Промер глубины фидером: общие рекомендации и советы

Промер глубины фидером: общие рекомендации и советы

Фидер для начинающих. Промер глубины, определение рельефа и состава дна.

Одним из решающих условий успешной ловли фидером является правильно выбранное место ловли. Поэтому опытные мастера фидера придают большое значение поиску перспективного места на водоеме. Какие же места можно считать более выгодными при поиске рыбы? Ну, во-первых, это места с достаточной глубиной, а лучше место с перепадом глубин, своеобразная подводная ступенька – бровка. В таком месте всегда скапливается всякий донный мусор, в том числе и пища для рыбы. Бровка является неплохим укрытием от хищника. Перспективными также считаются выходы из глубоких ям, небольшие ямки и канавы на дне. Более привлекательными для рыбы можно считать места с более твердым дном, особенно покрытые ракушками – излюбленной пищей леща, язя, крупной плотвы. Вообще замечено, что чем более участок дна отличается по глубине, рельефу и составу донного грунта, от общего состояния дна, тем более это место выглядит привлекательным в плане поиска рыбы. Как можно отыскать такие перспективные места в любом водоеме? Опытные рыболовы пользуются в основном двумя способами для поиска заветного места. Это промер глубины при помощи поплавка-маркера и «простукиванием» дна грузилом с помощью джиговой проводки.

Представим, что рыболов прибыл на водоем. Для начала стоит визуально изучить место ловли – наличие водной и береговой растительности, всплесков рыбы, течения, береговой линии, присутствие соседей-рыбаков и т. д. Выбрав подходящий участок, приступаем к изучению глубин этого участка и рельефа дна.

Промер глубины поплавком-маркером в фидерной ловле

Как устроена снасть для промера глубины маркером. Для этих целей обычно используют недорогое телескопическое удилище и безынерционную катушку. К концу основной лески, на более тонком поводке крепится грузило массой 40-60 гр – поводок, при глухом зацепе спасет всю снасть, пожертвовав лишь грузилом. По основной леске, на колечке с вертлюжком, свободно перемещается поплавок-маркер.

При забросе снасти поплавок смещается непосредственно к грузилу. Выполнив заброс в выбранном направлении, даем возможность всплыть маркеру на поверхность, ослабив натяжение лески. После всплытия маркера начинаем сматывать леску на катушку, считая обороты катушки. Вращаем ручку катушки пока поплавок-маркер не упрется в грузило. Разные катушки имеют разные диаметры шпули, поэтому и длина лески, сматываемая за один оборот катушки, у всех разная. Умножив длину лески, соответствующую одному обороту вашей катушки, на количество оборотов катушки до достижения маркером грузила, получаем глубину водоема в точке заброса.

После достижения маркера грузила и произведенных подсчетов, движением удилища перемещаем груз вместе с маркером на метр ближе к берегу. И снова ослабляя леску, позволяем маркеру всплыть на поверхность. После всплытия маркера, вращаем ручку катушки, считая обороты, до удара маркера о грузило – вычисляем глубину и снова, при помощи удилища, перемещаем груз с маркером примерно на один метр. И так далее, до самого берега. Подобными забросами, выполняемыми веерообразно по всему сектору, промеряем глубину выбранного места.

После определенного количества выполненных замеров придет опыт, позволяющий довольно быстро справляться с этой операцией.

Изучение рельефа и состава дна в фидерной ловле

Выполнив замеры глубины, и составив для себя примерную картину рельефа дна, стоит приступить к более точному изучению неровностей и состава дна. Причем более пристальное внимание нужно уделить местам с большей глубиной. Наша задача найти те перспективные места, о которых мы говорили выше – т.е. бровки, выходы из ям, донные канавы, места с более твердым грунтом не сильно заросшие водорослями, а также места скопления донных ракушек.

Для этой цели опытные рыболовы «простукивают» дно грузилом. Делается это следующим образом. Берем обычное фидерное удилище с мягкой вершинкой. Мягкая вершинка более точно передает малейшие удары. Цепляем на леску грузило весом от 1 до 3 унций. Делаем забросы в выбранный сектор. После опускания грузила на дно, удилищем медленно волочим груз по дну, фиксируя вибрацию и удары рукой и кончиком удилища. Волочение выполняем только при помощи удилища, но не катушки. Катушкой выбираем только излишек лески. Что можно «прочитать» по поведению грузила во время проводки:

* Илистое, мягкое дно или заросшее травой передается постоянной легкой нагрузкой.

* Если дно твердое и без травы – сопротивление движению груза гораздо меньше.

* Движение грузила по ракушкам отдает в руку частым, мелким постукиванием.

* Движение грузила на подъем передается возрастающей нагрузкой, а движение вниз, наоборот, ослаблением сопротивления. В яму грузило опускается вообще без всякого сопротивления, пока толчок в руку не определит достижение грузилом дна.

* Бровка «читается» более резким возрастанием нагрузки и последующим резким послаблением.

Если подходящее место найдено, нужно запомнить, а лучше сделать заметку, в сторону какого ориентира был сделан заброс, и на каком расстоянии от берега находится перспективное место. Расстояние до места запоминаем по количеству оборотов катушки. Почему лучше сделать заметки о расположении перспективных мест. Дело в том, что во время разведки хороших мест обычно бывает несколько, конечно же, все не запомнишь. Хорошо если первое же подходящее место обрадует хорошим клевом. Но не стоит на это рассчитывать, не всегда так бывает. Поэтому и приходится держать в памяти на такой случай еще пару привлекательных мест.

Чтобы с большой точностью попадать кормушкой при забросе в выбранное место нужно, во-первых, определить и запомнить ориентир, в сторону которого делаем заброс. Ориентиром может служить что угодно, дерево или куст на противоположном берегу, большой камень и т.д. Расстояние до выбранного места отсчитывается оборотами катушки и фиксируется намоткой резинки непосредственно на катушку. Резинка поможет выдерживать нужное расстояние, удерживая леску. Пользоваться клипсой на катушке для удержания лески нежелательно, так как велика вероятность обрыва лески в месте защемления.

Понятно, что опыт «чтения» дна приходит не сразу – нужно время и постоянные тренировки непосредственно на рыбалке, а иногда есть смысл приехать на выбранное место заранее и потренироваться в промерах глубины и определению рельефа дна. Выбрав заранее подходящее место и сделав необходимые заметки в блокноте, вы сэкономите такое драгоценное время на рыбалке. Вообще подобные заметки, собранные в разные годы, на разных водоемах и при разных погодных условиях с фиксацией состава прикормки, наживки и пойманной рыбы дорогого стоят. На этой основе сформируется ваш опыт ловли, и без улова вы уже никогда не будете.

Напоследок предлагаю вам просмотреть замечательный фильм о ловле фидером. Это настоящая азбука фидера. Наверное самый лучший фильм о фидерной ловле. Он обязательно будет вам полезен, и не только начинающим рыболовам, но уже и опытным знатокам фидера.

“Уловистый фидер (после окончания каждой серии немного подождите – следующая серия включится автоматически).

Универсальный глубиномер для фидера (Просматривает: 1)

Egor Che

Не претендуя на истину в последней инстанции, я расскажу, как сделать простейший, но очень эффективный и универсальный глубомер для фидера.

На первом фото показаны исходные материалы для будущего глубомера.
Понадобится обычная скрепка, или другая проволока диаметром 0,3-0,4мм, груз – чебурашка и кусок пенопласта, или пенопропилена, как у меня.
Я сам отливаю такие грузила, и для фидера не стал делать двуухую чебурашку, ограничившись одним ушком.
В рыболовных магазинах я рекомендую купить три веса чебурашек.
1. Для пикерной ловли достаточно чебурашки весом 10-12гр.
2. Для средних дистанций до 30м достаточно чебурашки весом 20гр.
3. Для дальних дистанций потребуются самые тяжелые чебурашки весом от 35гр. и более.
Глубомер – это такой же расходник, как и кормушка, поэтому желательно иметь с собой запас 2-4шт.

На втором фото показан комплект, готовый для создания глубомера.
Размер сечения пенопластового прямоугольно кусочка должен быть заведомо больше, чем он станет после калибровке на водоеме. При калибровке вы будете понемногу отрезать вдоль излишки по всей длине пенопластового кусочка, пока не добьетесь нужного результата, но об этом ниже.

На третьем фото показано, как отрезок проволоки прикреплен к ушку грузила. Соединение должно быть свободным, а не жестким.

На четвертом фото показан прямоугольный кусок пенопласта, нанизанный на проволоку глубомера. Кончик проволоки должна выступать из тела пенопласта на 8-10мм.

На пятом фото показано, как нужно изогнуть торчащий из пенопласта кончик проволоки, чтобы он имел форму крючка.

На шестом фото изогнутый крючок проволоки затянут в тело пенопласта. Теперь пенопласт никогда не сползет с проволоки глубомера.

На седьмом фото показаны полностью готовые к калибровке глубомеры. К ушку сначала привязывается одиночная монолеска из которой потом вяжется небольшая петля для соединения с основным шнуром фидера. У меня на конце основного шнура привязана минизастежка, как на последнем фото. Этой минизастежкой я пристегиваю или глубомер, или готовую съемную оснастку для фидера.
Здесь важно соблюдать одно правило:
Разрывная нагрузка этой монки на глубомере должна быть немного меньше, чем разрывная нагрузка основного шнура, или лески. Это соотношение подбирается опытным путем. В случае отстрела, или мертвого зацепа оторвется только глубомер, а основной шнур останется целым.

Теперь перейдем к калибровке глубомеров.
Сразу оговорюсь, что калибровать все сделанные глубомеры ОДИНАКОВОГО веса совсем не обязательно. Достаточно это сделать с одним глубомером, а потом по получившемуся размеру пенопластового брусочка подогнать такой же размер пенопласта на остальных глубомерах. Глубомеры другого веса калибруются аналогично.
Самые удобные и всем понятные единицы измерений это секунды и метры. Вот этими единицами измерений мы и будем калибровать глубомеры.
Наша цель – добиться такого результата, чтобы глубомер опускался со скоростью 1м за 2 секунды. Это наиболее удобная пропорция для восприятия и понимания результата.
Кстати, самый точный устный счет секунд получается, если считать НЕ 1, 2, 3, а 21, 22, 23, и т.д. Считать нужно БЕЗ ПАУЗ между цифрами. Советую сначала потренироваться таким счетом с обычным секундомером на своих часах. За два – три приема такого тренинга вы поймете, как считать, чтобы ваш счет соответствовал секунде.
Для начала нужно на берегу любого водоема, лучше со стоячей водой, узнать глубину на расстоянии 10-12-14м от берега. Измерить глубину поможет обычное маховое удилище 7-8м с поплавочной оснасткой, которой довольно легко и быстро можно это сделать. Допустим вы получили глубину под поплавком 2,5м.
Теперь делаем фидером заброс глубомера примерно на 1м дальше местоположения поплавка и считаем секунды до касания глубомером дна. Допустим глубомер опускался 7 секунд. А нам нужно, чтобы глубомер достиг дна в этом месте за 5 секунд.
Пенопластовый брусочек на глубомере выполняет роль «парашюта» замедляя его опускание и в то же время делая это опускание стабильно равномерным. Значит нам нужно уменьшить «парашютный» эффект, для чего срезаем ПОНЕМНОГУ вдоль пенопластового брусочка излишек пенопласта и снова делаем заброс и считаем секунды. Вот таким образом строгая понемногу пенопласт глубомера вы добиваетесь нужного результата – 2,5м глубины за 5 секунд. На следующем глубомере ТАКОГО ЖЕ ВЕСА можно сразу подогнать размер пенопластового брусочка по образцу откалиброванного. Идеальная точность калибровки тут особо не нужна. Небольшая погрешность не сильно повлияет на результат промеров глубины, тем более у нас не стоит цель определять глубину с точностью до сантиметра. Вы всегда отличите глубину 4м, от 4,5м.

Этим же глубомером можно определять и структуру дна, находя как ракушку, гальку, песок, так и илистые участки. Работаем им нужно точно так же, как и маркерным грузом. Но у этого глубомера есть одно преимущество перед маркерным грузом. При быстрой вымотке глубомера он прилично поднимается над дном за счет своего пенопласта = «парашюта» и не цепляет прибрежные камни, как это делает маркерный груз, а значит вероятность залегания его в прибрежных камнях значительно уменьшается.

Этим же глубомером можно с большой точностью определять и рельеф дна. Делается это с помощью джиговой проводки. Спиннингисты – «джигиты» это делают легко и им ничего объяснять не нужно.
Для тех, кто не владеет джиговой проводкой я рекомендую прочитать об этом приеме в нижней части этой статьи, чтобы мне не повторять здесь тоже самое.
Если вы нашли интересный, с вашей точки зрения, рельеф дна, то сначала заклипсуйте дистанцию, а потом сделайте повторный заброс на эту дистанцию, чтобы узнать точную глубину в этой точке с помощью этого же глубомера.

Как вы уже поняли, все манипуляции с глубомером выполняются тем же фидерным удилищем, которым вы и будете ловить в последствии. Нет необходимости таскать с собой специфическое маркерное удилище.
Я не исключаю, что могут быть такие “тяжелые” условия, когда подобный глубомер не справится со своей задачей, но в большинстве случаев он очень востребован.

Я пользуюсь такими глубомерами уже 15 лет и очень доволен. А идея пришла ко мне после 45 лет спиннингового стажа. По такому же принципу построены искусственные снасточки для джиговой ловли.

Как промерить глубину с помощью фидера?

Выбрать правильное место ловли, определиться с дистанцией заброса и подобрать максимально подходящую оснастку – первоначальные задачи, которые обязан решить любой любитель донного ужения. От того, насколько грамотно будут получены решения, зависит результат выезда на водоем, качество и количество улова. Поэтому промер глубины фидером и определение структуры дна, остаются актуальными для рыболова любого уровня.

Многие спиннингисты для рыбалки используют лодку, поэтому вопрос измерения глубины и изучения рельефа дна решают с помощью современной техники – эхолота. Простейшими приборами могут воспользоваться и любители донной ловли, если ужение происходит с плавсредства.

При береговой ловле рыбы можно пользоваться специальными портативными беспроводными эхолокаторами. Датчик забрасывается в воду с помощью удилища, а изображение отображается на его дисплее, закрепленном на руке рыболова либо на рукоятке удочки.

Существуют и менее затратные, но продуктивные способы определения изменений рельефа. Чаще всего применяются глубиномеры разной конструкции. Однако опытные мастера, прибывшие на незнакомое место на водоеме, с легкостью изучают его с помощью фидера. Как это правильно сделать, поговорим ниже.

Варианты промера глубины

Стоит сразу оговориться, что фидерное удилище является необычайно чувствительным, поэтому по его кончику можно определять не только поклевки. Оно отчетливо отображает любые изменения рельефа и структуры дна, позволяя определять бровки, столы, русловые свалы и прочие перспективные зоны, где высока вероятность стоянки рыбы.

Существует несколько способов, позволяющих определить изменения глубины на заданной акватории и определиться с направлением и дальностью заброса оснастки:

  • метод последовательных забросов;
  • джиговый метод;
  • волочение по дну.

Каждый вариант промера имеет свои недостатки и преимущества. Лучше все методы использовать одновременно, комбинируя их. Так получится понять картинку на дне максимально точно, что будет способствовать успешной рыбалке.

Для промера глубины фидером достаточно иметь небольшую коробочку, в которой будет набор свинцовых грузов, различающихся весом и формой. Также необходимо правильно оснастить удилище, для максимально точных измерений:

  • Обязательно используется плетеный шнур. Он, в отличие от монолески, нерастяжим, поэтому позволяет четко определять структуру дна даже на значительном расстоянии от рыболова и в условиях сильного течения.
  • Фидер можно использовать тот же, что и затем во время рыбалки. Есть специальные маркерные удилища, которые используются преимущественно карпятниками.
  • Катушка безынерционная с небольшим передаточным числом, чтобы было удобнее выполнять медленные проводки.

Фото 1. Набор грузил-разновесов.

В арсенале у рыболова должны быть разные грузы. Это позволит ему с легкостью промеряться на любой реке, на стоячих водоемах, каналах, водохранилищах. Желательно иметь и разный по форме «свинец», поскольку для различных методов и условий ловли предпочтителен тот или иной вид грузила.

Читайте также:  Как варить окуня морского

Оптимальный комплект грузов должен состоять из весов от 15–20 граммов до 80–100 граммов с небольшим шагом. Таким набором можно будет «прозванивать» любой участок, независимо от глубины, расстояния заброса и силы течения.

В каждом конкретном случае от рыболова требуется подобрать оптимальный груз, способный предоставить максимально полную информацию о выбранном месте ловли. С опытом приходит понимание, в какой ситуации, какой вес взять. Естественно, для глубоких участков с течением требуется грузило тяжелее, чем для стоячего мелководья.

Метод последовательных забросов

Это самый простой вариант, которому легко обучится новичок. Его суть заключается в выполнении серии забросов в разные точки зоны ловли и отсчет времени падения грузика на дно. Таким образом, удается приблизительно промерить глубину, определив, как изменяется рельеф.

Фото 2. Промерочные забросы.

Рыболов просто-напросто выполняет заброс в одну точку и считает секунды, за которые груз опускается до дна. Затем леска выматывается и «свинец» посылается чуть ближе либо дальше и опять засекается время падения. В результате получаем ориентировочную картину, в каком направлении происходит повышение или понижения рельефа.

Недостатки метода последовательных забросов следующие:

  • Низкая точность метода, поскольку сложно выполнять выверенные забросы грузика и запоминать точку его приводнения, чтобы выполнить следующий бросок.
  • Нельзя отследить картину на дне целиком. Метод отображает лишь приблизительно, в каком направлении меняется рельеф дна.
  • Невозможность отследить структуру дна и определить локальные перспективные точки, такие как «пупок», бугорок, приямок, бровка, стол и прочие.

Этот вариант измерения глубины используется в комбинации с другими в качестве начального, чтобы приблизительно представить рельеф на выбранной акватории и определить наиболее перспективные направления для дальнейшего исследования дна.

Джиговый метод

Самый основной способ «пробивки» дна, которым непременно обязан овладеть любой рыболов, занимающийся фидером. Он позволяет, как изучить глубины в заданной зоне, определить характер рельефа, так и определить структуру грунта, выбрав наиболее перспективную точку, где вероятность поклевки рыбы будет максимальной. Заключается он в следующем:

  1. Рыболов выполняет заброс в заданную точку и дает грузику коснуться дна. При этом следует засечь время падения, как в методе последовательных забросов, дабы представлять глубину в данном месте.
  2. Затем необходимо осуществить несколько оборотов катушкой, приподняв груз над дном.
  3. После снова ждем, пока грузило достигнет дна. Время падения на ровном участке должно составлять 2–4 секунды. Тогда получится максимально точно отслеживать все изменения рельефа.

Если при проводке время падения начало сокращаться, то глубина в заданном месте уменьшается. Если, наоборот, грузило стало дольше зависать, то рельеф понижается.

Опытные фидеристы, которые владеют джиговым методом изучения дна, в состоянии «простучать» выбранную зону ловли за 10–15 минут. Если на ней не будет обнаружено никаких примечательных точек, то целесообразно перейти на следующий, где возможно будет поинтереснее.

Волочение по дну

Этот метод применяют преимущественно для определения структуры дна. Его следует использовать на финальном этапе изучения участка, когда глубины, их перепады и перспективные точки выбраны. Волочение позволяет понять, где зона усеяна ракушкой, где лежит галька или мелкие веточки, где чисто и имеется твердая песчаная структура, где ил и прочие мягкие породы.

Изучение дна с помощью волочения грузила выполняется следующим образом:

  1. Груз забрасывают в нужную точку и дают ему опуститься на дно.
  2. Затем выполняют неспешную проводку, не давая грузику отрываться от дна. Важно, чтобы он непрерывно волочился по грунту.
  3. Такую проводку выполняют до самого берега, что позволяет на финальной стадии исследования участка сложить целостную картину.

Для этого способа промера можно использовать «свинец» в виде шарика или груши. Но наиболее целесообразно применять специальный маркерный груз. Он имеет форму, похожую на «булаву» и несколько выступов или шипов. Крепится к леске с помощью застежки или вертлюжка, расположенного в верхней части.

Фото 3. Вершинка «показывает» рельеф дна.

Дополнительно протаскивание грузила по дну поможет определить крутые резкие бровки, которые джиговым методом обнаружить не всегда удается. Такие точки нельзя игнорировать. В них задерживается корм, что привлекает рыбу. Подобные места являются очень перспективными, поэтому их следует облавливать в первую очередь.

Определение состава и структуры дна

Естественно, промеряя глубину, опытные рыболовы параллельно определяют состав и структуру дна. От этого напрямую зависит результат ловли. Очень важно отыскать аномальную точку на заданном участке, в которой будет задерживаться корм или будет укрытие от хищников. Это непременно привлекает туда мирную рыбу, есть вероятность поклевки трофейного экземпляра.

Для изучения грунта используется метод волочения. Груз протаскивают с минимальной скоростью подмотки, фиксируя по кончику фидера характер и структуру дна. Чувствительный квивертип передает любое изменение состава, о чем свидетельствует его поведение:

  • Мягкая структура дна либо донные водоросли передаются легким непрерывным натяжением.
  • Чистое песчаное дно оказывает минимальное сопротивление, кончик, совершая легкую дрожь, изгибается почти под одним весом груза.
  • Если грузило попадает на пятно, усеянное ракушечником, то кончик начинает постоянно дрожать и «труситься».
  • При движении груза вниз сопротивление ослабевает, при подъеме – возрастает.
  • Если на пути грузила встречается резкая бровка или локальный бугорок, то происходит внезапное возрастание нагрузки, которая при приложении большего усилия быстро уходит.

Определив оптимальную точку для заброса, нужно отметить ориентиры на противоположном берегу и заклипсоваться. Опытные фидеристы с легкостью посылают кормушку в заданную точку, поэтому быстро создают закормочное пятно на дне и «ставят рыбу на корм».

Как промерить глубину фидером для определения точки ловли

Начинающие фидеристы не всегда знают, как промерить глубину фидером в месте ловли и найти нужную точку, или вообще пропускают этот важный этап подготовки. Между тем, определение точки лова, изучение донного рельефа – важнейшее мероприятие в фидерной рыбалке, определяющее дальнейшую успешность лова. Привычный доночный подход – забросы куда попало не приведут к стабильным уловам, ну разве что в исключительных случаях. Промер глубины и рельефа дна на фидер – обязательный компонент техники ловли. От этого никуда не денешься, а халтура в этом вопросе ведет к неудаче, что часто и происходит у некоторых начинающих рыболовов.

Значение выбора точки

Перенос опыта донной ловли закидушками на фидер, когда заброс осуществляется примерно в какую-то область акватории, здесь не работает. Это основа фидера в целом – закорм определенной точки, создание кормового пятна и ловля точно на нем. Именно этот аспект делает фидер столь уловистым методом донной рыбалки. Вся фидерная тактика, техника и оснастка построена на основе правильно выбранного перспективного места ловли, вплоть до квадратного метра дна. Статья об основных моментах фидерной рыбалки.

Именно поэтому в фидере важен точный заброс, по ориентирам и с выставленной через клипсование дальностью. Закармливать точку нужно не где попало, а на местах троп и точках кормежки рыбы. Чтобы найти перспективное место для ловли, нужно стратегически выбрать правильный участок водоема. А уже на точке, перед закормом и непосредственно ловлей, пробить дно фидером и исследовать его структуру. Затем, в зависимости от результата исследования, определить точку ловли, выставить нужную длину рабочего расстояния на снасти и произвести закорм точечно. Промер дна может занять по времени час, два и более. И это нормально для фидера. Поэтому этот факт учитывается при планировании рыбалки – на водоем нужно приезжать заранее, чтобы промерить глубину и найти точку. Подробнее о тактике, технике – в статье о ловле на фидер.

Стандартный метод

Промер глубины фидером лучше осуществлять рабочим удилищем, тем, которым будет производиться ловля. Просто вместо оснастки к концу лески крепится грузик, примерно того же веса, какого и будет использоваться далее уже в процессе рыбалки кормушка. Используются обычные свинцовые донные грузики или специальные маркерные. Цеплять на основную леску такой груз можно обычной удавкой в петлю. Подробнее – о маркерных грузилах.

Промер дна – далеко не простое мероприятие. В нем много мелочей, зависящих от особенностей водоема – глубина, сила течения, донный рельеф. На поиск и выбор точки влияет также и вид рыбы, на которую охотится рыболов. Единого алгоритма промера нет – все зависит от целей рыболова и местных условий. Каждый фидерист со временем вырабатывает свою специфику действий при поиске точки. Начинающим же то, о чем написано ниже, рекомендуется потренировать на хорошо знакомом водоеме, чтобы понять нюансы с точки зрения тактильных ощущений от удилища в руку.

Итак, промер делаем рабочим удилищем. У большинства любителей оно одно и есть. Продвинутые рыболовы и спортсмены зачастую собирают специальную отдельную снасть именно для промера, а рабочую длину оснастки до точки после определения состава и структуры дна переносят на рабочую снасть при помощи колышков (об этом далее). Цель же обычного рыболова – заклипсовать леску в катушке в таком положении, чтобы при забросе кормушка падала всегда в одно и то же найденое в ходе промера место – это критично важный аспект фидерной ловли вообще. До этого момента придется сделать множество забросов и клипсований, конечная цель которых – найти искомую точку лова (или две).

В ходе обследования дна в голове нужно выстроить примерное понимание рельефа дна на участке ловли. Особенности расположения точки налагают свои нюансы на тактику и оснастку. Как и в любом другом методе ловли, прежде всего нас интересуют любые отклонения рельефа – бровки, свалы, локальные приямки, изменения глубины. В водоемах со сложным рельефом (реки, водохранилища) в первую очередь интересны бровки и столы (ровные участки, террасы) под ними.

На равномерном рельефе искать сложнее – нужно вычислить небольшие изменения глубины (каналы, пруды). Моментов много. Цель этой статьи – дать основу, от которой можно отталкиваться. Самое простое – определить бровку при ловле фидером, например, на реке при поиске леща. На этом и заострим внимание. Кормовое пятно и точка ловли должны располагаться чуть дальше от нижнего края свала, на ровной площадке после него (террасе). Поиск такого места – главная задача фидериста, прибывшего на водоем.

Итак, вместо рабочего монтажа на фидер вешаем грузик, обычный или специальный маркерный. Вес подбирается в зависимости от условий водоема:

  1. 15-30 г. на небольших прудах и каналах с илистым дном (тяжелый груз просто провалится в донные отложения);
  2. 30-60 г. – обычные реки, озера и пруды, среднее течение и твердое дно;
  3. 90 г. и более – крупные реки с сильным течением, дальние дистанции, ловля с Heavy и Extra Heavy снастями.

Протаскивание

Сначала производим заброс на максимально возможную дистанцию. После погружения груза, располагаем фидерное удилище кончиком вниз, в сторону, медленным вращением катушки протягиваем его по дну. В зависимости от структуры дна, тактильные ощущения и поведение квивертипа происходят по-разному.

  • Мягкое илистое дно – постоянная легкая нагрузка;
  • Твердое ровное дно (глина) – нагрузка меньше, грузило скользит;
  • Ракушка – мелкие постукивания в руку;
  • Камень – более сильные, звонкие подергивания.
  • Застревание – попадание в корягу, траву, но чаще – выход грузила под бровку. Это тот сигнал, который мы и ищем. В ходе повторных забросов станет ясно, так ли это на самом деле.
  • Резкое ускорение, облегчение хода груза – наоборот, резкое увеличение глубины, грузило проскакивает со ступеньки вниз.

Волочение грузила по дну – лишь начальный этап. Цель – примерно понять структуру дна, выяснить возмущения рельефа. Метод волочения грузила по дну не может точно обрисовать картину. Это только разведка. Поэтому, после первоначального примерного определения, что вон там, кажется, что-то интересное, переходим к тщательному пробиву конкретного отрезка. Для этого применяется метод определения глубины падением грузила на быстрый счет.

Последовательные забросы на быстрый счет

Протаскивание и счет работают вместе – только так можно сделать разведку рельефа дна и промер глубины фидером одновременно. Например, в ходе протаскивания подозреваем, что нашли в каком-то месте подозрение на бровку (грузило застревает и освобождается только после некоторого усилия – так называемое продергивание). Далее нужно в этом убедиться, более досконально изучить участок. Проверить дно водоема для фидерной ловли методом быстрого счета – самый простой и точный вариант.

Суть метода – замерить время падения грузика после плюха счетом. Счет производим быстро, чтобы можно было определить даже незначительное изменение глубины. Естественно, при каждой операции частота счета нужна одинаковая – чтобы исключить вероятность ошибки. Со временем такое умение натренировывается. Сравнение показателей счета на разных расстояниях и дает представление об изменении глубин. Соответственно, чем больше насчитали – тем глубже, и наоборот. Как же пробить дно фидером?

Допустим, при протаскивании нашлось место, где маркерный груз застревает, и его требуется продернуть. Это явное подозрение на бровку. Грузило застревает обычно в нижней части бровки, так как упирается в свал, а основной шнур при этом ложится на гребень. Находим точку повторно. Протягиваем, пока груз не застрянет.

Важный момент! Дальнейшие мероприятия уже конкретно связаны с точкой лова и определением конечного положения клипсования. Поэтому при всех манипуляциях после заброса удилище фидера держим практически в том же положении, в котором и будем ловить (чтобы не ошибиться на метр-два из-за разницы расположения снасти).

  1. Итак, груз застрял. Предполагаем, что он – на нижней бровке. Под бровкой нас интересует ровный участок, полностью горизонтальный или с небольшим понижением (5-10 см на метр). Это и есть перспективное место для ловли леща, язя, плотвы и любой другой белой рыбы в реке. Располагаем фидер в правильном положении, шнур клипсуем. Производим заброс по клипсе со счетом. Можно опять проверить – чуть протянуть груз, если опять застревает – значит, все сделано правильно. Количество счета – относительная глубина в этой точке (предположительно, под бровкой). У каждого счет свой, поэтому сколько именно метров глубины – не столь важно. Важен сам факт перепада.
  2. Не забываем – фидер в рабочем положении. Снимаем клипсу и отматываем леску с фрикциона, например, на метр или до первого кольца. Опять клипсуем. Таким образом мы увеличили дальность на это расстояние. Предполагаем, что при забросе при этом груз ляжет на метр дальше, не доходя до бровки. И если тут ровный стол – счет будет примерно таким же.
  3. Выматываем шнур и делаем заброс, считаем. Если счет такой же – искомая терраса найдена. Можно промерить еще дальше, ради интереса и утверждения этого. Выполняется также, через клипсование и счет. Если же глубина (счет) продолжает сильно увеличиваться – меряем дальше, пока не найдем стол. Идеальное место – ровная терраса под свалом, точка для конечного клипсования – в начале стола. Если бровка слишком крутая – то точку лучше выбрать чуть дальше от подъема, чтобы легче протаскивать кормушку при последующей ловле. Новичкам настоятельно рекомендуем основательно ознакомиться с учебными видеороликами от признанных мастеров фидера Фадеева и Колганова, ниже и в конце статьи. Правильный промер дна и выбор точки – входные ворота в увлекательный мир фидерной ловли.

Видео – подробнейший инструктаж Фадеева о поиске бровки на крупных реках.

Читайте также:  Зимняя рыбалка на Десногорском водохранилище

Комплексный подход

Это лишь один конкретный случай измерения. А именно – нахождение стола под бровкой. Условий ловли фидером и возможных вариаций на водоеме гораздо больше. Например, на водоемах с равномерным рельефом вообще что-то определить сложно. Поможет только тщательный промер каждого метра на счет, протаскивание с целью определить структуру дна. Например, найти полосу ракушки среди песка или ила. Найти бровку фидером бывает легко при достаточно весомых перепадах, но, если таких нет, процесс усложняется. К примеру, где формировать точку ловли на карася в пруду с ровным дном и глубиной 1.5 метра без перепадов?

Здесь уже нужно искать абсолютно неявные на первый взгляд аномалии – изменение силы перепада глубины (к примеру, не 10 см на метр, а 5), или кустики какой-нибудь растительности, разные донные грунты (легкий или тяжелый ил, глина, ракушки).

Помимо промера одного направления, важно измерить рельеф дна левее и правее, веерно. Только так можно нарисовать в голове общую картину точки. Может быть, именно там, а не прямо перед собой, найдутся заветные складки рельефа дна. Можно переносить измерения на бумагу, набрасывая схемы с глубинами и расстояниями. К чему может привести несоблюдение этого – в видео Колганова:

На вооружение можно взять колышки. Это просто две палки на берегу, расположенные на фиксированном расстоянии (3,4,5 метров). С их помощью измеряется рабочая длина заклипсованного спуска снасти. Такой гаджет пригодится при обрыве, когда потребуется восстановить рабочую длину. Или для переноса нужного расстояния на другой фидер. Спортсмены обычно применяют специальные маркерные колышки лескомеры, но их очень просто изготовить своими руками. Две тычки и веревка между ними – а пользы много. Чтобы произвести измерение, кормушка фидера цепляется за один из колышков. Затем рабочий шнур наматывается на тычки, до клипсы. Количество оборотов умножается на расстояние между кольями – получаем рабочий метраж до точки.

Помимо подтягивания и опускания грузила на счет, можно применять и другие методы – джиговое простукивание, беспроводные эхолоты, снасть с маркерным поплавком. Как именно – не важно, главное – найти точку лова и заклипсовать на снасти расстояние до нее. Применять можно различные способы промера, комбинируя их между собой.

Джиг метод

Найти бровку фидером можно джиговым методом из спиннинга, как при ступенчатой проводке. Лучше всего это получится у опытных адептов джиговой ловли с набитой рукой. При ступенчатом продергивании при уменьшении глубины укорачивается время от подброса до падения груза, при увеличении – наоборот. Таким способом фидером легко отыскать крупные аномалии рельефа, резкие перепады и ямы. Мелкие изменения отследить трудно. Поэтому промерять дно реки для ловли фидером джиговым методом может пригодиться, например, если бровка в общем то известна (на знакомом месте), для быстрого повторного клипсования. Или просто как дополнительный инструмент при первоначальных разведывательных действиях.

Маркерным поплавком

Еще один отличный способ промера дна фидером – маркерным поплавком. Перед грузом на фидерный шнур помещается крупный ярко окрашенный маркер скользящим способом. Для измерения глубины выматываем весь провис лески до грузила. Поплавок при этом опускается к грузилу. Затем, удерживая фидер, опускаем фиксированные отрезки шнура с фрикциона (до первого кольца или по меткам, нанесенным на удилище). Считаем эти отрезки, пока маркер не всплывет. Таким образом можно очень точно промерить глубину фидером. Такой процесс занимает больше времени – бывает, что нужно замерить десятки точек. Обычно им пользуются спортсмены, снаряжая отдельное маркерное удилище. Этот способ известен у карпятников, так как с его помощью определяются малейшие изменения рельефа. Однако, маркерный поплавок проблематично использовать на сильном течении в реках – велика вероятность ошибки из-за сноса. Поэтому обычное опускание на счет у фидеристов пользуется большим спросом.

Беспроводным эхолотом

Весьма органично дополняет протаскивание и простукивание использование малогабаритных беспроводных эхолотов. Обычно такой эхолот представляет собой водонепроницаемый шарик весом около 100 граммов. Эхолот привязывается к шнуру, забрасывается фидером, протягивается. Информация через Wi-Fi передается на смартфон в руках рыболова. Удобно использовать специальные крепления и устанавливать телефон прямо на фидер, чтобы не занимать руки при протягивании. На экране смартфона рисуется подробная карта глубин. В интересном месте клипсуем снасть, и после снятия эхолота дополнительно обследуем точку протягиванием или на счет. Недостаток – при отстреле за дорогим прибором придется плыть. Подобные гаджеты также широко применяются на зимней рыбалке простым опусканием в лунку.

Точно найти бровку на реке фидером при сильном течении таким способом невозможно. Эхолот просто будет отплывать под воздействием потока с нужного направления. Однако, на спокойной воде использование такого прибора очень даже востребовано. Измерять глубину фидером таким способом также необходимо комплексно, в связке с остальными методами промера.

Мастер-класс Виталия Колганова (видео) о промере дна.

Заиленный пруд, протягивание и на счет:

Река со слабым течением, эхолот Deeper Pro+:

Как узнать глубину, рельеф и структуру дна с помощью фидера

Многие начинающие рыболовы, не знают, как правильно осуществить промер глубины и рельефа дна фидером, а также узнать его структуру, из-за чего пропускают перспективные точки ловли, что непременно сказывается на их улове.

Существует несколько способов замерить глубину и определить рельеф дна:

  • Первый — это использовать эхолот, причем сейчас необязательно иметь для этого лодку. В продаже есть эхолоты, которые можно забрасывать удилищем, а информацию получать на экран.
  • Второй — использовать маркерный грузик;

Так как первый вариант требует значительные суммы вложений, поговорим о втором. При этом здесь также имеется два способа:

Точечный промер глубины и рельефа дна на фидер

Такой способ довольно трудоемкий, но зато и максимально точный. Для этих целей нам понадобится специальный груз, который должен иметь шипы, которые позволяют максимально качественно проверить структуру дна. На крайний случай грузик из свинца.

Кормушка для этих целей не подойдет, так как она при падении, будет планировать и отклонятся в сторону. Вес грузила подбирается в зависимости от силы течения. Если он будет очень легкий, течение начнет его сносить и вы не получите четкой картины дна на выбранной линии промера.

На катушку необходимо намотать плетеную леску, так как она не имеет растяжения, что позволит максимально качественно определить рельеф.

Также нам понадобится листок бумаги и ручка. На листке чертим ось координат как указано на рисунке.

Начинаем наш замер для чего:

  • Делаем заброс прямо перед собой на максимально дальнее расстояние. Дожидаемся, пока грузило упадет на дно, клипсуем леску и начинаем выматывать снасть, считая обороты катушки. Допустим, у нас получилось 90 оборотов катушки. Наносим эту цифру на ось координат.
  • Повторяем заброс, и сразу как грузик удариться об воду начинаем считать один, два, три, четыре, главное это делать с одинаковой скоростью, а в идеале воспользоваться секундомером. Допустим, грузило упало на дно на цифре 18, теперь на пересечении линии 90 и 18 ставим точку.
  • Затем делаем 5 оборотов катушкой, снова клипсуем леску и начинаем выматывать снасть.
  • Производим повторный заброс, леска уже летит на 5 оборотов катушки меньше. После удара грузила об воду, снова производит подсчет времени, необходимого дабы грузило достигло дна. Например, в этой точке оно упало на цифре 17, и мы снова ставим точку в месте пересечения.

Таким образом, делая перезабросы, каждые 5 оборотов катушки, мы можем нанести на наш график все необходимые точки. Затем соединяем их между собой и видим рельеф дна. Конечно, в идеале лучше такие замеры делать с секундомером.

Можно увеличить интервал до 10 оборотов, тогда мы это сделаем быстрее, но точность снизится.

Как видим с рисунка, наиболее интересная точка ловли находится в интервале между 45 и 70 оборотами катушки. Выше и ниже — это свал, на котором прикормка держатся не будет.

При ловли на реке, желательно сделать такие промеры в 10 метрах выше по течению и ниже, это позволит понять имеется ли вдоль течения повышение глубины или понижение.

Если вы ищете место, где собираетесь часто ловить фидером, тогда обязательно сделайте точечный промер глубины и определите рельефа дна.

Быстрый способ

Является менее информативным. Хотя его вполне достаточно дабы понять, где у нас начинается крутой подъем и спуск. Пологие подъемы данным способом обнаружить довольно сложно.

Подбираем вес грузика, таким образом, дабы у вас была пауза между его падениями.

  • Забрасываем снасть максимально далеко и ждем, пока груз упадет на дно, параллельно выбирая слабину.
  • Когда грузик лежит на дне, мы делаем три быстрых оборота катушкой, и начинаем считать один, два, три, четыре — пока грузик снова не упадет на дно.
  • Как только грузик коснулся дна, снова делаем 3 оборота катушки и считаем один, два три, четыре — грузик упал на дно. Значит, глубина здесь сильно не меняется.
  • Снова делаем подмотку и считаем один, два, три — грузик коснулся дна на счет три.
  • Опять делаем подмотку и видим, что грузик падает на счету два, это значит, мы нашли бровку.
  • Клипсуемся здесь и производим повторную проверку, дабы быть четко уверенным, что нашли бровку. Теперь, когда мы точно знаем, что нашли бровку, можно начинать ловить, только бросать снасть надо не на нее, а немного перед ней.

Помните! важно подобрать такой вес груза, дабы у вас были паузы, между падениями, слишком тяжелый груз будет всегда падать на счете один, и вы никак не сможете сделать промер глубины и рельефа дна фидером . Для стоячих водоемов вес грузила 15-30 грамм, для течения необходимо подбирать опытным путем.

Как узнать структуру дна

Для максимально качественного изучения структуры дна, желательно использовать удилище быстрого строя, а если есть возможность, то — сверхбыстрого. Конечно, за неимением таковых, используются удилища среднего строя. Медленные бланки нам не подойдут, но так как новичкам они крайне не рекомендуются, а опытные рыболовы берут с собой несколько удилищ, так что проблем с этим не будет.

На катушку наматываем плетеную леску, поскольку она не тянется и позволяет максимально качественно определить структуру дна (глина, ракушка, песок) и узнать о наличии зацепов в виде коряг и большого количества водорослей.

Для максимальной информативности берем маркерное грузило, имеющее свинцовые грани по бокам, за неимением его, обходимся обычным свинцовым грузом. А вот фидерная кормушка, для наших целей будет плохим вариантом.

Теперь забрасываем удилище на максимально дальнее расстояние, дожидаемся, пока грузило упадет на дно, после опускаем кончик перед собой максимально низко, выматываем слабину и плавной потяжкой в бок, протаскиваем грузило по дну.

Затем возвращаем удилище в исходное положение, выматываем слабину и снова, повторяем потяжку.

В момент протаскивания грузила по дну, вы легко сможете определить его структуру:

  • Песок или глина – грузило идет спокойно и без препятствий. Если дно укрыто небольшим количеством водорослей, грузило будет немного подрагивать и слегка зацепляться.
  • Ил — при протаскивании, грузило начинает периодически вязнуть, а удилище изгибаться. У вас будет складываться впечатление, что его, что-то придерживает, затем попускает, а после снова придерживает.
  • Камни или галька — четкие постукивания, которые видно по кончику удилища и ощущаются явными ударами в руку.
  • Ракушка – глухие постукивания и удары в руку.
  • Водоросли — долгие рывки.
  • Склон — при потяжке, грузило идет без видимых усилий, давая легкую слабину леске.
  • Подъем — грузик идет с усилием.

Когда мы определили тип грунта, можно выбрать перспективную точку ловли. Помните наиболее перспективными являются твердые участки дна, а также участки, на которых граничат два разных типа грунта. Например, глина переходит в ракушку или ил в ракушку. Такой переход очень характерен для русловых бровок, склон которых укрыт ракушками, а дно внизу постепенно становится глиняным или песчаным.

Не менее интересными точками ловли будут верхняя и нижняя часть бровки, различные естественные укрытия в виде коряг и порослей водной растительности.

Когда вы нашли такую точку, ее нужно наметить клипсованием или нанесением перманентным маркером метки на леску, только сначала отступите 1-2 метра, в зависимости от глубины ловли.

Видео как промерить глубину и определить рельефа дна на фидер


О своих методах промера, пишите в комментариях.

Изучение дна

Один из читателей обратился с просьбой: «Вы не могли бы написать доходчиво про то, как искать бровку, перспективные места, и т.д.» Вопрос неслабый и написано об этом немало. В частности, очень хорошо и профессионально этот вопрос изложен в статьях «Изучаем рельеф дна. Как найти бровку или яму?» и «Изучение рельефа и характеристик дна, глубины водоема» на этом же сайте. При том, что способов изучения дна не так уж и много (по сути, всего два), тем не менее, в деталях каждый применяет их по своему.

Поэтому, чтобы не повторяться, скажу только о некоторых ноу-хау, которые я применяю. А уж читатель сам определит, по дходит ему это или нет.

Как по мне, то это самая нудная процедура. Когда я попадаю на новое место, то у меня уходит на это не меньше часа. И это при условии довольно простой обстановке на дне. Начну с того, что я использую два маркерных груза 60 и 90 граммов (см. фото к статье «Оснастка маркера своими руками»). Вызвано это следующими соображениями. Если водоем большой и со стоячей водой (например, водохранилище), то на дальних дистанциях, скорее всего, я буду работать с кормушкой весом 30-40 граммов, а с учетом прикормки она потянет 50-70 граммов. Таким образом, забрасывая 60-граммовый маркерный груз на максимальную дистанцию, за счет его лучших полетных характеристик я положу его всего на несколько метров дальше возможной максимальной дальности точки лова. Таким образом, я отсекаю от исследования те дистанции, на которых заведомо ловить не буду и, следовательно, экономлю время.

Для течения же использую зацепистые кормушки весом 60, 80 и 100 граммов (см. фото к ст. «Кормушки. Очевидное – невероятное»). Благодаря их хорошей зацепистости и тонкому шнуру (0,12мм) даже на быстром течении 100-граммовые кормушки я использую очень редко. Здесь я использую маркерный груз 90гр. из тех же соображений.

Если же водоем небольшой, то дальность заброса я дополнительно уменьшаю применением более короткого удилища (см. «Как выбрать длину фидера и повысить эффективность прикармливания?»). Кроме того, хотя маркерные (или быстрого строя) удилища дают более детальную информацию о структуре дна, я убедился, что такая детализация мне не нужна и вполне достаточно той, которую дает удилище среднего и даже медленного строя. Надо сказать, я вообще не сторонник удилищ быстрого строя по многим причинам. Поэтому свое маркерное удилище, которое по первоначалу сдуру купил, я подарил.

Первый и основной способ– «джига»

Технику применяю такую. Первый заброс всегда делаю по центру. Если направление шнура принять за 0*, то я удилищем медленно протаскиваю груз по дну от 45* до 90*, то есть, до положения перпендикулярного шнуру. Это соответствует смещению груза примерно на 1,5-2 метра в зависимости от длины удилища. При этом удилище (с самой жесткой вершинкой) держу горизонтально. При таком положении лучше чувствуется структура дна (напомню, я не работаю с быстрыми удилищами), а так же хорошо наблюдается вершинка, которая иногда дает больше информации, чем рука. Затем, подматываю катушку и возвращаю удилище в прежнее положение, но уже не горизонтально, а под углом примерно 45* к горизонту. Делаю рывок удилищем вертикально вверх (тем самым, я отрываю груз от дна на какую-то высоту) и начинаю вести счет до падения груза на дно (вершинка это покажет). При этом, веду счет максимально быстро, как только могу. Как из пулемета. При этом получается наиболее равномерный счет, а выдерживать равномерные паузы во время счета трудно. Груз отрывается от дна на высоту не более метра, а время его падения снова на дно – 1,5-2 сек. Такой счет позволяет уловить малейшее изменение глубины. Здесь важно рывки делать с одной и той же силой и амплитудой.

Читайте также:  Голые бабы на рыбалке

Для лучшего понимания привожу примерный алгоритм. Заброс – протяжка (груз стучит – галька) – рывок (успел просчитать до 5) – протяжка (груз идет легко – песок) – рывок (до 5) – протяжка – рывок (успел просчитать до 7 – глубина увеличивается) – рывок (до 7 – глубина продолжает увеличиваться) – рывок (до 5 – глубина перестала увеличиваться) – протяжка (груз идет туго – глина) – рывок (до 5) – протяжка (груз идет рывками – водоросли, тина) – рывок (успел просчитать до 3 – глубина уменьшается) – рывок (до 3 – глубина продолжает уменьшаться) – рывок (до 5 – глубина перестала уменьшаться) – протяжка и т.д. Вывод: во-первых, мы нашли перепады глубины. Если при дополнительных забросах справа и слева картина не изменится – это дальняя и ближняя бровки. Если перепады глубины пропадут – это яма. Во-вторых, мы определили структуру дна.

Если попадаются интересные участки, эти места заклипсовываю. Таким образом, шнур может быть заклипсован в нескольких местах сразу. Какие места я считаю интересными в порядке убывания? Ямы, бровки, граница галечного дна с осадочным, граница осадочного дна с водорослями. С ракушечником стараюсь не связываться – большие потери оснасток. Как правило, за один заброс больше трех интересных мест обнаружить не удается. Дай Бог, чтобы было хотя бы одно.

После этого, если есть возможность перехожу метров на 5 вправо (влево), а если нет, то делаю заброс на 30-35 градусов вправо (влево) до первой клипсы и смотрю – какая там картина. Если ничего не нашел (например, бровка могла отойти от берега), то для верности расклипсовываю и добавляю 2-3 метра и опять забрасываю. Это же повторяю с противоположной стороны от первого заброса. Таким образом, в боковых забросах я исследую не все дно, а только те участки, которые были найдены при первом забросе. Тем самым экономлю время, но при этом, возможно, что-то и пропускаю. Если же в первом забросе ничего не было найдено, то в боковом все начинается сначала.

Часто бывает, что якобы интересное место, найденное по центру, отсутствует в боковых забросах. То есть, оно является очень локальным и в большинстве случаев интереса не представляет, если это не яма. Затем расклипсовываю первое положение и делаю забросы справа и слева до второго заклипсованного положения и так далее. То есть, в этом случае я иду от берега, а не к берегу, как при первом забросе. Иногда оказывается, что справа или слева картина интереснее, чем по центру. Тогда, если возможно, перемещаюсь и делаю еще один боковой заброс в другую сторону уже от нового положения и т.д.

Выбрав какое-то одно место, двумя-тремя дополнительными забросами в это место стараюсь точно определить точку лова потому, что, например, лучше класть кормушку на метр дальше нижней кромки (то есть, на дне русла) ближней бровки, чем на полметра ближе (то есть, на ее склоне). Я уж не говорю о границе с водорослями. Определив дистанцию, устанавливаю оптимальную длину удилища и вес кормушки и – вперед!

Побывав где-нибудь впервые, записываю дистанцию в оборотах катушки до найденного места и впоследствии, оказавшись там снова, одним забросом просто проверяю – не изменилась ли картина. Как правило, этого вполне достаточно. Научиться же понимать информацию о структуре дна (галька, ракушечник, песок и т.д.) можно только практикой. Для начала достаточно и того, что мы во время протяжки по поведению удилища научимся ощущать вдруг возникшую разницу. Это уже успех – мы нашли границу между чем-то и чем-то. А это – перспективное место.

Второй способ – маркерный поплавок

Может применяться только на стоячей воде или на очень слабом течении. В противном случае поплавок в процессе всплытия сносится и тем сильнее, чем сильнее течение и больше глубина. Поэтому он всплывает на 20-30 метров ниже по течению в горизонтальном положении (так как его «хвост» направлен в сторону груза). В результате его практически невозможно обнаружить. Если же течения нет, то этот способ наиболее точен (позволяет одновременно и простучать дно без пропусков, и точно промерить глубину), но занимает гораздо больше времени. Поэтому применяю леску – поплавок на леске работает быстрее.

Все делаю точно так же, как и при «джиге», только вместо рывка глубину проверяю поплавком. Этим способом пользуюсь очень редко из-за его трудоемкости. Как правило, только в тех случаях, когда «джигой» ничего интересного не нашел и надо найти хоть что-нибудь, за что можно зацепиться. Такая ситуация нередка на стоячих водоемах, где бровка в пределах досягаемости может отсутствовать, а дно однородное.

Перед падением оснастки в воду надо сделать несильный рывок удилищем вверх, что даст возможность поплавку распутаться, если он обвился вокруг основной лески в полете
Ни хвоста, ни чешуи.

Читайте полезные статьи:

Предварительная оценка участка реки – по каким внешним признакам предварительно найти перспективные места для ловли

Фидер на течении

Промер глубины

Если вы оказались на незнакомой реке, то прежде чем начать ловлю, разумеется, необходимо найти место, где по предположениям будет клевать рыба. Чем именно характерно будет это место, заранее сказать сложно, так как все водоемы разные. Но общие критерии все же выделить можно.

Чаще всего удается хорошо половить на бровках, буграх, участках возле ям — то есть там, где есть, откуда подойти рыбе.

Чтобы быстрее и проще найти излом рельефа дна, следует промерить глубину. Самый простой и надежный способ — привязать к леске «ушастый» грузик и «простучать» им близлежащую акваторию в поисках донных аномалий по типу классической ступенчатой проводки. Для более точного измерения глубин можно взять даже радиоэхолот, который крепится к леске и забрасывается в воду, а все данные считываются с дисплея, находящегося у вас на руке в виде часов.

Компоновка снасти

Фидерной снасти при ловле на течении следует уделить очень важное внимание. И именно поэтому этот пункт стоит в начале статьи, а не в конце.

Что касается самого фидера, то для ловли в реках потребуются более длинные и мощные удилища. Это обусловлено в первую очередь тем, что кормушки в данном случае используются гораздо более тяжелые, чем в стоячей воде. А забрасывать на реках иногда приходится очень далеко. Кроме того, само удилище располагается на подставке под более крутым углом, чтобы дуга из лески располагалась над водой, иначе ее сильно будет «выдувать» течением. Соответственно, чем длиннее удилище, тем лучше.

Важно, чтобы вершинки фидера были довольно жесткими, тест их должен быть соответствующим весу кормушки. Если последняя используется весом 100 г (вместе с кормом), то вершинку лучше взять с тестом до 4 унций (112 г). Более жесткие вершинки изготовлены из графита, а не из стеклопластика. Они меньше прогибаются от течения, а значит, и более чутко реагируют на поклевку.

Леска, используемая в данном случае, существенно тоньше, причем это плетенка, а не моно. Диаметр ее в районе 0,12-0,15 мм. Делается это для того, чтобы леска имела минимальное сопротивление в воде, и ее меньше сносило течением, иначе будет слишком большая дуга. Плетенка используется в силу большей прочности, так как при забросе тяжелой оснастки на моно ее запросто можно отстрелить! Плюс еще можно добавить минимальную растяжимость плетенки, повышающую общую чувствительность снасти. Желательно, чтобы цвет лески был ярко-желтым — так ее проще видно рыболову.

Сама же оснастка должна монтироваться на толстой жесткой монолеске. Это делается для того, чтобы немного смягчить резкую нагрузку при забросе. Кормушка, смонтированная непосредственно на плетеной леске, бывает, часто отстреливается и именно по причине нулевой растяжимости плетенки.

На конец основной лески (плетенки) привязывается кусок моно диаметром 0,28-0,30 мм и длиной 60-70 см. На этом отрезке и монтируется кормушка с поводком. Жесткая леска используется для того, чтобы она меньше путалась — на течении это неизбежно, но данный прием позволяет свести это к минимуму. Толщина лески для поводков должна выбираться из расчета того, какая рыба и насколько активно у вас клюет. Соответственно, и длина поводка тоже: чем слабее клев, тем длиннее поводок и тоньше леска. Хотя для ловли на течении длина поводков в среднем чуть больше — 30-50 см.

Прикормка

Для ловли на течении прикормка должна быть более тяжелой, чтобы она не сразу, а постепенно вымывалась течением. В принципе, это достигается добавлением сухой молотой глины, которая продается в рыболовных магазинах, в замешанную уже прикормку. Она как бы немного склеивает частицы прикормки и не дает им так быстро вымыться из кормушки.

В прикормку имеет смысл добавить мотыля или какие-нибудь ароматизаторы. Но мотыля лучше добавлять не живого, а замороженного. Живой мотыль привлекает к себе внимание мелкой рыбы своим шевелением, и у вас потом не будет от нее отбоя! Она реагирует не столько на запах, сколько на колебания воды при поиске пищи. Мертвый же замороженный мотыль привлекает в первую очередь более крупную рыбу.

Сама кормушка должна быть, угловатой формы, но не круглой, чтобы ее не перекатывало течением и не сносило. Вес кормушки должен быть таким, чтобы ее не волочило течением по дну. Вес выбирается опытным путем.

Прикармливать лучше всего с помощью той же кормушки. В нее забивается корм (поводок не вешается), но неплотно. Снасть забрасывается в предполагаемое место ловли. И как только кормушка достигает дна, необходимо сделать резкий энергичный рывок удилищем — прикормка останется на дне. Таким образом перед началом ловли делают 7-8 забросов одной кормушки с прикормкой, после чего начинается непосредственно ловля.

Бывает, что рыбу не привлекает ваша насадка. А она обращает внимание только на кормушку, и собирает корм оттуда. Это можно понять по легким подергиваниям кончика удилища. Это означает, что рыба уже насытилась, поэтому дальнейшее использование прикормки не оправдано. В этом случае нужно снять кормушку и поставить вместо нее обыкновенное свинцовое грузило. Рыба будет видеть только вашу насадку, и клевать, соответственно, на нее.

Насадка

Насадка — это то, с чем постоянно нужно экспериментировать, чтобы определить предпочтения рыбы в данном конкретном месте водоема и в данное конкретное время. Осенью наиболее эффективными являются насадки животного происхождения: червь, мотыль, опарыш, и разные их комбинации.

Если на вашу прикормку подошла мелкая плотвичка или ерш, и они не дают подойти к насадке более крупной рыбе, то имеет смысл насадку поменять. Но поменять радикально. Даже замена червя на более крупного не всегда дает эффект, так как тот же ерш продолжает клевать с завидной регулярностью!

Можно насадить, к примеру, макароны или какую-нибудь другую насадку, к которой мелочь не приблизится. Важно при варке слегка их не доварить, чтобы макароны были похожи на резину. Эта насадка держится на крючке очень хорошо и не срывается при резких забросах.

Тактика и техника

Удилище при ловле на течении располагается параллельно берегу, при том, что рыболов сидит лицом по направлению течения. Снасть забрасывается перпендикулярно берегу или чуть вверх по течению. Таким образом, достигается наибольшая чувствительность. Хотя при ловле на слабом течении и в безветренную погоду расположение удилища существенной роли не играет.

Не стоит забывать, что активное перемещение по акватории и облов разных по структуре мест — это залог успеха. Не всегда стоянки рыбы удается предугадать. Места ее дислокации могут быть весьма парадоксальными. Ни с того ни с сего стая леща может выйти на мель или подойдет ближе к берегу.

Искать нужно именно принципиально разные места, так как если нет поклевок на выходе из ямы, то навряд ли, пройдя километр и найдя точно такую же яму, вы поймаете рыбу на выходе из нее.

Лучше иметь два фидера, так как в этом случае вы оперативно можете определить как пристрастия рыбы в плане насадок, так и забросить снасти на разную дистанцию от берега, попробовать разные оснастки, длину поводков и т. д.

Перезабрасывать снасть имеет смысл не реже чем через каждые 5-7 минут. Новая порция прикормки, попадая в воду, привлекает рыбу гораздо лучше, чем мертво лежащая на дне кормушка.

Не кормите сразу несколько мест заранее, так как прикормка будет привлекать рыбу лишь первые час-полтора, а потом эффект от нее пропадет.

Для точного контроля над дистанцией заброса снасти, и доставки ее в точно прикормленное место используется следующий прием. Как только вы определили, скажем, бровку, отметьте это расстояние, зажав леску в клипсу на шпуле катушки, а кусок лески от катушки до первого кольца покрасьте ярким маркером.

После заброса и достижением кормушки дна, сделайте 3-5 оборотов катушки, чтобы намотать на шпулю немного лески. Иначе при поклевке крупной рыбы у вас не будет возможности погасить ее первый мощный рывок и леска, зажатая в клипсу, может просто-напросто лопнуть.

Красится же маркером она потому, что в случае вываживания трофея иногда приходится вытаскивать леску из клипсы, дабы дать рыбе свободно погулять. Так вот, покрашенный участок легче будет потом найти.

Советы:

1. Для ловли в реках потребуются более длинные и мощные удилища. Это обусловлено в первую очередь тем, что кормушки в данном случае используются гораздо более тяжелые, чем в стоячей воде, и забрасывать приходится далеко. (Страна советов)

2. Если на вашу прикормку подошла мелкая рыба, то имеет смысл насадку поменять. Насадить, к примеру, макароны или какую-нибудь другую насадку, к которой мелочь не приблизится.

3. Не стоит забывать, что активное перемещение по акватории и облов разных по структуре мест — это залог успеха. Не всегда стоянки рыбы удается предугадать. Места ее дислокации могут быть весьма парадоксальными. Не с того не с сего стая леща может выйти на мель или подойдет ближе к берегу.

Оцените статью
Добавить комментарий