Лунка для зимней рыбалки

Где бурить лунки на зимней рыбалке: советы новичкам

Зимняя рыбалка – дело увлекательное и полезное. С каждым годом количество рыбаков, отправляющихся поудить рыбу зимой, возрастает. Что может быть проще – зашел на водоем, пробурил лунку и лови на здоровье. К сожалению, это обманчивое представление. На деле, конечный успех зависит от выбора места лова.

Опытные рыболовы безошибочно определяют место, где бурить лунки, так как они еще с лета приметили на водоеме все перспективные точки. Для них не существует секретов по выбору мест даже на новом водоеме. Они по приметам и благодаря интуиции безошибочно определят место, где забуриться. И будьте уверены, что при любых раскладах без рыбы домой не уходят.

Наши советы и наблюдения предназначены для тех, кто только пробует и начинает знакомиться с азами зимней рыбалки. Изучив их, вы сможете на практике не потеряться в начале пути. Со временем вы приобретете опыт, который поможет безошибочно определять на любом водоеме и в ту или иную погоду место, где следует остановиться и приступить к успешной рыбной ловле.

Немного теории о поведении рыб в зимнее время

Зиму для рыболова условно можно разбить на три этапа.

Первый лед

Ловля рыбы в это время доставляет рыбакам сплошное удовольствие и желание снова выйти на лед.

Глухозимье

Представляет собой время, когда морозы сковывают льдами воду, и водоем промерзает основательно. Вода на глубинах теплее, но там меньше кислорода, чем в поверхностных холодных водах. На поведение рыбы эти два фактора оказывают постоянное влияние, поэтому она может опускаться в ямы на дно, а может подниматься в верхние слои воды. Все жизненные процессы в глухозимье у рыб замедляются, и выловить ее из-под толщи льда становится все труднее.

Последний лед

Период, в который рыболовам вновь улыбается удача, и рыбная ловля приносит хорошие результаты. Рыба возвращается на мелководье, где появляется достаточно планктона для активного питания мелкой рыбешки, за которой начинает охотиться хищник. «Пищевая цепочка» возобновляется.

Первый выход на лед на незнакомом водоеме

Приехав на незнакомый водоем на рыбалку, очень трудно найти подходящее место сразу. Хорошо, если вы повстречаете приветливого местного рыболова, который подскажет перспективные места и даст рекомендации по оснастке удочки и прикормке. В том случае, когда придется принимать решение самостоятельно, следующие рекомендациями могут стать актуальными.

  • Остановившись перед водоемом, не спешите бежать на лед и бурить лунки. Присмотритесь к внешним признакам, указывающим на те места, где уже бывали рыболовы (это многочисленные следы от лунок на льду). Пробуйте на этих лунках поймать удачу.
  • Выйдя на лед, забуритесь у камыша или в месте упавшего в воду дерева. Тут обычно у рыб идет кормежка личинками, обитающими на стеблях и ветках (ситуация характерна в большей степени для времени первого льда).
  • Пробурите десяток лунок от берега вглубь водоема, измерьте глубину, изучите дно, найдите места перекатов, переходов от песка к глине, перепадов глубин. Перспективными могут оказаться многие из них.
  • Забуритесь вниз и вверх по течению реки. Не сидите на одной лунке долго. Перемещайтесь, найдите места с обратным течением – они богаты кислородом, и там непременно будет «крутиться» рыба.
  • Если в водоеме нет течения, то рыбу можно успешно ловить у проруби, которую делают специально, чтобы избежать ее замора.
  • На водоеме, где нет течения, глубину можно определить по характеру береговой линии (впадины на ней говорят о большей глубине, а уходящая в воду коса указывает на мелководье).

Опыт – залог успеха

В последнее время зимняя рыбалка у многих рыболов ассоциируется с напряженной работой, когда приходится активно перемещаться и постоянно бурить новые лунки. Найти удачное место для рыбалки на льду – это задача непростая, сродни научному открытию. Поэтому выбираться на подледный лов нужно как можно чаще, чтобы закреплять полученные знания на практике и ловить рыбу уверенно.

Пока не начался в реальности новый рыболовный зимний сезон, предлагаем рыболовам потренировать свои навыки в зимней рыбалке на увлекательных симуляторах этого процесса.

Рекомендаций по зимней рыбалке много, и каждый рыболов, изучая их, обогащает свой опыт наблюдениями и приметами, которые приводят к успеху. А удача улыбается только настойчивым и изобретательным.

7 советов про лунки

В этом материале представляем вам подборку наиболее наболевших вопросов и советов по лункам на зимней рыбалке. Если после прочтения данного текста у вас останутся вопросы по поводу лунок, задавайте свои вопросы сюда, а мы в свою очередь постараемся в ближайшее время ответить на поставленные вопросы.

КАЖДОЙ РЫБЕ – СВОЯ ЛУНКА

Для ловли различной рыбы лунки должны быть разного диаметра. Для некрупной рыбы вполне достаточно лунки диаметром 10-12 см, а вот для рыбалки на леща и густеру нужно отверстие около 15 см. При ловле хищника трудно угадать величину экземпляра. В любом случае для жерлиц делайте лунку как минимум среднего диаметра.

ЧЕМ ЗАТЕНЯТЬ ЛУНКИ

При солнечной погоде, а также при очень светлом, пусть и пасмурном дне лунку надо затенять. Необходимо это делать и по пер-воледью, когда лед еще прозрачен и не покрыт снегом.

Обычно затеняют снегом, собранным рядом с лункой, но если его нет, то можно сделать затеняющий бордюрчик из крошки высверленного льда. Для этого после окончания сверления ледобур вытаскивают из лунки и не убирают образовавшуюся в виде конуса по бокам лунки крошку, удаляя только ту, что осталась в самой лунке. Кстати, этот «бордюрчик» может стать и вполне удобной подставкой под хлыстик удилища.

Для затенения можно воспользоваться куском картона или пластика. Крошка же при этом убирается в стороны, чтобы в процессе рыбалки при смене наживки с последующим ее погружением в лунку леска не цеплялась.

При сильном морозе также не рекомендуется оставлять ледяные «бордюры» по краям лунки. Замерзание из-за них происходит значительно быстрее. В этом случае лучше оставлять пространство возле лунки чистым, а верхние кромки аккуратно скруглить ледобуром.

КАК РАСПОЛОЖИТЬСЯ У ЛУНКИ

Перед сверлением лунок определитесь, с какой стороны дует ветер, повернитесь к нему спиной и, очистив место перед собой примерно на метр, сделайте полшага вперед, а затем сверлите лунку. Очищенный от снега ровный лед сзади вас — идеальная площадка для надежной установки рыбацкого ящика. Обратите внимание, что для длительного нахождения на морозе нужно иметь хороший зимний костюм для рыбалки, который не продует ветер, желательно с водонепроницаемыми вставками на коленях.

ШУГА: ДОСТАТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ

После того как лунка просверлена, шнек ледобура опускают еще немного ниже под лед, а затем достаточно интенсивно вытаскивают наружу вместе с образовавшейся крошкой. Если большая часть крошки не будет выброшена наружу, то процесс повторяют.

Забитая крошкой лунка хоть и лучше затенена, но сам процесс рыбалки из-за плохой проходимости лунки будет невозможен. Однако, при ловле на малых глубинах (до 1,5 метров), особенно когда лед еще не очень толстый, полная очистка лунки от шуги не нужна. Окунь, возможно, и не испугается шума, а вот белая рыба (подлещик, плотва) наверняка на длительное время покинет зону ловли.

Просверлив лунку на мелком месте, лучше осторожно вынуть ледобур из лунки, не убирая из нее часть шуги. Если мормышка в лунку не идет, то осторожно уберите черпаком часть ледяной крошки. Идеальным результатом можно считать ситуацию, когда пока лунка будет частично затемнена ледяной крошкой, а мормышка сможет проходить в нее без проблем.

А вот когда лед уже толстый и непрозрачный, и затенение лунки не требуется, выброшенную из лунки крошку убирают от отверстия полностью, отбрасывая ее подальше.

КСТАТИ
Всегда имейте с собой запасные ножи. Они пригодятся, если вдруг находящиеся на ледобуре затупились о корягу или каменистое дно. Так же необходимо захватить и отвертку, с помощью которой ножи можно быстро поменять.

ПЕШНЯ ВМЕСТО ЛЕДОБУРА

По перволедью для создания лунок и проверки крепости льда лучше пользоваться не ледобуром, а пешней. Главное, не забудьте привязать к ручке пешни петлю из широкой бечевы, которую следует надеть на запястье при рубке льда, иначе пешню можно легко упустить под лед.

Чтобы пробить отверстие во льду пешней, долбить начинают, как правило, по окружности предполагаемой лунки и лишь затем переходят к вырубке льда посередине. В период перволедья лучше пользоваться пешней с серпообразной формой наконечника.

ОТМЕЧАЙТЕ УЛОВИСТЫЕ ЛУНКИ

Если вы ловите в нескольких местах, перемещаясь при прекращении клева от одной группы лунок к другой, то имеет смысл отмечать наиболее уловистую лунку каким-нибудь заметным предметом. Например, кубиком или пробкой от пластиковой бутылки. Это поможет вам опознать уловистую лунку, когда вы вернетесь. Только не забывайте после окончания ловли убрать пометки, чтобы не засорять водоем.

ЧТОБЫ ЛУНКА НЕ ЗАМЕРЗЛА

При ловле на течении, чтобы основная лунка не замерзала, примерно в 15 см выше по течению сверлят дополнительную лунку. Перегородку между ними убирают, и слабый ток воды попадает в основную лунку. Благодаря этому она практически никогда не замерзает.

СВЕРЛИТЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ

Рыхлый мокрый лед сверлить гораздо труднее, чем сухой и твердый. Поэтому в процессе сверления через небольшие промежутки времени высверленную крошку надо удалять из лунки при помощи шнека и лишь потом продолжать сверление.

Что такое “лунки” и как их сделать

Чтобы ловить рыбу подо льдом, надо вначале как-то доставить снасти под этот лёд. В старину для этой цели делали проруби, т.е. “про”“рубали” лёд, иначе говоря – рубили лёд.

И хотя этот способ иногда остаётся актуальным до сих пор, в современном мире для зимней ловли со льда в основном используют лунки – отверстия во льду, сделанные при помощи вращающегося инструмента.

Слово “лу́нка” обозначает – ямочка, впадина, прорубь. Я нашёл, что в некоторых регионах для этого использовали также слово “лумка”, так как возможно это слово произошло из немецкого – luhmе (прорубь).

На английском отверстия во льду называются – hole , на французском – trou .

Лёд на английском – ice, на французском – glace .

Соответственно, “Как сделалать лунки во льду” на французском: “comment faire un trou dans glace”, на английском: “how to make a hole in the ice”.

Ну а теперь давайте рассмотрим какими же инструментами делаются отверстия во льду для современной зимней рыбалки.

1. Топор

Этот инструмент может пригодится в двух основных случаях – по перволедью и для вскрытия старых лунок. Топор на английском – axe, реже hatchet, на французском – la hache .

Когда лёд ещё тонкий, его можно быстро пробить топором. В разгар зимнего сезона в популярных местах ловли рыбаки постоянно делают лунки, поэтому вместо того, чтобы сверлить новые, можно при помощи топора просто вскрыть старую лунку.

Топор ещё может пригодиться, если ловишь на бримбали – местные жерлицы. Иногда в сильные морозы подставка сильно примерзает ко льду, а топор может помочь в её быстром извлечении из льда.

2. Пешня

Пешня, как и топор, может выручить в начале и в конце зимнего сезона. На тонком льду пешня – незаменимый инструмент. С её помощью прощупывается крепость льда. Ударил два-три раза впереди себя, если лёд выдержал, то можно идти. Если лёд разбился, значит впереди опасное место.

Пешню также с успехом можно применять не только для выдалбливания новых лунок, но и для вскрытия старых.

Пешня на английском – ice fishing chisel, на французском – ciseau à glace или ciseau à pêche sur glace .

Для пробивания лунок и для ходьбы по перволедью используются длинные пешни, чтобы можно было работать ею стоя. Есть также небольшие по длине мини-пешни или специальные ручки-пешни на черпаках, ими удобно вскрывать не сильно замерзшие лунки.

Читайте также:  Чемпионат сом спортивный портал

3. Ручной ледобур

Слово “бур” означает “сверлильное устройство”, т.е. бури́ть означает “сверлить”. Это слово заимствовано из старо-немецкого bohr (сверло) или голландского boor или шведского borr.

На английском ледобур чаще всего называют ice auger, а ручной соответственно – hand или manual ice auger. Слово auger означает – шнек, спиральное сверло. Также иногда ледобур называют drill (сверло, бур, дрель).

На французском ледобур чаще всего называют tarière à glace , ручной соответсвенно – tarière à glace manuelle . Слово t arière означает – сверло, бур. Также иногда ледобур на француском называют perceuse à glace (дрель для льда).

В данном случае вращание инструмента осуществляется при помощи рук, поэтому он и называется “ручной”. При этом есть два основных типа рукояток у ледобура, которые работают по-разному.

В России и сопредельных странах чаще всего используют ледобур с двумя вращающимися ручками (на картинке слева), а вот в Канаде чаще всего можно купить ледобур с грибком сверху (на картинке справа). Первый ледобур вращают двумя руками, а второй ледобур нужно одной рукой держать за грибок сверху, создавая ось для сверления, а второй рукой его вращать.

Тем, кто привык к первому варианту, очень неудобно переходить на местные ледобуры с грибком. Я же опыта сверления двуручным ледобуром не имел, поэтому без проблем освоил “канадскую” модель сверления. Поэтому, покупая ледобур в местных магазинах имейте в виду эту особенность.

Кстати, направление движения ледобура при сверлении – по часовой стрелке, а у отечественных наоборот – против.

Цена подобных ледобуров в местных магазинах находится в районе 100 канадских долларов. Заметил, что чем меньше диаметр бура, тем он немного дешевле.

При выборе ручного бура надо учесть, что чем больше его диаметр, тем больше усилий надо на сверление лунок. На личном опыте убедился в правильности этого утверждения. Мой первый местный бур был 8 дюймов, т.е. 20 см. Чтобы просверлить 10 лунок (лимит на жерлицы) надо было хорошо попотеть. Поэтому я перешел на самый маленький размер доступный в местных магазинах – 5 дюймов, т.е. 12,5 см. Таким буром сверлить стало гораздо проще, и к тому же диаметр лунки хорошо подходит для установки отечественных жерлиц.

Стандартные размеры в магазинах = 5, 6, 8 дюймов. Но видел и совсем “маленький” – на 4,5 дюйма.

Кстати, ножи на большинстве местных буров плоские с дугообразной режущей кромкой. Продаются также и сменные лезвия, которые бы не мешало иметь всегда про запас на рыбалке. При особых умениях такие ножи можно и заточить, но главное при этом надо знать, что точить можно только верхнюю поверхность. Ту поверхность, которуя ставят на лёд – точить нельзя, так как можно очень легко изменить угол и ледобур будет скользить на льду, а не засверливаться в лёд.

Сменные ножи на английском называются replacement ice auger blades, на французском – lames de remplacement de tarière à glace.

И ещё кое-что о ледобурах, которые можно здесь купить. В магазинах шведские ледобуры называют Swede-Bore, а финские – Finbore. Шведские как раз имеют рукоятку с грибком, в то время как финские – двуручные.

К тому же Finbore относят к профессиональной серии, так как они имеют так называемые “сферические ножи“. Такими ножами можно сверлить любой лёд – и сырой и сухой с одинаковым успехом, к тому же несколько быстрее, чем ледобуром с прямыми ножами. Но и стоит такой бур процентов на 25 дороже.

4. Мотобур

На мотобурах используют бензиновый двигатель, что существенно облегчает сверление лунок. Если лёд толстый, то можно без проблем в течение дня наделать с сотню лунок и не вспотеть при этом.

Одним из минусов является шум, издаваемый мотором. Но это больше беспокоит соседних рыбаков, чем рыбу, особенно если ловишь на глубине.

В местных канадских магазинах буры продают больших диаметров – 8 и 10 дюймов, т.е. 20 и 25 см. Эти диаметры лунок хорошо подходят для ловли трофейной рыбы. При ловле на местные жерлицы (бримбали) большой диаметр лунок не помеха. Они медленнее замерзают, чем маленькие лунки. Но вот отечественные жерлицы для них не подходят – диаметр основы жерлицы меньше или равен диаметру лунки.

Главными минусами являются вес и цена ледобура. Стоит мотобур в районе 500-700 канадских долларов, плюс к нему надо обязательно купить санки, так как на руках мотобур далеко не унесёшь.

5. Элетробур

Электробур – это ледобур с электрическим двигателем. Такой ледобур на несколько килограммов легче мотобура, но главное, что он гораздо тише и без запаха выхлопных газов.

В последнее время появились электробуры разных фирм, но цена на них находится в районе стоимости бензинового мотобура, т.е. 500-700 канадских долларов.

Подобный инструмент значительно облегчает рыбалку. Современные батареи держат заряд очень хорошо, а при условии, что одной зарядки хватает на 50-80 лунок метрового льда, то таким ледобуром можно без проблем быстро наделать лунок для целой компании рыбаков.

В подобных моделях мне также понравилась функция реверса – это возможность загонять шугу из лунки под лёд. Отпадает необходимость вычерпывать остатки льда из лунки.

6. Шуруповёрт со специальной насадкой

Самым интересным для меня приспособлением для сверления лунок оказался качественный шуруповёрт, который можно соединить со шнеком ручного ледобура специальным переходником.

Сам переходник стоит 10-15 канадских долларов, и подходит для шнеков большинства моделей ледобуров, которые можно купить в местных магазинах.

Переходник для ледобура по английски – electric ice drill adapter, по французски – adaptateur à tarière pour perceuse.

Но для сверления лунок нужен качественный шуруповёрт, желательно с двумя батареями в наборе. Но даже самый хороший шуруповёрт будет значительно дешевле, чем мотобур или электробур. А если в хозяйстве уже есть подходящее приспособление, то переход от ручного бура к электродрели-буру будет очень простым.

Для данного варианта потребуется шуруповерт со следующими техническими характеристиками: не меньше 18 вольт (чем больше, тем мощнее), крутящий момент не менее 80 Н/м, ем­кость аккумуляторов не менее 3 А/ч, аккумуля­тор ЛИТИЙ-ИОННЫЙ.

Опыт других рыбаков показывает, что с помощью шуруповёрта можно эффективно сверлить лунки и по сухому и по мокрому льду, тогда как ручным ледобуром по мокрому льду в марте сверлить бывает порой трудновато.

Главное в этом варианте – следить за зарядкой батарей и не перемораживать батареи на открытом воздухе. Сделал лунки – спрячь батареи в тепло.

Конечно, для большинства рыбаков это скорее экзотика, но такой способ сверления лунок продолжает развиваться. Под сотню лунок одной батареи конечно не хватит, но с небольшим диаметром шнека это очень демократичное по цене улучшение ручного бура.

В этом варианте главный минус – надо быть внимательным к процессу сверления и вытаскивания шнека из лунки. Шнек может подклинивать, поэтому лунку лучше сверлить за один заход. Когда лунка просверлена, то вытаскивать шнек надо держась за него, а не за шуруповёрт. Всегда есть вероятность, что адаптер может выпасть из шуруповерта, что может привести к утоплению шнека в лунке. Поэтому надо использовать либо специальный диск-насадку на шнек большего диаметра чем лунка, либо использовать адаптеры со специальными боковыми ручками. Это предотвращает проваливание шнека в лунку.

В общем, интересный способ, но требующий аккуратности и внимательности в процессе сверления лунки.

7. Пилы

Пилы обычно применяются для изготовления прямоугольных лунок. Для этого используют ручные или бензо-пилы. Чаще всего это делают в пурвуари, чтобы поставить на эти лунки домики. В обычной любительской зимней ловли я их здесь не встречал.

Некоторые общие правила при использовании ледобуров:

1. Обязательно при трансортировке ледобура закрывайте ножи специальными колпаками. Обычно они уже идут в комплекте с ледобуром. Ножи достаточно острые, очень легко пораниться.

2. Чтобы избежать травмы о ножи ледобура после сверления лунок – не ложите его на льду. Лучше засверлиться немного в лёд, чтобы он стоял, а не лежал с открытыми ножами.

3. Никогда не рассверливайте старые лунки. Во-первых, лёд замерзает неравномерно, бур клинит при сверлении. Я вот так свой первый бур просто сломал – отломал ножи от шнека. Лучше рядом просверлить новую лунку, чем сломать бур или рукоятку к нему. Во-вторых, некоторые нехорошие рыбаки имеют привычку мусор и остатки еды кидать в лунку, а не забирать с собою. Поэтому есть риск нарваться на “нечистую” лунку.

4. При транспортировке электробура надо быть внимательным, чтобы случайно не нажались кнопки запуска. Чтобы этого избежать, лучше отсоединять блок питания бура на время его транспортировки.

5. Каким бы ни был навороченным мото- или электробур, но если не ухаживать за ножами, мотором или батареями, то и эффективность такого иструмента резко падает.

Резюме: есть много способов сделать лунку во льду. Выбирайте тот способ, который подходит для ваших условий ловли, рыбы, которую вы ловите, доступности цены и места для хранения инструмента.

Лодка из эпоксидной смолы и стеклоткани?! Легко!

А ещё это прочно, долговечно и красиво!

. Когда мы с фотографом ехали на Сосновую 46/3, где располагается компания “Верфь-Югра”, нам и в голову не могло прийти, что здесь изготавливают настолько уникальные плавсредства. Лично в моем представлении лодки и катера всегда делали либо из дерева, либо металла. А тут. Век живи – век учись, что называется.

Экскурсию по своему лодочно-катерному хозяйству нам провел лично директор ООО “Верфь-Югра” Виктор Иванович Яшкин. Хозяина и его мастеровых мы застали в разгар рабочего дня: повсюду все чинилось, шлифовалось, вымерялось. О своем производстве и любимицах – лодках Виктор Яшкин готов рассказывать часами.

– Еще в 80-х в Сургуте появился свой яхт-клуб. Он был достаточно большой, много сургутян увлекалось яхтами. Был кооператив, мы тогда изготавливали яхты килевые, швертовые. Потом перестройка, затем 90-е – и все распалось. Вторая волна началась только лет семь назад. Собрались с единомышленниками, сделали свой первый индивидуальный проект – катер. Из бакфанеры, обклеенной стеклотканью, сделали матрицу, и с тех пор постепенно у нас дело пошло.

– А как додумались лодки делать из таких необычных материалов?

– Это только кажется, что они необычные. На самом деле на Западе технология изготовления лодок на основе эпоксидной смолы и стеклоткани используется давно. Мы, уже имея немалый опыт ремонта и изготовления лодок, почерпнули информацию из литературы. Стали пробовать – получалось. Наши лодки и катера прошли испытания, мы получили сертификаты качества на свою продукцию. Появились заказы из других регионов, Самарской области например.

(Сертификаты соответствия выданы Органом по сертификации средств обеспечения живучести кораблей и судов, пожарно-технической продукции и средств индивидуальной защиты военно-морского инженерного института)

Я попросил рассказать о технологии производства лодок из стеклопластика.

Упрощенно она выглядит так: изготавливается матрица корпуса лодки — это, пожалуй, один из наиболее кропотливых и сложныхпроцессов. Затем на матрицу корпуса лодки наносится специальный слой, который не будет давать смоле приклеиваться к поверхности матрицы. После этого на поверхность матрицы накладываются фрагменты выкройки из стеклоткани и пропитываются эпоксидной смолой. Стеклоткань эластична, поэтому способнапринимать любую форму. Далее накладывается следующий слой стеклоткани и опять смола.

В результате наложения множества слоев формируется корпус. После того как смола застывает, корпус снимают с матрицы, шлифуют наружные и внутренние поверхности лодки. Стоит отметить, что цвет уже заложен в материалах, остается только его заранее выбрать. Размеры можно заказывать любые.

Лодку в масштабах “Титаника” вряд ли, конечно, кто захочет, но вот шестиметровую красавицу недавно сдали заказчику.

Читайте также:  Спиннинги ультралайт Shimano

Чтобы мы не сомневались в прочности изготавливаемых на “Верфь-Югра” плавсредств, Виктор Иванович, словно читая наши мысли, выводит нас с фотографом на задний двор, так сказать, для наглядной демонстрации — на словах-то все легко.

– Было как-то у нас тут телевидение, мы силачей даже приглашали. Вот, этой кувалдой они били по корпусу стеклопластиковой лодки и по алюминиевой. (Смотрю — у железной лодочки несколько зияющихдыр имеется. )

. Виктор Яшкин со всего маху бьет по стеклопластиковой «Селенге». Молот отскакивает от корпуса и рикошетом попадает по ноге директора фирмы. Оказывается, не только красота, но и доказательства тоже требуют жертв! Прихрамывая, Виктор Иванович с чувством победителя уводит нас с испытательного полигона в офис, на чай. Кстати, на корпусе стеклопластиковой лодки я не разглядел ни единой царапины.

Преимущества лодок из стеклопластика:

— корпус лодки при его формировании получается гладким, без заклепок, что значительноповышает ходовые качества и, как следствие, приводит кэкономии топлива;

— возможность изготавливать лодки не только с килем, но и лодки из стеклопластика с плоским дном, предназначенные для хождения по мелководью;

— отлично переносят удары без повреждений корпуса (в чем мы убедились воочию), устойчивы к истиранию о дно водоема, абсолютно не боятся перепадов температуры;

— срок “жизни” таких лодок — до 75 лет.

На изготовление одной лодки уходит минимум месяц. Все делается вручную.

Несмотря на дорогие в производстве материалы (эпоксидная смола и различные стеклоткани + ручная работа), сами лодки и катера стоят намного дешевле их металлических или полиэфирных собратьев. К примеру, «Селенга-450» из стеклопластика оценивается в 180 тысяч рублей, тогда как алюминиевая «Казанка» стоит 220 тысяч рублей. По желанию клиента мастера компании «Верфь-Югра» изготовят лодку любой конфигурации и с любыми обводами корпуса, вплоть до установки дополнительного оборудования: от магнитолы и двигателя до лебедки и газ-реверса руля.

Технология изготовления лодок из стеклопластика

В статье приведено детальное описание процесса изготовления пластиковой лодки с указанием этапов работы и используемых материалов.

При изготовлении корпуса лодки, армирующий наполнитель пропитывается полимерным составом методом контактного формования. Этот подход широко используют для изготовления габаритных изделий любого рельефа, на основе полимерных композиционных материалов. Особенно популярен этот метод благодаря бюджетности и простоте технологического процесса. При условии точного соблюдения технологических этапов и аккуратности выполняемых работ изготовить лодку из стеклопластика под силу даже не слишком опытному мастеру.

Говоря о сырьевых материалах, стоит отметить, что в качестве армирующего наполнителя для лодочного каркаса используют:

  • ровинговые стеклоткани марок ТР-07, ТР-03, ТР-056, которые нужны в качестве основы корпуса и быстрого утолщения стенок;
  • конструкционные стеклоткани марок Т-11 и Т-13. Их используют для локального усиления отдельных участков.

Полиэфирная смола ТМ Ashland незаменима для склеивания армирующего материала. Гелькоут этой же торговой марки применяется для создания декоративно-защитной поверхности корпуса лодки. Для усиления каркаса используется влагостойкая фанера.
Если опустить работу по созданию чертежа и матрицы, а остановиться непосредственно на производственном процессе, то условно можно выделить несколько основополагающих этапов изготовления лодок из стеклопластика.

  • Подготовка матрицы. На этом этапе форма очищается от загрязнений и обезжиривается. После чего на ее поверхность наносится антиадгезионный состав. Этот слой не позволит смоле приклеиться к поверхности формы, то есть условно будет служить разделителем.
  • Раскрой стеклоткани. Для раскроя стеклоткани, которая является армирующим наполнителем, можно использовать специальные шаблоны, что значительно упростит работу.
  • Нанесение гелькоута. Это декоративное покрытие позволит не только создать красивую поверхность будущего судна, но обеспечит долговременную защиту корпуса от царапин, потертостей и выгорания на солнце. Нанесение гелькоута является весьма ответственным делом, из-за огрехов на этом этапе может пострадать внешний вид изделия. Наносить состав можно мягкой лакировочной кистью, или используя специальный пульверизатор. Главное, чтобы гелькоут был нанесен равномерно, без потеков и пузырьков воздуха. Затем нужно дать гелю полностью высохнуть. К сухой поверхности не липнут пальцы.
  • Формовка корпуса. Раскроенные детали армирующего наполнителя укладываются на слой гелькоута. На стекловолокно валиком равномерно наносится связующая полимерная смола. Сверху поверхность устилается еще одним слоем стеклоткани. И так последовательно наносится то количество слоев, которое необходимо. При этом следует тщательно удалять пузырьки воздуха из-под стекловолокна и равномерно распределять связующий состав с помощью прикаточного валика. Это главное условие для создания прочного и надежного корпуса. Ведь в местах, где останутся непропитанные полости, образуются пустоты, которые ослабят всю конструкцию.
  • Создание силового каркаса. Для усиления корпуса судна вдоль формы прокладывается три деревянных бруска. На каждый из которых наносится два слоя стекловолокна. Затем через каждые 30см на них монтируют шпангоуты, также в два слоя обработанные стеклотканью.

  • Монтаж пола. На уложенные шпангоуты при помощи саморезов крепятся листы влагостойкой фанеры. Фанерный пол последовательно укрывают двумя слоями армирующей ткани, не забывая скреплять их полимерной смолой. Эта процедура позволяет создать герметичное двойное дно судна, что делает его практически непотопляемым даже при переворачивании. После этого следует оставить изделие до того момента, как связующая смола полностью застынет.
  • Сборка лодки. На заключительном этапе лодка извлекается из формы. Затем нужно обрезать припуски и тщательно зашлифовать поверхность лодки. После этого на корпус монтируется крыша и брус для защиты бортов.

Очевидно, что при наличии необходимых знаний и нехитрого инструмента можно довольно просто изготовить надежную и красивую лодку.

Делаем стеклопластиковую лодку своими руками

Рыбалкой люди увлекаются издавна. Всегда хорошо посидеть у реки с удочкой в руках, отдохнуть на природе и подышать свежим воздухом. Но множество рыбы водится на глубине вод, далеко от берега, поэтому желание иметь хорошую лодку естественно, тем более, что вариантов для ее собственного изготовления сегодня известно немало.

  • Лодка из стеклопластика ↓
  • Преимущества и недостатки стеклопластиковых лодок ↓
  • Требования к конструкции ↓
  • Проектирование ↓
  • Изготовление матрицы ↓
  • Изготовление лодки ↓

Лодки бывают разными: деревянными, резиновыми, их ПВХ, стеклопластика. Чем хорош новый стеклопластик, каковы его преимущества и недостатки, как из него построить лодку самостоятельно, выясним подробнее в данной статье.

Лодка из стеклопластика

Стеклопластик считается самым дешевым и надежным материалом для производства лодок. На него не действует сырость, плесень, заражение грибком. Материалом не питаются грызуны, поэтому лодки хорошо хранятся в гаражах, любых складских помещениях. Главное, при производстве правильно склеить волокно, чтобы не было щелей и проникновения влаги внутрь корпуса.

Преимущества и недостатки стеклопластиковых лодок

К основным преимуществам материала можно отнести:

  • респектабельный внешний вид;
  • надежность;
  • долговечность;
  • водонепроницаемость;
  • доступный по цене.

Лодки имеют множество плюсов конструктивного характера:

  • Возможность производить замену масла в двигателе в полном объеме. Мало, залитое ниже максимального уровня, начинает пениться, мотор перегревается.
  • Изготовить лодку можно как с килем, так и с плоским дном, что очень удобно для применения на мелководье.
  • Можно изготовить более сложный обвод для корпуса, что значительно повысит ходовку судна,им легче будет управлять. При переходе на глиссирующий режим большая мощность мотору не понадобится, расход горючей смеси существенно снизится.
  • Стеклопластик не боится резких перепадов температуры, не стирается при соприкосновении с дном реки, не повреждается при ударах.
  • Пробоины не сложно ремонтировать самостоятельно при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани.
  • Данные лодки не нужно накачивать, им не страшны проколы, трещины. При наличии пенополаста в конструкции, а также герметичных полостей в лодке, заполненных воздухом, потопить лодку просто невозможно.
  • Изготовление лодки, а также обводы корпуса могут быть практически любой конфигурации.

Требования к конструкции

Стеклопластик является уникальным материалом и прекрасноподходит для самодельного производства лодок. Удобство, легкость и долговечность – основные качества данного материала. То – же самое относится и к конструкции. Строить стеклопластиковые лодки легко, главное, правильно склеить волокно для водонепроницаемости лодки на воде.

К конструкции предъявляют следующие требования:

  • Максимальная жесткость бортов лодки. Толщина фанеры используется не менее 1,2 см., накладывается двойным слоем.
  • Края бортов должны быть идеально ровными, иначе лодка будет неустойчива на воде. Для этого борта шпатлюются.
  • Уложенное в формочки стекловолокно обязательно нужно смазывать воском.
  • В материале не должен скапливаться воздух, поэтому стеклопластик наносится на матрицу послойно, в 5- 6 слоев.

Проектирование

Изготовление самодельной лодки начинается с чертежа. Посмотреть чертежи можно в интернете, или разработать самостоятельно при помощи программы AutoCAD. Также согласно чертежу изготавливается матрица. Для ее производства потребуется болванка, либо формочка. При проектировании учитывается жесткость материала, выравнивание бортов до идеальной ровности, чтобы не было крена на воде.

Изготовление матрицы

Матрица считается самым сложным этапом при изготовлении лодки своими руками. Для ее производства нужно обзавестись стекломатом, валиками, кистями, наждачной бумагой, полиэфирной смолой, шлифовальной машинкой, пылесосом, дрелью, ножницами.

Процесс:

  • прикрепить к каркасу шпангоуты;
  • после установки шпангоутов крепятся бортики из фанеры. Нос матрицы должен основательно крепиться в борту;
  • матрица должна быть жесткой, поэтому для краев бортиков нужно подобрать двухслойную фанеру, толщиной в 12 мм;
  • для ровности бортики выравниваются и ошкуриваются;
  • на матрицу наносится полиэфирная шпаклевка;
  • лодка должна иметь ровные борта, поэтому разумно воспользоваться шаблонным шпателем;
  • важно правильно сделать разметки на лодке, ее форма должна быть идеальной;
  • далее переходим к деревянному килю, его наличие сделает ход как весловой, так и моторной лодки плавным, легким, штормить в стороны ее не будет;
  • изготовленный из дерева киль сверху покрывается полиэфирной смолой;
  • чтобы поверхность бортиков матрицы была идеальной, киль нужно снять;
  • довести борта до совершенства и идеальной формы матрицы;
  • стекломат к бортам нужно прикатать, для этого он укладывается сначала на один борт, потом на второй;
  • для выдавливания лодки из матрицы встраиваются нипеля;
  • при наличии стеклопластиковых седушек, их матрицу также нужно подогнать по месту своего предназначения.

Изготовление лодки

Изготовление лодки является ключевым моментом при ее производстве. Нужно запастись гелькоутом, полиэфирной смолой, стекломатом, ножницами, разделительным воском, валиками, затвердителем, веслами, наждачной бумагой, подуключинами и уключинами.

  • согласно технологии матрица обмазывается полностью разделительным воском в 4 слоя, после чего наносится гелькоут для внешнего слоя лодки;
  • параллельно бортам лодки устанавливаются седушки из стеклопластика;
  • для жесткости и прочности конструкции стекломат прикатывается в 5 слоев;
  • срезается лишняя бахрома, седушки вклеиваются при помощи клея;
  • прикручиваются уключины;
  • борта лодки основательно зашкуриваются наждачной бумагой;
  • готовая лодка погружается на багажник;
  • снаружи и внутри лодку можно покрасить гелькоутом, но это совсем не обязательно.

Используя данную последовательность при изготовлении лодки, конструкция получится легкой, прочной, устойчивой на воде, долговечной и весьма привлекательной. Заднюю банку не нужно делать слишком узкой. Седушки останутся плавучими даже, если лодка полностью перевернется на воде.

Стеклопластиковый корпус лодки схож по структуре с железобетонной конструкцией. Стеклоткань является эластичным материалом, его можно сгибать, придавать любую геометрическую форму.

Следуя четким инструкциям, несложно лодку изготовить своими руками, и достаточно легкое и удобное в эксплуатации судно будет способствовать на протяжении многих лет хорошему отдыху и удачной рыбалке.

Как делают стеклопластиковые лодки. Лодка своими руками под мотор: конструкции, чертежи, материалы

Изготовление лодки своими руками: из стеклопластика, фанеры или пенопласта?

Желание, хоть ненадолго, стать капитаном пусть даже самого маленького судна, очевидно, живет в нас с раннего детства. Оно не уплывает в бумажной лодочке по весеннему звонкому ручью, не растворяется в детских снах о дальних морских путешествиях. А если рядом есть водоем, по которому вы можете периодически совершать пусть не дальние и не морские, но вполне водные путешествия, то можно сделать лодку, например из стеклопластика, своими руками — эта статья для вас. Причем молоток, либо вообще не потребуется, либо почти не потребуется.

Какую лодку будем строить

Здесь решающим фактором может стать не только глубина вашего кошелька, но и глубина, а также ширина и соленость близлежащего водоема, а значит и правила судоходства на нем. Мы, конечно же, не будем строить морскую яхту, а поговорим об материалах, приемах и способах сооружения небольших весельных лодок и лодок, на которые можно установить небольшой двигатель, т.е. о конструкциях достаточно легких и не особо больших.

Читайте также:  Рыба в великий пост 2018

И даже в этом сегменте судостроительства, конструкций, технологий и подходов такое количество, что мы возьмем за основу наиболее, на наш взгляд простые и действенные. В конце 70-х годов прошлого века на многочисленные водоемы Советского Союза вышли в большое плавание распашные прогулочные лодки, изготовленные целиком из стеклопластика. Новый «корабль» был значительно легче, маневреннее своей тяжелой деревянной предшественницы, поэтому на лодочных станциях разбирался в первую очередь. К тому же, такая шлюпочка и ремонтировалась легко, и служила не меньше деревянной. Что мешает просто взять и повторить эту технологию в удобных для себя размерах. Да ничего, а вот надо ли – разберемся в процессе описания процесса.

Изготовление лодки из стеклопластика своими руками

Делается такая лодка, независимо от сложности, по одной схеме:

  • изготавливаем макет;
  • наносим разделительный слой;
  • укладываем стеклоткань (или стекловолокно) со связующим (эпоксидная или полиэфирная смола, полиуретановый компаунд) необходимой толщины;
  • обрабатываем и устанавливаем оборудование, узлы, элементы прочее.

При выборе такой технологии изготовления лодки, нужно учесть два момента, а именно то, что изготовление макета для производства одной единственной лодки – выбрасывание на ветер денег, а толщина стеклопластика для прочности и жесткости судна должна достигать 10 – 15 мм, что еще более затратно.

Жесткость подобным суднам придают за счет дополнительных конструктивных элементов. Поэтому в индивидуальном производстве в чистом виде эта технология почти не используется, а используется в соединении с другими конструкционными материалами, такими как фанера.

Самодельная лодка из фанеры

Очень многие создатели самодельных лодок предпочитают работать именно с этим материалом, так как он общедоступен, легко обрабатывается и, главное, при небольших толщинах – гнется. Если мы ведем речь об индивидуальной рыбацкой лодочке из фанеры, которая будет использоваться на ближайшем пруду, без риска повредить днище об острые прибрежные камни, то вполне достаточно будет фанеры толщиной 6 – 8 мм. Да и выкроить такую лодочку можно из одного листа фанеры.

Для соединения между собой элементов лодки используют тонкую медную проволоку, продетую через отверстия, просверленные по краю друг напротив друга с шагом приблизительно 150 мм. Борта и транец ставят на днище.

Стыки изнутри и снаружи проклеивают тремя слоями стеклоткани с увеличением по ширине от внутреннего к наружному. Поверху приклеивают обносную рейку (буртик), уширения под уключины, упоры для сиденья и обязательно на дно несколько реек для жесткости. Можете все скручивать на саморезы, которые потом нужно будет обязательно выкрутить, а в оставшиеся отверстия вбить деревянные нагеля на эпоксидной смоле. В отверстия для уключин лучше вклеить трубки из нержавейки, на худой конец – из латуни. Если на днище приклеить килевую рейку – лодка будет лучше вести себя на воде. В принципе, прокрасив это сооружение в несколько слоев пентафталевой краской, можно отправляться в заплыв. Но если всю конструкцию оклеить в 2 – 3 слоя стеклотканью на одном из вышеупомянутых связующих, то срок службы вашего судна увеличится как минимум вдвое и вполне может составить лет эдак с тридцать. Если вы сделаете это, то не поскупитесь и на покупной гелькоут или сделайте его, добавив в эпоксидку краситель. Нужно помнить, что со временем это покрытие стоит обновлять.

Весла можете купить готовые, а можете сделать сами, лучше из клееной древесины. Длина их не должна быть меньше 2 м, оптимальный размер – 2,2 м. Для лопасти использовать фанеру толщиной 6 мм.

По такому принципу можно построить и достаточно большую лодку, усилив корпус шпангоутами и другими необходимыми элементами. Конечно же, и фанера берется потолще. Предварительно изготовьте макет судна из плотного картона. Масштабировав элементы, получите чертежи деталей. А вообще-то в интернете достаточно чертежей лодок и катеров на любой вкус, также есть журнал «Катера и яхты» в котором тоже публикуются интересные проекты.

Лодка из пенопласта

Пожалуй, проще этого метода постройки лодки и не сыщешь. Достаточно большой кусок пенопласта – сам по себе лодка. Крепи уключины, ставь весла и в путь. Естественно, это слегка упрощенный вариант водного транспортного средства, но масса простеньких суденышек-катамаранов построено именно по такому принципу:

  • берут два пенополистирольных блока, при помощи нихромовой проволоки и зарядного автомобильного устройства придают им форму поплавков катамарана;
  • приклеивают килевые рейки, оклеивают несколькими слоями стеклоткани с усилением носовой и хвостовой части;
  • сооружают деревянную или металлическую платформу;
  • обеспечивают плавсредство любым движителем (от гребного колеса до легкого движка).

И все. А если все же говорить о лодке или небольшом катере, то пенополистирол может сослужить роль несъемной модели, повысив, к тому же, живучесть судна.

Все, как в случае с изготовлением чисто стеклопластиковой лодки, но модель делается из пенопласта толщиной 5 – 10 см и плотности 35 – 50 кг/см2, который склеивается между собой на полиуретановый клей. О способах придания пенополистиролу необходимой формы, кроме уже упоминавшегося, говорить не будем, их достаточно и все они вполне просты. Тем более что форму и сложность конфигурации своего корабля вы выбираете сами.

Так вот, когда ваше пенопластовое судно радует глаз своими плавными обводами, вы можете просто оклеить его многими слоями стеклоткани до требуемой ее толщины, вклеив все узлы, нуждающиеся в усиленном креплении или предусмотрев места их крепежа. И дальше – по схеме: шпаклевка, шлифовка, гелькоут и шампанское…

Хотя, нет. С шампанским мы погорячились. Наша лодка легка, достаточно прочна для эксплуатации длительное время, но об ее корпус бутылку с шампанским разбить вряд ли получится. А вот если до стеклоткани оклеить пенопластовую модель хотя бы в самых ответственных местах (днище, нос, корма, выступающие элементы) всего лишь 4-мм фанерой, то прочность судна увеличится значительно.

Все это не более чем приемы работы с материалом, а какие из них использовать – решать вам. Наша задача показать, что такая работа вам по силам и может сэкономить существенные финансовые ресурсы.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Катер из пластика — без матриц.
Технология постройки лодок из пластика

Строить лодки из фанеры с наружным покрытием из стеклопластика быстро и дешево. Я сделал несколько таких лодок, но в дальнейшем от этой технологии отказался. Несмотря на защитный слой пластика, фанера быстро набирает влагу, вес корпуса увеличивается и скоростные характеристики глиссирующей лодки падают. И конечно — прочность фанеры значительно ниже прочности монолитного стеклопластика. При плохой вентиляции и в условиях повышенной влажности фанера быстро разрушается микроорганизмами и расслаивается.

Стеклопластик не имеет перечисленных недостатков, однако постройка из него лодок очень трудоемка. Необходимо сначала изготовить болван или матрицу, отформовать на них пластиковый корпус, затем в него вклеить набор. Изготовление болвана или матрицы оправдывается при постройке хотя бы 4-5 лодок, но найти столько любителей строить одинаковые корпуса довольно трудно.

Я применил другую технологию. Конструкция набора корпуса практически не отличается от лодки с фанерной обшивкой. Сначала на стапеле устанавливаются шпангоуты, вырезанные из фанеры толщиной 12-16 мм (все их соединения склеиваются «на ус» эпоксидным клеем); далее в них врезается киль, а затем — стрингера. Днищевые стрингера рекомендую делать из дуба, бортовые — склеивать из нескольких сосновых или еловых реек. С кромок набора, прилегающих к наружной обшивке, снимается малка.

Вся наружная поверхность корпуса разбивается на участки, в пределах которых его можно обшить одним плоским листом стеклопластика. С каждого участка снимается шаблон из картона или плотной бумаги. Пластик в виде листов выклеивается на столе, причем для ускорения полимеризации используются горячие утюги. Все работы по изготовлению листов пластика необходимо вести вне помещения, поскольку разогретая смола обильно выделяет летучие компоненты, которые токсичны. На столе расстилается калька, служащая разделительным слоем, на нее накладываются 3-5 слоев стеклоткани, затем на всю площадь ткани, по возможности равномерно, наносится эпоксидная смола, приготовленная с введенными в нее пластификатором и отвердителем, и проглаживается утюгом. Вязкость разогретой смолы снижается, благодаря этому связующее хорошо пропитывает все слои в пакете стеклоткани. На те места, где связующего оказалось недостаточно, можно нанести новую порцию смолы и снова прогладить утюгом. Следует помнить, что оптимальное соотношение (по весу) связующего и стеклоткани находится в пределах от 40:60 до 50:50.

Чем больше утюгов используются для проглаживания (работать удобнее двоим), тем быстрее получается пластик. Утюги необходимо периодически очищать от налипшей смолы с помощью остро заточенного сапожного ножа или лезвия железки от рубанка. Процесс частичной полимеризации наступает через 20-30 минут, при этом материал приобретает жесткость. Нельзя утюг задерживать на одном месте, так как нагретый участок может сильно приклеиться к утюгу и заготовка пластика окажется непригодной.

После того, как материал станет достаточно жестким, но его еще можно легко резать ножом, оставляя ровные края среза, на стеклопластиковый лист накладывают шаблон и по нему обрезают лист будущей обшивки по кромкам. Кромки набора корпуса лодки, к которым будет приклеиваться пластик, заранее промазывают эпоксидным клеем. Торцы фанерных шпангоутов приходится смазывать клеем несколько раз. Затем заготовку из пластика накладывают на набор калькой наружу и крепят к нему мелкими гвоздиками, обеспечивая плотное прилегание склеиваемых поверхностей.

Кальку с обшивки в дальнейшем удаляют шкуркой. Делать это можно при помощи дрели, наклеив шкурку на фибровый диск.

Если при укладке листа на набор он будет провисать между шпангоутами, то приклеивать его не следует. Нужно заготовку прикрепить вертикально на солнцепеке или близ батареи парового отопления для продолжения полимеризации связующего. При этом надо периодически проверять, чтобы заготовка не стала настолько жесткой, что пластик трудно будет пробить мелкими гвоздями или затруднится изгиб листа по обводам.

Таким образом, заранее выклеенными листами закрывается вся поверхность корпуса, начиная с кормы. На стрингерах кромки отдельных листов приклеиваются встык; на шпангоутах из-за их малой толщины — внахлестку. Перекрытие кромок не должно превышать толщины фанеры шпангоута.

Соединение кромок листов стеклопластики на стрингерах (а)
и шпангоутах (б)


1 — листы стеклопластика; 2 — эпоксидная шпаклевка; 3 — стрингер;
4 — гвоздь; 5 — шпангоут.

Затем все неровности шпаклюют эпоксидной шпаклевкой и дают корпусу постоять двое-трое суток. После этого корпус можно ошкуривать, а затем обклеивать его дополнительными слоями стеклоткани до нужной толщины обшивки. При нанесении последнего слоя стеклоткани в эпоксидную смолу добавляют красящий пигмент. Далее обшивку шлифуют, если есть необходимость — окрашивают, переворачивают и приступают к работам внутри корпуса.

Построенный мною таким образом катер ходит уже 8 навигаций. Его длина 8,5 м, высота борта 1,2 м, ширина 2,6 м; двигатель — «ЗМЗ-53». Во время эксплуатации было несколько случаев наезда на топляки, и хотя набор получал повреждения при сильных ударах, течи не было. Набор от обшивки не отстает, а ремонт после встречи с топляком не требует больших затрат времени. Сейчас таким же способом заканчиваю постройку десятиметровой яхты. В том, что получится конструкция легкая, прочная, долговечная, — сомнений нет.

Л. Нефедов, г. Пермь.

В раздел «Мотолодки, катера, яхты — разное, обзоры, советы»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Оцените статью
Добавить комментарий