Карась крупных размеров

Карась

Карась – это рыба, которая водится практически во всех водоемах, где есть вода. Карась выживает в условиях, когда другие виды рыб погибают. Это связано с тем, что карась может зарываться в ил и зимовать в таких условиях, находясь в состоянии анабиоза. Ловля карася – это интересное занятие. К тому же, у этой рыбы достаточно вкусное мясо, поэтому из него можно приготовить много полезных и вкусных блюд.

Карась: описание, виды

Карась является ярким представителем семейства карповых и одноименного рода – рода карасей. У карася высокое тело, сжатое с боков. Спинной плавник длинный, а сама спина толстая. Тело покрыто относительно крупной, гладкой на ощупь, чешуей. Окрас рыбы может незначительно меняться, в зависимости от условий обитания.

В природе существует 2 вида карасей: серебряный и золотой. Наиболее распространенным видом считается карась серебряный. Существует еще один вид – декоративный, который выведен искусственно и известен многим аквариумистам под названием «золотая рыбка».

Серебряный карась

Серебряный карась внешне отличается от золотого карася, при этом не только цветом чешуи, но и пропорциями тела. Причем подобные отличия во многом зависят от среды обитания. Если посмотреть сбоку, то у серебряного карася морда несколько заостренная, в то время, как у золотого карася, она практически круглая. Отличительной особенностью является форма спинного и анального плавников. Первый луч этих плавников похож на твердый шип, причем достаточно острый. Остальные лучи мягкие и неколючие. Хвостовой плавник отличается правильными формами. Этот вид карасей способен воспроизводить потомство способом гиногенеза.

Золотой карась

Золотые или, как их еще называют, обычные караси населяют те же водоемы, что и серебряные, при этом встречаются намного реже. В первую очередь золотой карась отличается цветом чешуи, которая отличается золотым оттенком. Золотые караси не отличаются внушительными размерами. Отличаются они еще и тем, что все плавники окрашены в темно-коричневые цвета. В связи с этим, серебряного карася с золотым оттенком называют серебряным карасем, несмотря на то, что плавники имеют такой же оттенок, как и чешуя.

Распространение и места обитания

Карась – это рыба, которая обитает практически во всех водоемах всех континентов, хотя изначально он обитал в бассейне реки Амур. Карась достаточно быстро, не без участия человека, распространился по другим сибирским и европейским водоемам. Расселение карася происходит и в наши дни, потому, что он начинает обживать водоемы Индии и Северной Америки, а также другие регионы. К сожалению, численность карасей обыкновенных (золотых) резко снижается, так как карась серебряный вытесняет этот вид.

Карась предпочитает жить в любых водоемах, как со стоячей водой, так и в условиях наличия течения. При этом для своей жизнедеятельности выбирает акватории с мягким дном и наличием обильной водной растительности. Карась ловится в различных водоемах, а также в заводях рек, в протоках, в прудах, затопленных карьерах и т.д. Карась – это рыба, которая не требовательная к концентрации кислорода в воде, поэтому населяет заболоченные места, которые зимой могут промерзать до самого дна. Карась предпочитает вести придонный образ жизни, так как на дне он находит для себя пищу.

Возраст и размеры

Карась обыкновенный (золотой) вырастает в длину до полуметра, набирая при этом вес порядка 3-х кг. Серебряный карась отличается более скромными размерами: вырастает до40 см в длину, при весе не больше 2-х кг. Такие особи считаются старыми. Взрослая особь, представляющая интерес для рыболова, не превышает веса в 1 кг.

В не больших водоемах караси набирают вес не больше 1,5 кг, хотя при наличии хорошей кормовой базы эта величина может быть значительно большей.

Карась становится половозрелым, достигнув возраста 3-5 лет и набрав при этом веса около 400 граммов. На самом деле, большая часть 3-х летних особей достигает веса не больше 200 граммов. В двухлетнем возрасте карась имеет длину порядка 4-х см. Когда условия обитания достаточно комфортные и достаточно еды, двухлетние особи могут весить до 300 граммов.

Поэтому можно смело говорить о том, что размеры рыбы и ее вес напрямую зависят от наличия кормовой базы. Питается карась в основном растительной пищей, поэтому в водоемах, где песчаное дно и мало водной растительности, караси растут достаточно медленно. Рыба растет намного быстрее, если в водоеме имеется не только растительная пища, но и животная.

Когда в водоеме преобладает карась, то в основном встречается мелкое поголовье, хотя замедление в росте связано и с другими факторами.

Образ жизни

Разница между обычным карасем и серебряным несущественная, поэтому не имеет смысла рассматривать каждый вид в отдельности. Карась – это, пожалуй, самая неприхотливая рыба, так как может жить в любых видах водоемов, как со стоячей, так и с проточной водой. При этом рыбу можно встретить в полуподземных водоемах, затянутых трясиной, а также в не больших водоемах, где, кроме карася и ротана, не выживет никакая рыба.

Чем больше тины в водоеме, тем лучше для карася, поскольку в таких условиях карась легко добывает для себя пропитание, в виде остатков органики, мелких червей и других частиц. С наступлением зимы рыба зарывается в этот ил и выживает даже в самые суровые бесснежные зимы, когда вода промерзает до самого дна. Имеются свидетельства того, что карасей выкапывали из ила с глубины 0,7 метров абсолютно живыми. Причем это случалось при полном отсутствии в водоеме воды. Особой живучестью отличаются золотые караси, поэтому практически невозможно встретить водоем, где бы ни водилась эта рыба. Караси часто оказываются в не больших прудах или озерах абсолютно случайно, особенно после весеннего половодья. При этом, известно, что икра рыбы переносится водоплавающей дикой птицей на значительные расстояния. Этот природный фактор позволяет карасю обживать водоемы, далекие от цивилизации. Если условия для развития карася достаточно комфортные, то уже через 5 лет в водоеме будет полно карася, хотя до этого его (водоем) считали безрыбным.

Карась встречается во многих водоемах, хотя в меньшей степени он встречается в реках и некоторых озерах, что связано с характером самого водоема. При этом, он может облюбовать затоки, заливы или заводи, где много водорослей и тинистое дно, хотя сам водоем может характеризоваться наличием песчаного или каменистого дна. Карась сам по себе довольно неуклюж и тяжело справляется даже с самым медленным течением. Многие хищники пользуются неповоротливостью этой рыбы и в скором времени могут истребить всю популяцию карася, если ему негде будет укрыться. При этом сильно страдает молодь и икра рыбы. К тому же, если дно твердое, то карась останется голодным и вряд ли приживется в таких условиях.

Карась не боится холодной воды, так как встречается на Урале, а также в ямах на значительной глубине с родниковой водой.

Нерест карася

Нерест карася, в зависимости от мест обитания, начинается с середины мая или с начала июня. Зачастую уже в середине мая можно наблюдать брачные игры рыбы не далеко от берега. Это сигнал для рыболовов, который свидетельствует о том, что карась уходит на нерест и его клев может прекратиться полностью. В этот период карася не интересует пища, хотя в первые пару дней после начала брачных игр еще наблюдаются активные поклевки. Поэтому, чем ближе к концу весны, тем меньше шансов на поимку карася, особенно достигшего половой зрелости.

После икромета, икра активно поедается зелеными лягушками и тритонами, которые обитают в тех же условиях, что и карась. Когда из оставшейся икры появляются мальки карася, они становятся жертвой этих же хищников. Плавунцы – это большие водяные жуки, которые так же охотятся на молодых карасиков, хотя эти охотники не приносят популяции карасей ощутимого вреда. Они на природном уровне регулируют численность рыбы в водоемах.

Поскольку карась отличается неповоротливостью, то он зачастую становится жертвой многих подводных хищников, в том числе и хищной рыбы. Карась не нуждается в быстроте передвижения, тем более, если для него достаточно еды. Карась любит зарываться в ил, когда из ила торчит один хвост. Так он добывает для себя пищу, но при этом он может стать пищей для других хищников, поскольку забывает о своей безопасности. Когда на улице тепло или совсем жарко, карась перемещается ближе к береговым зарослям растительности, особенно рано утром или поздно вечером. Здесь он питается молодыми побегами водной растительности, особенно камышом.

Зимует карась, зарывшись в ил. При этом глубина водоема влияет на глубину погружения карася в ил. Чем мельче водоем, тем глубже зарывается карась. Так он проводит всю зиму, пока водоем не очистится ото льда полностью. После этого карася можно встретить у береговой линии, где преобладают водные растения. Выходит карась из своих зимних укрытий незадолго до икромета, когда температура воды заметно повышается, а вода начинает мутнеть и со дна поднимается водная растительность. В этот период начинает цвести шиповник.

Ловля крупного карася

Многих любителей рыбалки со временем начинает интересовать ловля крупного карася. Крупным считается карась, достигший веса в 1 кг и более, временами рыболовам удается брать трофеи в 1,5-2 кг. Такого веса он достигает за 7-8 лет, становясь все более осторожным. В этой статье мы разберемся со всеми аспектами такой рыбалки, выясним, на что ловить крупного карася и подробно расскажем о тактике ловли.

Где ловить

Карась водится в большинстве водоемов, но крупного можно встретить не везде. Обычно это значительные по площади водохранилища с глубоководными участками.

Обязательно наличие другой белой рыбы, которая создает конкуренцию за корм и хищника, который регулирует численность мелочи. Все эти факторы способствуют усиленному питанию и росту рыбы.

Пытаться поймать большого карася на малых озерах и прудах – занятие практически бессмысленное. Мелкого там хватает, он создаст определенные проблемы при ловле, а больших особей, скорее всего минимальное количество из-за нехватки кормовой базы.

Ловля на реках также не отличается простотой, хотя там есть крупный карась. Дело в том, что многочисленные стаи плотвы, подлещика, ерша часто оказываются гораздо проворнее. А вот если подобное обилие рыбы наблюдается в большом закрытом водоеме, это может положительно сказаться на ловле.

Бессмысленно ловить трофейного карася там, где много мелкой рыбы – верховки, уклейки, ротана.

Оказавшись на водоеме, определяемся с местом. Чаще всего объект нашей ловли придерживается следующих участков:

  • Прибрежные участки, с нависающими над водой деревьями и кустами
  • Небольшие заливы с большим количеством прибрежной растительности
  • Окна чистой воды среди зарослей
  • Закоряженные места
  • Резкие свалы
  • Повороты рек

Крупные особи способны легко преодолевать сильное течение, но стараются избегать его. Поэтому на реках ищите их на старицах и заводях.

Привлекательными будут сильно заросшие камышом участки. Отправляетесь туда на лодке, расчищаете место и делаете заброс. Поклевки будут обязательно.

Случается, что большой карась смещается с глубины ближе к поверхности. Связанно это с тем, что на том уровне есть корм. Если корма нет – карась меняет положение или уходит назад.

Это и объясняет его временами странное поведение – активный клев в один день и полное затишье на следующий.

Когда ловить

Поведение карася, как и его вкусовые предпочтения меняются в зависимости от времени года.

Весна

Карась начинает проявлять активность с весны, по мере прогревания воды. Предпочитает участки, где вода теплее, часто выходит к устьям небольшим рек и ручьев, где глубина не превышает одного метра. В глубоких водоемах старается держаться ближе к поверхности.

Ловиться может в течение всего дня, главное заранее ознакомиться с прогнозом погоды. Он бывает чуток к любым изменениям погодных условий в это время. Хорошо ловится перед нерестом, активно идет на мастырку, некрупные бойлы.

Затем по мере прогревания воды до 15 градусов, клев прекращается и начинается нерест. Длительное время после нереста большой карась не кормиться. Возобновляя кормежку становится более привередливым к приманкам.

Когда начинает цвести вода и уровень кислорода заметно снижается, активность рыбы тоже идет на спад.

Лето считается одним из стабильных периодов для рыбалки, карась теперь не так подвержен изменениям погоды. Он обычно кормиться рано утром и поздним вечером, когда спадает дневной зной и снижается температура. В особо жаркие периоды может ловиться только ночью.

В отдельных водоемах с глубинными холодными родниками, может ловиться в течение всего дня. Главное правильно определить расположение ключей.

Ловится днем, если держится тихая, безветренная погода, идет легкий дождь. В сильные дожди и в непогоду ловиться перестает, зато перед наступлением ненастья активно кормиться про запас.

Ловят больше на растительные приманки, при отсутствии клева пробуют животные насадки.

Осень

Осенью ловится в дневные часы, активно кормясь перед приближением зимы. Осенний жор карася может продолжаться до первых заморозков. По мере похолодания смещается на большие глубины. В этот период продолжает кормиться возле ям.

Зимой сохраняет активность в водоемах с твердым ровным дном, где нет слоя ила, в который карась обычно зарывается на зиму.

Снасти

К подбору снасти нужно подойти с особым вниманием, поскольку ловля больших карасей значительно отличается от ужения мелкой и средней рыбы. Поэтому детально разберем все виды. Крупного карася в основном ловят двумя типа снастей – поплавочная удочка и фидер.

Поплавочная снасть

Самая популярная снасть, в том числе и для трофейной рыбалки. Оснастка поплавочной удочки представляет собой следующее:

  1. Прочное, легкое удилище длиной 4-7 метров в зависимости от особенностей места ловли. Если длина удилища свыше 5 метров рекомендуют использовать снасть из углепластика. Желательна жесткая вершинка, учитывая дальность заброса и сопротивление рыбы.
  2. Безынерционная катушка, размером 3000-3500 по классификации Шимано
  3. Моно леска, диаметром 0,18-0,22 мм. В случае ловли на сильно заросших участках оправдано применение плетенки, диаметром 0,15-0,18 мм
  4. Чувствительный поплавок, весом до 3 грамм, лучше с длинной антенной
  5. Крючок 5-7 номера по отечественной маркировке
  6. Грузила – в зависимости от огрузки поплавка. Кроме того, в тихую погоду используйте минимальный груз – вовремя увидите самую осторожную поклевку. В ветреную погоду грузила ставятся с таким расчетом, чтобы поплавок на треть был на поверхности
  7. Поводки – лучше из флюорокарбоновой лески, диаметром 0,12-0,14 мм
Читайте также:  Как я круто отдохнул и пообщался с рыбаками в городе Новороссийск 2013

Часть рыболовов предпочитает обходиться без грузил. Вместо этого к основной леске привязывают тройной вертлюжок, к проушинам которого привязываются поводки разной длины.

Такой тип оснастки бывает более результативным – оснастка не создает сопротивления, рыба смелее берет приманку. При вываживании леска не будет перекручиваться и путаться.

Фидер

Большой карась зачастую держится вдали от берега, поэтому необходим дальний заброс, которого можно добиться с применением фидерной снасти.

  • Фидерное удилище, длиной до 3,3-3,5 метров и тестом до 35-45 грамм, для дальнего заброса – 3,5-4 метра и тестом до 50 грамм.
  • Катушка, размером 3500
  • Моно леска, диаметром 0,2-0,25 мм, либо плетенка 0,16-0,2 мм

Поплавочную снасть лучше использовать при ночной рыбалке, когда большой карась подходит ближе к берегу. В остальное время продуктивнее бывает ловля карася на фидер.

Макушатник

Особый вид снасти, в которой используется жмых. Предназначена она скорее для карповой ловли, но профессиональные рыболовы успешно применяют ее для поимки трофейного карася. При этом нужно следовать двум рекомендациям:

  1. Использовать карасиную приманку совместно с макухой
  2. Использовать как и обычную карповую снасть, оставляя крючки свободными

Для трофейной рыбалки обязательно понадобится подсачек.

Приманки

Подготовка снастей и выбор места – это еще не все основные моменты. Немаловажно правильно подобрать приманки и прикормку.

Ряд основных приманок, которыми ловят карася, известен всем. Но вот на что клюет крупный карась – для многих остается вопросом. В принципе это большинство тех же приманок, на которые ловится мелкий, но есть и свои особенности.

Весной и осенью это животные приманки – опарыш, червь выползок, крупный мотыль, кузнечик. В летнее время предпочтительнее растительные насадки:

  • Вареный картофель
  • Бойлы
  • Вареная перловка
  • Распаренная пшеница
  • Консервированная кукуруза
  • Манная болтушка
  • Вареные макароны

Приманку старайтесь насаживать так, чтобы она полностью скрывала цевье крючка.

Ввиду своей осторожности, большой карась часто включает в свой рацион привычную ему пищу. В водоемах с малым количеством водной растительности основу составляют мотыль и ручейник. Где растительности много – предпочитает молодые побеги и водоросли.

Прикормка

Использование прикормки актуально как при фидерной, так и при поплавочной ловле трофейного карася. Без прикормки шансов на успешную рыбалку гораздо меньше.

Каких-то универсальных вариантов прикорма для больших карасей не существует, поэтому рыболовам приходится доводить до ума существующие смеси. Считается, что лучшей основой карасевой прикормки бывают каши:

  • Овсяная
  • Манная
  • Кукурузная
  • Перловая

Чтобы придать дополнительную вязкость, добавляют панировочные сухари. Весной и осенью рекомендуется добавлять в прикормку животные компоненты.

В летнее время в прикормку помимо растительных компонентов приманки добавляют обжаренные и растертые семена тыквы, подсолнечника, укроп. Активно используются ароматизаторы:

  1. Анис
  2. Мед
  3. Ванилин
  4. Чеснок
  5. Сахар

В качестве примера приведу рецепт прикормки, с расчетом привлечь солидный трофей.

  • Полкилограмма перловки промывается, заливается водой и ставится на медленный огонь
  • Через 15-20 минут в кастрюлю добавляют кипятка, засыпают по 50 грамм пшена и гороха.
  • Варят еще 10 минут, постоянно перемешивая
  • Выключают огонь, дают прикормке настояться, чтобы оставшаяся вода впиталась
  • Смеси дают остыть, добавляют немного анисового масла
  • На водоеме прикормка скатывается в шары и забрасывается в точку ловли.

Еще один несложный вариант, не требующий варки:

  1. 5 грамм сахара
  2. 2 грамма укропа
  3. По 80 грамм отрубей, панировочных сухарей и тыквенных семечек

Такая прикормка смешивается с глиной и скатывается в шары.

  • Отдельными прикормками могут выступить:
  • Мелко порезанный сырой картофель
  • Распаренная перловка
  • Консервированная кукуруза с анисом
  • Отруби с молотым жмыхом с добавлением ячневой или перловой каши
  • Запаренная пшеница со жмыхом
  • Овсяные или геркулесовые хлопья, вымоченные в воде
  • Перловка со жмыхом и сухарями

Некоторые рыболовы используют магазинные прикормки, добавляя в них ароматизаторы и природные компоненты:

  • Жмых
  • Отруби
  • Ржаные сухари
  • Молотые семена подсолнечника

Рекомендуется, чтобы цвет прикормки совпадал с цветом дна водоем, а в составе обязательно присутствовали компоненты приманки.

На одну рыбалку нужно не более 3 кг прикормки. Большая часть отправляется в воду сразу, остальная подбрасывается по ходу ловли, но только в случае, если клев значительно ослабевает или прекращается совсем. Нет надобности лишний раз шуметь и пугать и без того осторожную рыбу.

Если нет возможности доставить приваду в намеченную точку, пробуйте приучить карася к выбранному участку. Для этого готовится привада с большим количеством ароматизатора и отправляется в выбранный участок водоема. На следующий день содержание ароматизатора в приваде значительно уменьшается. Ближе к началу ловли приваживаем чистой смесью без ароматических добавок. Привада должна состоять исключительно из крупных частиц.

Тактика ловли

Такая рыбалка имеет ряд особенностей, о которых не стоит забывать:

  1. Трофейный карась очень осторожен, поэтому нужно соблюдать максимальную тишину, забрасывать снасть очень аккуратно. Даже можно забросить дальше намеченного места, потом медленно подвести куда нужно.
  2. Очистите берег от всего лишнего, что может оказаться источником подозрительного для рыбы шума – ничего не должно мешать нормальному забросу.
  3. Поклевка крупного отличается от поклевки мелочи. Поплавок немного притапливается, после чего медленно уходит в сторону зарослей.
  4. Когда на крючке большая рыбина– не тяните снасть резко вверх. Пусть рыба остается в воде, главное держите леску в натянутом состоянии и медленно катушкой подтягивайте свою добычу.
  5. Не торопитесь с вываживанием — если чувствуете сильное сопротивление ослабьте тормоз, поводите ближе к поверхности
  6. В нашем случае важно не только вытащить подсеченную рыбину, но и не распугать остальных.
  7. Карась, особенно крупный, привередлив, поэтому берите как можно больше различных приманок, комбинируйте их, чередуйте размещение на крючке.
  8. Если клев вдруг прекращается – меняйте приманку – вероятно карась решил переключиться на другую. Поэтому целесообразно использование нескольких снастей.
  9. Благоприятные часы для ловли – вечерние, начиная с 19-20 часов и до наступления ночи. Ночью активно кормиться, на каждом водоеме в разное время, что определяется самим рыболовом опытным путем.
  10. Хорошие результаты дает рыбалка с лодки, которая позволяет найти яму или свал, где может находиться большая рыба.

Особенности поведения

  1. Большие караси обычно держатся по отдельности или малыми стаями в 3-4 особи
  2. Чаще располагается ближе ко дну
  3. Менее активен и подвижен в отличие от мелкого, длительное время остается на своем излюбленном месте
  4. Чем больше кормовая база в водоеме – тем меньше участок его перемещения
  5. Подолгу пробует насадку, прежде чем схватить ее
  6. Почувствовав малейшее сопротивление, сразу же бросит приманку
  7. Нерест по времени начинается позднее, проходит дольше
  8. Зимой может не впадать в спячку и продолжать ловиться

Если постоянно клюет мелочь

Случается, что в водоеме огромное количество мелкой рыбешки и после прикармливания, она собирается в огромных количествах, оставляя крупную рыбу в стороне. Поэтому рано или поздно каждый рыболов задается вопросом — как поймать крупного карася среди мелкого. Есть несколько способов.

  • Прикармливаем несколько участков. В один из них забрасываем большее количество прикормки, концентрируя ее в небольшой площади. В стороне прикармливаем минимальным количеством смеси другой участок. Если в состав прикормки вы добавляли приманку, то имейте ввиду, что во второй прикормке должны быть только крупные компоненты приманки.
  • Таким образом, получается отвлечь мелкого карася на большое количество корма. Крупный же отправится туда, где корма меньше, но зато не такая конкуренция. Такая тактика работает как с поплавочной удочкой, так и с фидером.
  • Меняйте приманку. Замечено, что мелкий карась реже берет перловку, пшеницу, кукурузу, макуху, вареный картофель. Особенно, если это приманка крупных размеров и цепляется по несколько штук на крючок.
  • Отвлечь мелочь можно использую пылящую прикормку меньшей вязкости с большим количеством ароматизаторов. Крупную рыбу это насторожит, а мелкая наверняка заинтересуется.
  • Ловите в ночное время, когда мелочь практически не кормится.

Видео

Посмотрите увлекательное видео о ловле крупного карася.

Подвижная платформа для перемещения снегохода

Универсальный передвижной подъемник (лифт) для отечественных и импортных снегоходов используется для погрузки их в автомобиль, в качестве подставки при ремонте или сервисном обслуживании, для хранения снегохода летом (при сезонном хранении главная задача — разгрузить подвеску техники). Для подъема, в конструкции применяется винтовой домкрат с подъемной силой 400 кг, которым можно поднять снегоход на нужную высоту вручную или присоединив электрическую дрель.

Подъемник со снегоходом можно вращать вокруг собственной оси и одновременно передвигать в любом направлении. В сложенном виде он легко вмещается в багажнике автомобиля, не занимает места в гараже, что делает его незаменимым помощником для использования на выезде, ремонта или обслуживания.


Удобство и надежность конструкции подъемника для снегохода определяется следующими особенностями:

  • крепкий стальной профиль
  • специальное порошковое покрытие
  • подъем выполняется вручную или с помощью дрели
  • используется как лифт в пикап для перевозки снегохода
  • износостойкие полиуретановые колеса
  • крепежные болты 5-8 класса
  • высота 14-73 см
  • устойчивая и безопасная конструкция.

При первом взгляде на подъемник, думается, что такая конструкция очень простая и даже несколько примитивная. Принцип работы, действительно, здесь очень прост. Но вот только состоит конструкция из множества мелких составляющих, которые обеспечивают безопасность, надежность и удобство в использовании. Особенность конструкции в ее прочности, а изготовление некоторых деталей требует высокой точности. Поэтому изготовить подъемник для снегохода своими руками — задача довольно трудоемкая.

Для примера качественной конструкции можно взять подъемник для снегохода Powder Jack. При случае, когда вы застряли в сугробах, а вернуться обратно «в строй» необходимо быстро, компания предложила простое решение задачи — подъемник, который прост в использовании и запросто позволит выйти из проблемной ситуации. Он легко собирается и разбирается, на что уходит совсем немного времени. А конструкция из алюминия и стали, покрытая специальной полимерной краской, будет служить довольно продолжительное время.

Принцип работы подъемника

Подъемник для снегохода в большинстве случаев имеет универсальное предназначение. В хозяйстве он необходим не только для зимних прогулок, обслуживание квадроциклов без такой установки тоже невозможно.

Как же работает такая штука? Все очень просто:

  • кронштейны с роликами по бокам и сзади не позволяют сдвигаться транспортному средству в стороны, зафиксировав их в оном положении можно быть уверенным в том, что корпус агрегата неподвижен;
  • далее вручную или при помощи электродрели устройство можно поднять на необходимую высоту, сделать это получиться за счет вала с резьбой, который крепиться к передней поперечине и нижним лонжеронам.

После этого снегоход можно перемещать в прицеп автомобиля или же проводить необходимые манипуляции.

Удобство и преимущества конструкции подъемника

Подъемник для обслуживания снегохода или для проведения других манипуляций достаточно прост и удобен в применении. Большинство покупных моделей позволяет не только поднимать, но и вращать снегоход.

Среди преимуществ хотелось бы выделить такие:

  • приличная грузоподъемность, в зависимости от модели агрегат может поднимать от 200 до 650 кг;
  • компактность в сложенном виде, его можно поместить в багажник автомобиля, а хранить в гараже, много места он не займет;
  • конструкция имеет крепкий стальной профиль;
  • подъемы можно выполнять как вручную, так и при помощи электродрели;
  • большинство изделий оснащены крепкими полиуритановыми колесиками, что упрощает транспортировку изделия в нужное место;
  • устойчивость и безопасность конструкции.

Для многих простота конструкции может стать причиной того, что подъемник не надежен, но это не так. Принцип работы очень прост, но мелких составляющих у подъемника очень много, за счет их обеспечивается простота, надежность и удобство при эксплуатации.

Что брать с собой катаясь на снегоходе ?

Вопрос не новый, часто обсуждаемый на форумах, тем не менее регулярно возникающий. Попробуем немного систематизировать и выбрать самое главное. Рекомендуемый перечень нужных вещей и предметов рассчитан на однодневную поездку протяжённостью не больше 300 км в средней полосе России. У всякой поездки есть свои особенности, кто-то собирается более основательно, некоторые берут с собой только шапку, мы рекомендуем средний, но обязательный набор. Прежде всего, напоминаем золотое правило, НИКОГДА не катайтесь на снегоходе в одиночку! Даже если маршрут знаком на 100% и вы снегоходчик 80 уровня.
Оборудование и прочие полезности: • трос буксировочный 3-5 метров — тут все понятно, трос должен быть прочный и желательно с крюком; • трос или прочная верёвка 20-30 метров – бывает снегоход тонет в полынье, вовремя накинутая верёвка может сэкономить несколько дней и много денег; • нож, небольшой топор или тросовая пила – развести костёр и высушить мокрую одежду после купания в полынье; • спички (газовая горелка) и сухое горючее; • набор инструмента ЗИП — свечной ключ, разжимной болт вариатора, ключи основных размеров, мультитул и самое главное, звездочки или торксы, которые используются на вашем снегоходе. Без них трудно снять пластик и добраться до основных узлов и агрегатов; • серый скотч и пластиковые хомуты – верные друзья снегоходчика, скотч тот самый, которым злодеи заклеиваю рот главному герою в американских фильмах, а хомут покрепче и подлиннее, не берите самые дешёвые, они рвутся на морозе.; • химический фонарь – требуется нечасто, но обеспечивает локальное освещение в течении нескольких часов, стоит недорого, сломать или потерять не жалко. Лучше возить нескольких цветов, красное свечение будет дополнительным предупреждение об опасной ситуации, белый или любые другие – для рабочего освещения, в зависимости от ситуации; • аптечка — собирается индивидуально, предпочтительнее прочная тканевая сумка с большим количеством отделений, о её составе будет рассказано в отдельной статье. • канистра с бензином – бензин всегда кончается не вовремя и далеко от АЗС. Выбор велик, от продвинутых BRP и Kolpin до бюджетных, продающихся в магазинах или на АЗС; • салфетки – протирать очки или визор шлема; • лопата снегоходная — очень важный девайс, как правило выполнена с телескопической ручкой-трансформером, позволяющим менять конфигурацию лопаты от «совковой» до «мотыги». Рукоятка лопаты снабжена пилой, которая в обычном состоянии задвигается в трубу (черенок).

Еда и питье: • прочный термос с чаем — именно прочный, со стальной колбой; • бутерброды, сосиски, сало и т.д. – но помните, на морозе это все замёрзнет, свежемороженый бутерброд та ещё еда; • хлеб, печенье, галеты, сухари; • шоколад, можно марс или сникерс; • консервы, например каша с тушёнкой, которые можно упаковать в саморазогревающий контейнер BaroCook или подогреваемый Ланч-бокс (сосисочница), устанавливаемый на глушитель. Маленькое, но важное замечание относительно еды и питья — все замёрзнет! Это надо понимать и не заблуждаться, даже шоколадный батончик на морозе не очень мягкий и нежный. Еду надо греть или заезжать в пункты горячего питания, они же кафе.

Читайте также:  Все речные хищные рыбы: особенности питания, обоняние и способы ужения

Одежда и снаряжение: • очки запасные – желательно с прозрачными линзами (Night vision), пригодятся на обратном пути в темноте. Именно очки, а не линзы. На морозе в лесу линзы меняются не так легко, как это показано на видео в комнате за столом. • подшлемник запасной; • перчатки запасные; • флис или толстовка; • комплект термобелья и носки; • шапка. Не ленитесь, никого не слушайте, обязательно надевайте защиту тела и защиту колен! Берегите себя!

Запасные части: • ремень вариатора; • свечи зажигания; • шнур для аварийного пуска двигателя; • литрушку масла для 2-тактных моделей с повышенным расходом. Других запчастей не надо, серьёзный ремонт в поле все равно не сделать, если этот набор, а также скотч и хомуты, не помогут, то доставайте трос.

Потребуется немало места, чтобы разместить всё перечисленное на снегоходе, но снегоходы бывают разные, а при езде в группе можно все спланировать заранее и упаковать, не дублируя друг друга. Не забывайте про рюкзак, он всегда ближе к телу и немного греет. Если в вашей группе есть хотя бы один «утиль» с вместительным багажником, то к этому списку можно добавить полосу из гибкого пластика или кусок линолеума шириной 40-50 см и длиной 2-2,5 метра, подкладывается под гусеницу, для уменьшения сопротивления при буксировке снегохода на дальние расстояния, особенно актуально при движении снегоходов в группе. Пару слов о связи, айфон, как известно, замерзает даже с полностью заряженной батареей при минус 15 градусах, причем быстро. Другие модели с литий-ионными батареями примерно так же. Если вы не пользуетесь экстремальными телефонами, рассчитанными на работу при минусовой температуре, а мы таких не знаем, то берегите связь и держите её ближе к телу. Мы будем рады если вы поделитесь в комментариях своим набором необходимых вещей при поездке на снегоходе, или покритикуете наш перечень. И да, мы знаем, что при более длительной экспедиции наш набор маловат, а в районах с более низкими температурами требования совсем другие, дисклеймер в самом начале.

Желаем вам много снега и отличного настроения, Ваша Категория А!

Как сделать гусеницу для снегохода своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Варианты изготовления
  3. Рекомендации

Знать, как сделать гусеницу для снегохода своими руками, очень полезно. В этом случае она будет точно соответствовать ожидаемым характеристикам. Кроме того, на его изготовление пойдут только качественные материалы.

Инструменты и материалы

В подавляющем большинстве случаев снегоходные гусеницы формируют из транспортерной ленты либо из покрышек. Но изготовление из покрышек сложное, долгое и слишком кропотливое. В некоторых случаях движитель снегохода производят из клиновых ремней. В различных вариантах гусеницы еще делают из цепи и из пластиковых труб.

Для работы понадобятся:

  • большие ножи с хорошо заточенным лезвием;
  • электрический лобзик с мелким зубом;
  • болты;
  • гайки;
  • ключи гаечные;
  • леска (помогает упрочнить края);
  • трос либо похожий материал, помогающий упрочнять гусеницу;
  • молоток и острый инструмент для подготовки отверстий;
  • профильная труба прямоугольного сечения;
  • гровера;
  • шайбы;
  • арматура.

Варианты изготовления

На фото ниже приведена возможная схема создания гусеницы для снегохода. Длина основного участка составляет 5,8 м. При этом используются катки величиной 0,07 м. Межосевое расстояние принимается равным 0,9 м.

Продвинутые люди могут этим чертежом не ограничиться и изучить еще вариант кинематической схемы снегохода в целом.

Изготовление гусеницы для снегохода своими руками при наличии чертежей происходит весьма просто. Но если взять даже самую лучшую транспортерную ленту в чистом виде, то она будет быстро изнашиваться во время эксплуатации. Исправить положение помогает прошивка по краям толстой леской. Ничего оригинального тут придумывать не надо — придется только действовать так же, как при шитье обметывают края ткани. Именно периметр является самым уязвимым звеном, и неважно при этом делается ли гусеница на 1 метр, на 2 метра или какой-то другой длины.

Полоса резины должна быть закольцована. Некоторые люди просто сшивают торцы, но подобная методика недостаточно надежна. Куда лучше будет задействовать шарнир, который подбирают под рояльную петлю.

Важно: толщину ленты надо подбирать под мощность двигателя. В большинстве случаев достаточно толщины 1 см, как на сельскохозяйственных машинах.

Но некоторые люди отмечают, что для снегоходной гусеницы подойдет и резина, снятая со старого мотоцикла (выпуска до 1990 года). Правда, такой ресурс по очевидным причинам встречается уже редко. Альтернативное решение — сделать гусеничный движитель на основе ремней. К клиновидному полотну добавляют грунтозацепы собственной конструкции. Чаще всего на сцепление идут заклепки либо комбинация «гайка-болт».

Ремни оснащают еще на производстве отверстиями, которые несложно подогнать под главную звезду снегохода. Надо только оставить определенный промежуток между полосами. Крепление такой конструкции производится с помощью троса маленьких диаметров и иных прочных материалов.

Важно: спешить не следует. В противном случае велик риск, что на ходу вся сборка рассыпется.

Полезно рассмотреть и альтернативные решения (которых, на самом деле, очень много). По одной из схем также предполагается использование транспортерной ленты. Дополнительно потребуется профильная труба прямоугольного сечения. Для крепления применяют гайки, болты, граверы и шайбы. Начинают работу с самодельным движителем, формируя заготовки траков.

Их просто отрезают точно по ширине гусеницы при помощи УШМ. Когда черновые заготовки сделаны, им надо придать особую форму, опрессовывая на станке.

Рекомендация: края траков стоит смазать отработанным маслом.

После этого наваривают ограничивающие клыки и арматуру, напоминающую литеру Y. Полученные экземпляры проверяют и подгоняют на том месте, куда они должны встать.

Собрать гусеницу самому, когда сделаны траки, уже не составляет особого труда. Надо только проделать в ленте отверстия при помощи заточенной на торце трубки. Боковину трубки оснащают тоже отверстием, которое помогает извлекать резиновую крошку и пыль. Траки сверлят электродрелью, на каждом краю должно быть два отверстия. Сборка с такими заготовками не составляет труда.

Но есть еще несколько тонкостей, которые необходимо учесть в любом случае. Если на первом плане будет повышенная проходимость, то нужно изготовить двухгусеничный снегоход, который к тому же устойчивее имеющего одну опору. Никакой практической разницы в работе нет, разве только придется сделать еще одну гусеницу дополнительно. Сами движители иногда приходится дорабатывать, выполняя шиповку саморезами. Такая процедура призвана повысить проходимость транспортного средства до максимума.

На снегоходе без шипов, как показывает практика, очень сложно заезжать на обледеневшие берега, на скользкие серпантины. Если процедура выполнена правильно, можно забыть о такой проблеме как минимум на один сезон. Правда, стоит учесть, что шипованные гусеницы хуже поворачивают, особенно на асфальте. Но безопасность в сложных условиях стоит того. Необходимо также уделить внимание задней подвеске, которая должна четко работать в связке с гусеницами.

Связанные подвески применяют в спортивных и грузовых моделях. Но вот на глубоком снегу и при использовании длинных гусениц лучше подойдут несвязанные подвески. Такое исполнение усиливает тягу и отлично распределяет весовую нагрузку.

Важно: соответствовать гусеницам должны и амортизаторы. Кроме основных моментов, желательно учесть и несколько дополнительных нюансов.

Рекомендации

Толщина ленты подбирается сообразно мощности двигателя. На снегоходе, куда ставят мотоциклетный мотор, хватает и ленты наподобие используемой в сельскохозяйственных транспортерах. Если за основу берут покрышки с грузовиков, то нужно подбирать их по рисунку протектора, чтобы упростить работу. Из покрышек выкраивают борта, но оставляют участки для беговых дорожек.

Важно: нож при такой работе должен быть исключительно остр; сократить трудоемкость манипуляций помогает смачивание лезвия в мыльном растворе, хотя лучше взять электрический лобзик.

Какой бы вариант ни был избран, нужно стремиться максимально облегчить всю конструкцию. Тогда поездки по рыхлой снежной целине не составят труда. Для привода самодельных гусениц от двигателя некоторые энтузиасты берут ведущие звездочки со старых «Буранов». Крепить грунтозацепы можно на мебельные болты диаметром 6 мм, между ними надо выдерживать одинаковое расстояние. Резка труб пройдет лучше, если работать поочередно с двумя сторонами и не пытаться прорезать насквозь.

Установка «бочонков» (склизов) необязательна. Снегоходы без такого элемента ездят ненамного хуже. Любой чертеж или схему надо адаптировать к доступным расходным материалам. Болты желательно брать подлиннее, чтобы не испытывать неудобств. Есть и самый радикальный способ изготовить гусеницу для снегохода своими руками — разрезать пополам стандартный движитель от «Бурана».

Еще один способ создания гусеницы для снегохода своими руками из пластиковой трубы и транспортерной ленты представлен в следующем видео.

Ремонтируем гусеницу снегохода

Устройство снегоходной гусеницы достаточно просто: она состоит из закольцованной синтетической кордовой ленты, вокруг которой навулканизирован резиновый слой с отформованными грунтозацепами и отверстиями под приводные звезды. Отверстия усиливаются обжатыми по их краям металлическими пластинами. Ряд моделей гусениц ошипован аналогично автомобильной шипованной резине.

В процессе эксплуатации гусеница снегохода подвергается значительным нагрузкам, что усугубляется низкими температурами. На морозе характеристики резины значительно меняются: возрастает ее твердость и теряется упругость, в связи с чем деформации при перегибах гусеницы значительно увеличивают риск механического повреждения: растрескивания и отслаивания резинового слоя от корда, обрыву фрагментов грунтозацепов. Быстро сократить срок службы гусеницы могут повреждения об скрытые под снегом предметы, способные прорезать или надорвать ее, а также работа с сухим трением – например, даже кратковременные выезды на поверхности, не покрытые снегом. В такие моменты сильно изнашивается как сама гусеница, так и склизы подвески.

Замена или ремонт?

Замена гусеницы требуется в следующих случаях:

  • Значительный износ грунтозацепов, приводящий к ощутимой потере сцепления с поверхностью. Это особенно актуально при езде по рыхлому снегу.
  • Вытяжка гусеницы до длины, не позволяющей отрегулировать ее натяжение – как правило, у дешевых моделей.
  • Протирание внутренней поверхности склизами. Как правило, это происходит из-за частой езды по сухому снегу и, как следствие, недостаточной смазки склизов.
  • Отслоение и отрыв резины от корда. Езда с такой гусеницей вызовет ее быстро прогрессирующее разрушение.
  • Глубокие надрывы, затрагивающие корд. Их развитие чревато разрывом гусеницы, что в дороге невозможно исправить.

Последние требования наиболее актуальны для мощных спортивных снегоходов, при езде на которых нагрузка на гусеницу значительно больше, чем при обычной эксплуатации утилитарной техники. Характеристики этих аппаратов ощутимо различаются: требования к качеству гусеницы у 123-сильного снегохода Arctic Cat ZR 6000 El Tigre гораздо больше, чем у «Тайги» с мотором мощностью 50 л.с.

Нужно отметить, что в ряде случаев гусеницу снегохода можно удачно отремонтировать. Это проверено опытом владельцев отечественных «Буранов» и «Рысей», несмотря на то, что гусеницы на эти снегоходы стоят в 6–10 раз дешевле, чем на современную импортную технику и их замена не так ощутима для кармана.

Ремонт гусеницы производится по методике, знакомой любому шиномонтажнику: наклеиванием резинокордовой заплаты на поврежденное место, обработанное специальным составом – праймером, с последующей вулканизацией, то есть, прогревом под давлением. Для этого удобнее всего применять специальное устройство – вулканизатор, но можно обойтись и подручными средствами. Таким способом удается чинить как отслаивание резины от корда, так и надрывы (путем наложения заплат с двух сторон).

Для ремонта небольших повреждений обычно применяются автомобильные кордовые заплаты, для более крупных работ используют отрезки транспортерной ленты и прочные специализированные клеи, например, двухкомпонентный TIP TOP Cement SC 2000. Таким образом можно даже склеить укороченную путем вырезания фрагмента гусеницу, к чему поневоле приходится прибегать владельцам «Икаров», найти новую гусеницу на которые практически невозможно. Иногда наклеенный слой страхуют несколькими заклепками с широкими металлическими шайбами.

Стоит проверить и надежность фиксации металлических пластин-усилителей, при необходимости – дополнительно обжать их во избежание потери при езде.

Иногда, если основной причиной замены гусеницы стал сильный износ грунтозацепов, ее ошиповывают для дальнейшего применения на твердом насте и льду (например, при езде по замерзшим водохранилищам). Ряд моделей гусениц выпускается с уже готовыми посадочными местами под специальные шипы – например, Camoplast RipSaw. Для кустарной же ошиповки обычно используются саморезы.

Необходимо ли обращение в мастерскую?

При принятии решения о замене гусеницы своими силами следует трезво оценить сочетание своих возможностей с конструктивными особенностями снегохода, так как перечень работ может несколько отличаться. Типичный порядок выполняемых работ при замене гусеницы на примере снегохода Arctic Cat 580Z выглядит так:

  • Вывешивается на специальном подъемнике или подручными средствами задняя часть снегохода.
  • Ослабляется натяжение гусеницы, после чего откручивается тележка.
  • Снимается ведомый шкив вариатора (часто ошибочно многими называемый «задним вариатором»), извлекается трос спидометра. Может потребоваться специальный съемник.
  • Сливается масло из редуктора, после чего снимается его крышка.
  • Демонтируются пружины натяжителя приводной цепи, шестерни редуктора и сама цепь.
  • Откручивается крышка подшипника приводного вала гусеницы.

Только после этого можно выдвинуть внутрь ведущий вал привода гусеницы и снять ее, а затем, заведя новую гусеницу на место, собрать все в обратном порядке. Важно помнить, что перед установкой внутренняя поверхность гусеницы должна быть смочена водой – она выполняет роль смазки для склизов.

Натяжение новой гусеницы следует производить после того, как двигатель некоторое время прокрутит ее на вывешенном снегоходе.

Список необходимых операций может увеличить наличие на приводном валу дискового тормоза, а также неудачная компоновка других узлов. Так, на Ski-Doo TNT придется демонтировать не только механизм тормоза, но и аккумулятор с глушителем. Подобная работа уже способна оказаться затруднительной для многих владельцев снегоходов, так что принятие решения о передаче аппарата в мастерскую будет весьма разумным. Для большинства же аппаратов высшей ценовой категории, стоимость гусениц на которые измеряется десятками тысяч рублей, ответ будет очевидным, ведь цена работы мастера составит незначительную часть затрат. Самостоятельная замена в таких случаях скорее прихоть, чем необходимость.

Читайте также:  Толстолобик: описание рыбы, среда обитания, виды, что ест

Общие рекомендации

Замену гусеницы удобно сочетать с общим профилактическим осмотром подвески: проконтролировать состояние катков и/или склизов. Поскольку замена гусеницы в основном производится в конце осени во время предсезонной подготовки, одновременно с этим меняются склизы, моторное масло, а необходимость разборки вариатора и редуктора позволяет оценить и вовремя заменить при необходимости ремень вариатора, устройство натяжения цепи редуктора или подшипники приводного вала.

Хранение снегохода в неотапливаемом помещении заметно ускоряет старение гусеницы и сокращает срок ее службы. Кроме того, нужно правильно выбирать тип гусеницы в зависимости от наиболее частых условий эксплуатации – развитые грунтозацепы для рыхлого снега быстро и без практической пользы изнашиваются на твердом насте. Чем ниже температура воздуха, тем жестче условия работы гусеницы – в регионах с мягкой зимой и частыми оттепелями ее ресурс будет заметно больше, чем при сильных морозах.

Самодельная гусеница для снегохода из транспортерной ленты

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы разберемся, как самостоятельно сделать гусеницы для гусеничного вездехода и что для этого понадобиться? Погнали… Гусеничный вездеход является наиболее проходимым среди своих собратьев, а все потому что удельное давление на грунт равномерно распределяется по всей нижней плоскости гусеницы, тоесть она является однородной точкой опоры. А вот на колесных вездеходах давление распределяется на 4 точки, поэтому они не редко вязнут и буксуют. Простой пример Вам, почему танки гусеничные? Да все по той же причине, чтоб равномерно распределить огромный вес машины на плоскость гусеницы соприкасающейся с землей, в противном случае они просто завязнут в грунте и не сдвинуться с места.

Гусеницы для самодельных вездеходов делают в основном из транспортерной ленты и профтрубы прямоугольного сечения, причем траки предварительно опрессовываются на самодельном станке где им предается необходимая форма. Крепятся траки к ленте болтами и гайками. И так, давайте рассмотрим более подробно процесс создания гусеницы вездехода.

Материалы

  1. транспортерная лента
  2. профтруба прямоугольного сечения
  3. болты, гайки, шайбы, гровера
  4. арматура

Инструменты

Пошаговый процесс создания гусеницы вездехода своими руками.

Первым делом следует раздобыть транспортерную ленту, выглядит она вот так.

Так же нужна будет профтруба прямоугольного сечения.

Ну и естественно крепеж в виде: болтов, гаек, шайб, граверов.

Сначала делаем заготовки траков согласно ширине изготавливаемой гусеницы, пилим болгаркой и складываем в стопочку)

После чего этим заготовкам нужно предать нужную форму и опрессовать на специальном самодельном станке. Для наглядности давайте посмотрим, как это делает профессионал, 40 секунд на опрессовку одного трака -это вам не шутка ребята)

Желательно концы немного смазывать отработанным маслом

После того как траку будет предана правильная форма, на него еще нужно наварить клыки-ограничители.

В верхней части дополнительно наваривается арматура в виде буквы «V»

Вообщем такой трак должен получиться.

Предварительно нужно провести проверку и подгонку непосредственно уже на месте установки самой гусеницы.

Затем уже можно приступать к сборке гусеницы, но предварительно надо в транспортерной ленте проделать отверстия, в основном используется вот такой самодельный инструмент. Трубка заточенная с торца, а сбоку отверстие для изъятия рубленной резины.

Траки тоже сверлятся дрелью по 2 отверстия на каждый край.

Далее уже собираем гусеницу в единое целое.

Вот таким образом делают самодельные гусеницы для вездеходов, как видите вполне реально сделать это самостоятельно, что значительно удешевит стоимость собираемого вами вездехода.

Всем спасибо за внимание!

Самодельная гусеница для вездехода или снегохода, имеющих небольшой вес, может быть изготовлена на основе простейшей втулочно-роликовой цепи и транспортерной ленты. Да и делать ее очень просто, нет необходимости приобретать специальный инструмент. Для того чтобы такая самодельная гусеница служила дольше, необходимо прошить край транспортерной ленты леской. Шаг — около сантиметра. Эта процедура поможет уберечь ленту от «разлохмачивания». А вот соединять ее в кольцо можно любым приемлемым и доступным для вас способом. Менее надежный — это просто сшить торцы ленты. Чаще всего советуют применить шарнир по типу рояльной петли. А вот толщина ленты зависит от мощности установленного на вездеход двигателя. Показатель от 8 до 10 мм будет уместным, если вы используете мотор от отечественного мотоцикла. Устройство, выполненное подобным способом, хорошо подойдет для эксплуатации на снегоходе. Плюс ко всему подобная самодельная гусеница легко поддается и ремонту, и замене в случае повреждения. Это значительно упрощает процесс эксплуатации вашего изобретения.

Как собрать своими руками самодельный снегоход на разных видах гусениц

Рыбаки, охотники и любители зимних видов спорта используют снегоходы для проезда к лучшим местам отдыха. Даже недорогие модели такой техники стоят около сотни тысяч рублей, чаще — больше. Желающие сэкономить могут собрать самодельный снегоход на гусеницах в условиях обычной гаражной мастерской. Стоимость деталей для постройки не превышает 40 тысяч рублей.

Устройство снегохода

Самодельные снегоходы устраиваются на гусеничном ходу. Гусеницы приводятся в движение двигателем внутреннего сгорания, установленным на жёсткой металлической раме. Поддерживаются в рабочем положении колёсами и специальными роликами. Основные варианты исполнения:

  • С цельной либо переломной рамой.
  • С жёсткой либо амортизированной подвеской.
  • С двигателем от мотоблока либо от мотоколяски.

Для рулевого управления используются короткие лыжи. Лёгкие снегоходы (массой до 100 кг), рассчитанные на движение с максимальной скоростью до 15 км/ч, не требуют обязательного оснащения тормозной системой. Они легко останавливаются при падении оборотов двигателя. Сделать самодельный снегоход на гусеницах можно по алгоритму:

  1. Подбор двигателя, расчёт рамы и ходовой части.
  2. Сборка рамы точечной сваркой.
  3. Устройство рулевого управления.
  4. Установка двигателя в проектное положение на временное крепление.
  5. Проверка конструкции на устойчивость к опрокидыванию.
  6. При успешной проверке — капитальная сварка рамы, установка двигателя.
  7. Установка приводной системы, мостов.
  8. Сборка и установка гусениц.
  9. Монтаж деталей кузова.

После этого проводят финальные испытания. Если снегоход едет нормально и не опрокидывается, то его загоняют в гараж и разбирают. Раму очищают от ржавчины, окрашивают в 2 слоя, производят финишную отделку остальных элементов, после чего собирают своими руками самодельный снегоход на гусеницах.

Подбор двигателя

Применяются бензиновые двигатели для мотоблоков или мотоколясок. Обороты двигателя управляются ручкой газа, вынесенной на рукоятку руля. Чтобы сделать самодельный снегоход на гусеничном ходу своими руками, проще всего использовать готовые двигатели малого объёма для мотоблоков с предустановленными:

  • Топливным баком.
  • Системой зажигания.
  • Понижающим редуктором с числом 1:2.
  • Центробежным сцеплением, автоматически срабатывающим при повышении оборотов.

Мощность этих моторов не превышает 10 лошадиных сил, зато они удобны в установке: мастеру не нужно отдельно собирать систему зажигания, подводить топливные патрубки, настраивать сцепление и т. д. На рынке представлены разные варианты:

МаркаМодельМощность, л. с.Объём, см3Масса, кгПримерная цена, тыс. руб.
KiporKG160S4,116315,520−25
SadkoGE- 200 R6,519615,715−20
Lifan168 FD-R5,519618,015−20
ZongshenZS168FB46,519616,010−15
NomadNT200R6,519620,110−15
BraitBR-177F-2R9,027030,010−15
HondaGX — 2709,027025,045−50

Если нет возможности приобрести готовый двигатель от мотоблока, то можно воспользоваться двигателем от мотоколяски. Такие движки мощней на 10−15 лошадиных сил, но требуют самостоятельной сборки. Система включает:

  • Двигатель.
  • Сцепление.
  • Редуктор.
  • Бензобак (объёмом 5−10 литров).
  • Глушитель.
  • Генератор.
  • Коммутатор и катушку электронного зажигания.

Часть элементов подойдёт от старых мотоциклов («Минск», «Восток», «Ява», «Урал»). Бензобак располагают как можно ближе к карбюратору, чтобы сократить длину патрубков.

Рама и кузов

Перед работой рекомендуется составить чертёж рамы. Конструкцию сваривают из трубы квадратного сечения 25 x 25 мм с толщиной стенки 2 мм. При полезной нагрузке свыше 150 кг размер сечения увеличивают до 30 х 25 мм. Погрузочную площадь и элементы кузова обшивают фанерой. Сидения подбираются с гидрофобным покрытием.

В центре переломной рамы располагают шарнир, допускающий вращение вокруг вертикальной оси. Максимальный угол поворота ограничивают, вваривая металлические пластины. Передняя половина используется для рулевого управления, а двигатель ставят на задней полураме.

Цельную раму сваривают в виде прямоугольника, внутри которого располагают мосты и гусеницы. Двигатель размещают спереди на специальной площадке, жёстко приваренной к остальной раме. В обоих случаях мотор ставится в поперечном направлении (вал выходит на торец).

Система привода

На выходной вал двигателя устанавливается ведущая звёздочка небольшого диаметра. С него крутящий момент через цепь передаётся на ведомый вал, располагаемый под сидением двигателя. На ведомом валу находятся:

  • Ведомая звёздочка большого диаметра.
  • Зубчатые колёса, приводящие в движение гусеницы.
  • Направляющие для гусениц.

Ведомый вал крепится на раме с помощью подшипников. Зубчатые колёса толкают траки, приводя гусеницы в движение. Цепь и звёздочки снимаются с одного устройства. На роль донора подходят старые мотоциклы, снегоходы («Буран»). Зубчатые колёса для траков снимаются только с другой гусеничной техники.

Направляющие ролики вращаются вместе с валом, крепятся рядом с зубчатыми колёсами и служат для натяжения ленты. Выполняются из дерева или пластмассы, на торцах имеют слой мягкой резины. Резина предотвращает повреждения гусеницы. Такие ролики легко изготовить самостоятельно, закрепив окантовку мебельным степлером.

Расчёт и сборка гусеницы

Гусеница представляет собой ленту, на внешней поверхности которой закреплены траки. Траки — это жёсткие грунтозацепы, установленные по всей длине гусениц. Варианты исполнения гусениц:

  • Из транспортной ленты толщиной 3 мм.
  • Из автомобильной покрышки.
  • Из клиновых ремней.
  • Готовые гусеницы заводского изготовления.

Конвейерную ленту необходимо закольцовывать. Её прочности достаточно только для лёгких снегоходов с двигателями не мощней 10 л. с. Автомобильные покрышки прочней ленты, они подойдут для мощных моторов. Цельные покрышки не нужно закольцовывать, поэтому вероятность разрыва минимальна. Покрышку нужной длины подобрать сложней, чем ленту.

Готовые гусеницы снимаются с другой аналогичной техники (снегоходы «Буран», «Шерхан»). На них с завода устанавливаются грунтозацепы. Изделия не годятся для использования с маломощными моторами от мотоблоков. Самодельные снегоходы из «бурановских» гусениц должны иметь зубчатые колёса от одного и того же «донора».

Размер гусеницы подбирается по требуемым ездовым характеристикам: чем больше ширина, тем ниже управляемость, но выше проходимость. Минимальная площадь пятна контакта от снегохода (лыж и гусениц) должна быть такой, чтобы давление от снаряжённого транспорта не превышало 0,4 кг/см 2 поверхности. В лёгких снегоходах используют конвейерную ленту шириной 300 мм, разрезанную вдоль на 2 полоски по 150 мм.

Подготовка ленты

Траки крепятся на самодельные гусеницы болтами М6 с широкой шляпкой. Болты фиксируют гайкой, используют шайбу и гровер. Перед креплением в ленте и траках просверливают лидирующие отверстия диаметром 6 мм. При сверлении используют кондуктор и свёрла по дереву со специальной заточкой.

Конвейерную ленту также закольцовывают болтами М6. Для этого края ленты накладываются друг на друга с перехлёстом 3−5 см, соединение содержит 1−2 ряда болтов. Для гусеницы шириной 150 мм выдерживают следующие расстояния:

  • От края ленты 15−20 мм.
  • Между болтами на траках 100−120 мм.
  • Между болтами при кольцевании 25−30 мм.

Всего на один трак уходит по 2 болта, на один соединения ленты — 5−10 болтов в зависимости от числа рядов. При использовании автомобильных покрышек оставляют только беговую дорожку, а боковины удаляют обувным ножом.

Самодельные грунтозацепы

Траки выполняются из полиэтиленовой трубы диаметром 40 мм с толщиной стенки 5 мм, распиленной пополам в продольном направлении. Целый участок грунтозацепа прилегает к ленте. В лёгких снегоходах один трак соединяет гусеничную пару. При ширине гусениц 150 мм длина трака составляет 450−500 мм.

Грунтозацепы нарезают с помощью дисковой пилы по дереву. Используют специальный станок с двумя направляющими (металлической и деревянной), жёстко зафиксированными на неподвижной столешнице. Стенки труб распиливаются по очереди.

Расстояние между траками зависит от параметров зубчатых колёс на приводном валу. Обычно составляет 5−7 см. Заданное расстояние выдерживается с погрешностью не более 3 мм. В противном случае работа привода нарушается: грунтозацепы «набегают» на зубья ведущих колёс, гусеница начинает проскакивать и слетать с катков.

Ходовая часть

Лёгкие снегоходы, предназначенные для катания по рыхлому снегу, оснащаются шарнирной подвеской из удлинённой гайки М16. Это лёгкая конструкция с простым устройством, не обеспечивающая комфортных ездовых характеристик самоделки.

Снегоходы на гусеницах, предназначенные для проезда по укатанному снегу, должны предусматривать амортизаторы (от мотоцикла или мопеда). Амортизаторы устанавливаются в местах крепления лыж и мостов к раме. Ход подвески подбирают таким, чтобы движущиеся элементы не касались кузова снегохода во время работы.

Рулевая и лыжи

Рулевое управление выводится на две фронтальные лыжи по схеме, конструктивно схожей с подвеской. Выполняется из шпильки с резьбой, установленной в удлинённой гайке М16, жёстко приваренной к раме. Используется руль от мопеда или мотоцикла («Минск»).

Всего в конструкции используется 3 пластиковые лыжи от детского самоката (либо самодельные из фанеры толщиной 3 мм). Пара фронтальных лыж применяется для руления. Используются лыжи длиной до 1 метра, при необходимости усиливаются стальной трубой и пластиной.

Третья лыжа опорная, служит для поддержания ленты в рабочем состоянии. Она короче остальных, размещается между мостами (по центру). К опорной лыже крепится Т-образная балка, жёстко приваренная к раме. Сверху балки — свободно вращающиеся ролики для гусениц. Установка такой конструкции не нужна, если гусеница не провисает.

Устройство мостов

Мосты размещаются под погрузочной площадкой. На один мост уходит 2 надувных колеса от садовой тележки и металлический стержень. Колёса свободно вращаются и не имеют привода. В снегоходах, построенных на базе моторов от мотоблоков, колёса накачивают наполовину. К внешним торцам колёс привариваются фиксаторы, с помощью которых мосты крепятся к раме.

Передний мост неподвижен, его фиксаторы жёстко привариваются к раме. Задний мост должен свободно передвигаться вдоль рамы, поскольку служит для натяжения гусеницы. Его фиксаторы предусматривают фрикционные затяжки из болтов М10, закрепляющие мост в рабочее положение.

Оцените статью
Добавить комментарий