого огня или сварки на пользу прибору не пойдет.

Хотелось бы отметить и такое свойство тепловизора, как невозможность увидеть что-либо через стекло. Дело в том, что стекла домов, автомобилей совершенно непрозрачны для теплового излучения, при этом отражение в стекле теплых предметов видно хорошо. Единственное исключение — когда источник тепла непосредственно направлен на стекло.

Например, дыхание человека согревает стекло, и тогда будет видно теплое пятно на стекле. Именно поэтому объектив тепловизора делается не из стекла, а из редкоземельного элемента — германия. Этот материал по виду очень похож на стекло, но пропускает тепловое излучение. Он весьма дорог, чем объясняется существенная разница цены тепловизоров с разными по размеру объективами.

Выбирая прибор, особенно если он будет использоваться на ночной охоте, имейте в виду, что некоторые из них издают при включении слабый звук. При покупке в магазине вы его вряд ли услышите, но зверь в лесу, особенно чуткий кабан, непременно. Еще надо сказать, что тепловизору не нужна подсветка, которая так же демаскирует охотника.

Из всего сказанного, как мне кажется, можно сделать следующие выводы. Тепловизор сильно расширяет возможности современного охотника. По сути, он дает возможность увидеть невидимое — тепловое излучение. Поскольку охота проводится на теплокровных животных и их температура всегда заведомо выше окружающей среды, тепловизор позволяет выделять их из «неживого» окружающего мира.

Он отфильтровывает для охотника объекты охоты и выдает их в удобном формате. Это как поисковая строка в браузере, которая отвечает на запрос «Покажи животных»: раз — и все отброшено, и вы видите только теплые объекты. Конечно, пользоваться таким преимуществом нужно разумно и с уважением к объектам охоты.

Оцените статью
Добавить комментарий