Лучший узел – умей вязать узлы: узел будет надежнее, способы сращивания концов лески, опасные узелки

Как завязать хороший узел

Завязывать узлы умеют все. Вопрос только в том, как мы это делаем. Ведь практически всегда пользуются прямым узлом (или еще хуже, если «бабьим»). И ладно, если они используются для бытовых целей, но бывают же случаи и другие. Вы буксируете автомобиль и трос лопнул – как завязать хороший узел, чтобы веревка не развязалась? На стройке своего дома нужно что-то поднять на веревке – как хорошо привязать веревку к карабину, ручке ведра и т.д. А если при этом еще не оказалось троса нужной длины, то нужно правильно связать веревки между собой. Одним словом, ситуаций может быть множество, где нужно применять действительно надежный узел, так как иначе может быть просто опасно. В данной статье описано, конечно, не все великое множество узлов, но основные полезные способы вязания вы здесь найдете.

Узлы для связывания

«Бабий» и прямой узел

Эти два узла очень похожи по внешнему виду, а при вязке отличаются всего одним моментом. Уясните этот момент и никогда не пользуйтесь «бабьим» узлом в ответственных ситуациях.

Прямой узел самый простой. Но имеет свойство крепко затягиваться при нагрузках и «ползти», особенно на жестких, мокрых или покрытых льдом веревках.

Учимся правильно вязать прямой узел

Рифовый узел

Это тот же прямой узел только здесь дополнительно завязывается «бант» для облегчения развязывания.


Рыбацкий узел

Оригинальный способ связать веревки – по сути, два простых узла упираются друг в друга. Можно без боязни использовать для веревок примерно одинаковой толщины. Из минусов – при переменной нагрузке «ползет».
Первый простой узелВторой простой узелЗатягиваемМожно дополнительно завязать контрольные узлы, что узел меньше «полз»

Встречный узел

Этим узлом можно связать веревки любых размеров, ленты, а также ленту с веревкой. Держит хорошо и не развязывается.
Белая веревка протягивается по траектории зеленой

Узел «встречная восьмерка»

Принцип завязывания такой же как и у встречного узла, только за основу берется не простой узел, а «восьмерка». Можно применить для тросов разных диаметров. При этом его преимущество, как и прошлого узла, в том, он «не ползет».
Белая веревка — по траектории зеленой

Шкотовый узел

Этот узел можно как быстро завязать, так и развязать. Положительное свойство – не портит тросы, т.к. узел не затягивается. Из минусов – скользит на синтетических веревках (леска, полипропиленовый шпагат), а также может развязаться при «прыгающих» нагрузках.
ЗатягиваемМожно сделать контрольные узлы

Узел «грейпвайн»

Принцип действия как и у рыбацкого узла. Сильно затягивается при нагрузке, надежен. Подойдет для веревок одинаковых и разных диаметров, лесок.
Первый узел готовВторой узел готовДва узла стягиваются вместе

Узел Хантера

Лучше всего использовать на мягких веревках, капроновых нитях, а также лентах. Может расползаться при переменной тяге. Для правильного завязывания может потребуется небольшая практика.

Змеиный узел

Нужно связать леску – этот узел подойдет лучше всего. Надежное соединение для веревок из любого материала. Но завязать не очень просто, т.к. надо зажимать завитки во время вязки, чтобы они не раскрутились.
Не забудьте посередине узла оставить «окошко» для пропуска концов веревкиПротягиваем концы веревки в «окошко»Затягиваем

Скорняжный узел

Хороший узел для сильной тяги. Легко развязать, не смотря на свойство сильно затягиваться. Подходит и для синтетических скользких нитей и шпагатов.




Докерский узел

Хорошо подходит для связывания веревок разной толщины, привязывания веревки к петле, но плох тем, что разваливается при переменных нагрузках.

Плоский узел

Очень интересный узел. Он никогда сильно не затянется, не портит веревки, т.к. отсутствуют резкие перегибы. Легко развязать после снятия тяги. Узел лучше сперва затянуть вручную, чтобы при наложении нагрузки он не перекрутился. При тяге некоторое время «ползет», но потом стабилизируется и отлично держит.
Особенно хорошо проявляются его свойства, если после вязки узла концы каждой веревки прикрепить к основной веревке. Этот узел незаменим для связывания двух тросов (даже стальных, на которые будет приложена значительная сила).

Привязочные узлы

Коровий узел

Хорош для быстрой привязки веревки, но «ползет» при переменной нагрузке. Для лучшей надежности применяйте контрольный узел.


Выбленочный узел

Простой и надежный узел.Узел хорошо держит при постоянной тяге. Удобен для привязывания веревки к большому числу опор т.к. концы веревки из узла выходят в разные стороны.В жизни его можно использовать в самых разных ситуациях: кроме обычного привязывания веревки, им можно завязать мешок, прикрепить нить или шпагат к толстому тросу.


Узел «удавка»

Используется чтобы привязывать веревку к толстому дереву или столбу, отлично держит при числе витков более четырех. С осторожностью применяйте при ярко выраженных переменных нагрузках.


Узел «удава»(«констриктор»)

Очень надежный узел. Один из самых сильнозатягивающихся узлов, не «ползет», после сильной тяги сложно развязать.Им можно связать две палки, металлические прутья и другие элементы при экстренном ремонте.

При двух оборотах свободным концом узел еще крепче

Шахтерский узел

«Не ползёт», легко развязывается.Хорошо работает при постоянной нагрузке.


Лучший узел – умей вязать узлы: узел будет надежнее, способы сращивания концов лески, опасные узелки

2. УЗЛЫ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ ЛЕСОК

В большинстве случаев такие узлы необходимы в поплавочной, донной и нахлыстовой ловле.

Связываются обычно основная леса (или подлесок – в нахлысте) и поводок. Эти лески, как правило, разных диаметров, а то и из разных материалов (плетеная и монофильная, например). Или связывается основная леса из двух кусков, если произошел ее обрыв или же надо просто надставить лесу Или к основной лесе привязывается так называемый «шок-лидер» (более толстый кусок лесы размером чуть больше двойной длины удилища, на который в момент заброса оснастки приходится основная нагрузка).

В первом случае основное требование к узлу – чтобы прочность лески в узле не пострадала. Во втором и третьем – добавляется еще и то, что соединительный узел должен свободно проходить через пропускные кольца удилища, не застревая в них.

2.1. ТРОЙНОЙ РЫБАЦКИЙ УЗЕЛ (THREE – WATER KNOT)

Лески сохраняют в узле около 90 % своей грузоподъемности. Можно связывать монофильные лески с разницей в диаметрах не более 0,05 мм.

2.1.1. Сложите две связываемые лески, выровняв концы. Зажмите лески пальцами на расстоянии 15-20 см от концов.

2.1.2. Сделайте простой узел из двух лесок. Следите, чтобы концы лесок оставались на одном уровне.

2.1.3. Два раза пропустите концы лесок в полученный ранее простой узел.

2.1.4. Смочите место стягивания узла слюной и аккуратно потяните за концы сложенных лесок сразу с двух сторон. Следите, чтобы обе лески затягивались одновременно, не скользя друг по другу (обычно быстрее затягивается более тонкая). Если вы все сделали правильно, перед окончательным формированием узла стягиваемые лески сложатся в фигуру «восьмерка».

2.1.5. Аккуратно потяните теперь за разные лески для окончательного формирования узла. В полученном узле не должно быть видимых пустот. Обрежьте излишки, оставив 1-1,5 мм на концах.

2.2. СОЕДИНЕНИЕ «ПЕТЛЯ В ПЕТЛЮ» (DOUBLE LOOP JUNCTION)

Намного прочнее, чем любое узловое соединение лесок. Лучшая альтернатива применению вертлюжка, особенно если последний изготовлен из проволоки более тонкой, чем любая из лесок.

2.2.1. Возьмите основную лесу, отступите 30-35 см от края и сложите этот кусок вдвое. Образуйте из сдвоенной лесы простой узел.

2.2.2. Еще два раза пропустите сдвоенную лесу в узел. У вас получилась заготовка для формирования узла типа «Surgeons Loop» (англ.: хирургическая петля).

2.2.3. Смочив узел.слюной, аккуратно стяните его. Если вы сделали все правильно, перед окончательным формированием петли сдвоенная леса сложится в «восьмерку».

2.2.4. Сделайте и на поводке «хирургическую» петлю, накиньте ее на петлю на основной лесе и пропустите (как показано на схеме) другой конец поводка через петлю на основной лесе.

2.2.5. Потяните основную лесу и поводок в противоположные стороны. Соединение готово.

2.2.6. Обрежьте концы, оставив 1-1,5 мм. Вся прелесть такого соединения в том, что его очень легко можно размонтировать и быстро заменить один поводок другим.

2.3. УЗЕЛ «КРОВНЫЕ УЗЫ» (BLOOD KNOT, ATTACH KNOT, FISHERMAN’S BEND KNOT)

Прочный узел для лесок, разница в диаметрах которых не более 1 /3. Сохраняет более 90% грузоподъемности лесок.

2.3.1. Сложите две лески внахлест, зажмите пальцами оставив у каждой рабочий конец 15-20 см.

2.3.2. Обмотайте рабочий конец одной лески вокруг другой 5-7 раз.

2.3.3. Рабочий конец верните назад к месту начала обмотки и пропустите его между двумя лесками. Зажмите это место пальцами.

2.3.4. Рабочим концом другой лески сделайте аналогичную обмотку, верните его назад и введите в образовавшийся между двумя лесками промежуток навстречу другой леске. Аккуратно стяните сначала один узел, потом второй, смочив их предварительно слюной.

2.3.5. Аккуратно подтягивайте сформированный узел за лески в противоположные стороны.

2.3.6. Если все сделано правильно, концы лесок после стяжки узла должны смотреть в противоположные стороны. Оставив 1-1,5 мм на концах, обрежьте излишки лесок.

2.4. ДВОЙНОЙ СКОЛЬЗЯЩИЙ УЗЕЛ ТИПА «ГРИННЕР» (DOUBLE GRINNER KNOT, DOUBLE UNI-KNOT)

Надежный узел, сохраняющий грузоподъемность лесок более, чем «Blood knot». Однако разница диаметров связываемых лесок должна быть не более 1/5.

Пригоден как для соединения монофильных лесок, так и лески с «плетенкой». Может использоваться и для присоединения к основной лесе фторкарбонового поводка.

2.4.1. Сложите две лески внахлест так же, как и в п. 2.3.1.

2.4.2. Верните рабочий конец одной лески назад к месту зажима лесок и начните обматывать этим концом образовавшуюся петлю и другую леску.

2.4.3. Сделав не менее 5 оборотов, выведите рабочий конец через петлю и, смочив узел слюной, аккуратно стяните его.

2.4.4. Ту же операцию проделайте рабочим концом другой лески.

2.4.5. После формирования двух узлов, потяните лески в противоположные стороны. Узлы «съедутся» и соединение готово.

2.4.6. После стяжки узла обрежьте концы лесок, оставив 1,5-2 мм.

2.5. УЗЕЛ ПЕТРА МИНЕНКО

Узел, применяемый известным рыболовом Петром Миненко, предназначен для соединения основной лесы и «шок-лидера» в поплавочных оснастках. Соединение лесок надежно, узел компактен и свободно проходит сквозь пропускные кольца удилища.

2.5.1. Сложите две лески, выравнивая концы, и сделайте из них простой узел. Этот узел – вспомогательный, на концах оставляем 2,5-3 см.

2.5.2. Из более толстой лески сложите петлю длиной 10 см и зажмите основание петли и вспомогательный узел пальцами.

2.5.3. Сформируйте из более тонкой лески петлю, пропустите ее в ранее образованную и начинайте обмотку последней.

2.5.4. Сделайте четыре-пять оборотов вершиной петли из тонкой лески вокруг толстой.

2.5.5. Пропустите вспомогательный узел в получившийся промежуток между вершиной петли из тонкой лески и толстой и чуть потяните соединение.

2.5.6. Смочите место образования узла слюной и аккуратно потяните попеременно за каждый конец лесок до образования узла. Концы обрежьте, оставив около 1 мм.

2.6. УЗЕЛ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МОНОФИЛЬНОЙ ЛЕСКИ И «ПЛЕТЕНКИ» (SHOK LEADER KNOT)

Узел «пришел» из нахлыстовой ловли. Обладает высокой грузоподъемностью. Довольно компактен, свободно проходит сквозь пропускные кольца удилища. Представляет собой комбинацию простого узла (монофиль-ная леска) и узла типа «Клинч» («плетенка»).

2.6.1. Завяжите из монофильной лески простой краевой узел.

2.6.2. Пропустите сквозь него «плетенку», затяните узел из монофильной лески до конца, оставив рабочий конец «плетенки» длиной около 15 см.

2.6.3. Сделайте 6-8 оборотов «плетенки» вокруг монофильной лески и верните рабочий конец назад, пропустив его через образовавшийся промежуток около концевого узла.

2.6.4. Пропустите «плетенку» через образовавшуюся петлю, смочите узел слюной и аккуратно подтяните узел за рабочий конец «плетенки». Получился узел типа «Клинч».

2.6.5. Возьмитесь за монофильную и плетеную лески и аккуратно потяните в противоположные стороны. Узлы сойдутся. Лишние концы обрежьте, оставив 1,5-2 мм.

2.7. УЗЕЛ ТИПА «ОЛБРАЙТ» (ALBRIGHT KNOT)

Предназначен для соединения лесок с разницей диаметров более 1 /3, а также для привязки подлеска к нахлыстовому шнуру. Узел довольно сложен в исполнении, но очень надежен. Узел очень компактный, легко проходит сквозь пропускные кольца удилища.

2.7.1. Сформируйте из толстой лески петлю длиной около 10 см, зажмите ее у основания пальцами. Пропустите тонкую леску сквозь петлю.

2.7.2. Оберните тонкую леску вокруг петли из толстой и сформируйте из тонкой – петлю. Оставьте рабочий конец тонкой лески длиной 12-15 см.

2.7.3. Зажмите пальцами вершину петли из тонкой лески и основание петли из толстой. Рабочим концом тонкой лески обмотайте петлю из толстой лески и верхнюю ветвь петли из тонкой.

2.7.4. Сделайте 10-12 витков и пропустите рабочий конец в петлю из толстой лески. Сделайте поменьше последнюю, потянув за свободный конец. Смочите узел слюной и аккуратно подтяните его за рабочий конец тонкой лески.

2.7.5. Возьмитесь за тонкую и толстую лески и аккуратно подтягивайте их в противоположных направлениях, формируя узел постепенно и поправляя витки.

2.7.6. Обрежьте лишние концы, оставив 1,5-2 мм.

Как вязать узлы на леске

Искусство рыболова заключается не только и не столько в том, как он может привлечь, вовремя подсечь и вытащить рыбу, но и в том, насколько серьезно и профессионально он подходит к подготовке снастей. Казалось бы, в наше изобильное время сложностей особо нет: все необходимое и практически готовое можно приобрести в магазине, вплоть до натуральных наживок. Однако рыболов, не умеющий завязать узел на леске, и сейчас столкнется с неминуемыми сложностями.

Предлагаем вашему вниманию обзор вариантов для разных снастей и типов лесок, охватывающий практически все области любительского рыболовства. С помощью нашего нехитрого руководства вы научитесь создавать простые и более сложные узлы различного предназначения: для крючков, поводков, мормышек, воблеров, тросов и так далее. При правильном подходе и небольшой тренировке вы быстро обретете устойчивый навык, способный помочь найти выход из нестандартной ситуации. Поверьте: оборвавшийся крючок – не повод прекращать лов хотя бы на 10 минут!

  1. Как выбрать оптимальный узел?
  2. Простейшие узлы на леске
  3. Варианты для поводков и крючков
  4. Привязка воблера
  5. Оптимальные узлы для мормышки
  6. Соединение лесок
  7. Незатягивающиеся узлы и петли
  8. Затягивающиеся узлы и петли
  9. Утолщение троса при помощи узла

Как выбрать оптимальный узел?

Рыбацких узлов известно множество: часть из них пришла в рыболовство из иных областей деятельности (например, морского дела или медицины), часть создана непосредственно рыбаками специально для реализации прикладных целей. Некоторые варианты просты в исполнении и с легкостью воплощаются в жизнь даже новичками, прочие представляют собой этакое макраме, основы которого постичь затруднительно. Поэтому новичкам не советуем увлекаться сложными плетениями: со временем придет опыт, и вы найдете оптимальный узел для каждой рыбацкой цели, а может – и изобретете свой собственный!

Нельзя сбрасывать со счетов и тип лески:

  • Монофильная. Наиболее часто используемый в рыболовстве вариант. Бывает разной толщины и степени прочности, причем последняя зачастую зависит не только от ее диаметра, но и от совести производителя. На леске не стоит экономить: не желаете проблем со снастью – берите товар проверенного производителя, пусть это и значительно дороже. При работе с монофильной «жилой» следует учитывать, что в воде она ощутимо растягивается, однако именно она оставляет наибольший простор для вязания узлов различных типов.
  • Плетенка. Замечательный вариант для лова тяжелой мощной рыбы, как хищной, так и мирной. Плетеная «жила» достаточно дорога, но она демонстрирует чудеса прочности и не меняет длину под воздействием воды или тяжести добычи. При обращении с плетенкой нужно соблюдать осторожность – без должного опыта об нее можно серьезно порезаться. Еще один существенный недостаток: леска этого типа заметна в воде издалека, так что чрезмерно осторожную рыбу она может и отпугнуть.
  • Флюрокарбоновая. Флюрокарбонка – достаточно дорогое удовольствие, но если вы идете на пугливую рыбу, без нее сложно обойтись. Такая жилка практически незаметна в воде, и рыба берет наживу спокойно. Очевидным минусом флюрокарбонки является ее невысокая прочность: на хищника с ней не пойдешь, на крупную беззубую рыбу – тоже. При создании узлов на такой леске желательно периодически смачивать ее водой.

Стоит учитывать, что от некоторых узлов требуется исключительно прочность, другие должны затягиваться, третьи – моментально развязываться при минимальной активности рыболова.

Простейшие узлы на леске

Давайте остановимся на «золотом стандарте» – несложных узлах, способных помочь рыболову в любой ситуации. Освоив сей необходимый минимум, можно успешно рыбачить, не испытывая проблем.

Первый универсальный узел именуется «хирургическим». Его можно использовать для разных целей, например, для сопряжения лески, навязывания поводков или соединения тросов. Хирургический узел очень прост в исполнении и демонстрирует при этом приемлемую прочность. Однако слишком толстые жилки таким образом соединять не рекомендуется.

Порядок исполнения хирургического узла для двух лесок выглядит приблизительно так:

  • Складываем две лески вместе рабочими концами навстречу.
  • Делаем 2-3 взаимных оборота.
  • Направляем рабочие концы снова навстречу друг другу.
  • Делаем 2-3 взаимных оборота.
  • Затягиваем узел максимально крепко.
  • Обрезаем ненужные концы.

Количество оборотов может быть большим, кроме того, можно повторить операцию для максимальной надежности соединений. Во всех случаях необходимо периодически смачивать рабочую область, причем можно обойтись даже собственной слюной.

Второй узел, который наверняка пригодится рыболову, называется стопорным. Он выступает своеобразным ограничителем подвижности скользящего поплавка и незаменим при необходимости дальних забросов.

Простой стопорный узел вяжется следующим образом:

  • На ровную поверхность кладем основу.
  • Сверху накладываем завернутую петлей стопорную лесу.
  • Пропускаем конец стопора в петлю и несколько раз оборачиваем его вокруг обеих лесок.
  • Плотно затягиваем узел.
  • Обрезаем хвосты стопора, оставляя с обеих сторон по 3-4 см.


Более сложной вариацией стопора является Kremkus – весьма надежный двойной узел. Риск неоправданного скольжения в данном случае сводится к минимуму. Алгоритм действий следующий:

  • Стопорную жилу складываем вдвое и обматываем вокруг основы.
  • Сдвоенный стопор сворачиваем в петлю и несколько раз обматываем его вокруг себя самого.
  • Затягиваем узел и обрезаем концы.

Варианты для поводков и крючков

Простейшим вариантом для крепления поводка к леске-основе для сложной снасти (например, перемета) является вышеупомянутый хирургический узел. Он позволяет навязать на коренную жилу несколько поводков через определенные расстояния без особых хлопот и весьма прилично держит.

Если речь идет о соединении лески и поводка, например, для поплавочной удочки (то есть, последовательно) можно применить элементарный способ «петля в петлю»:

  • Складываем основную жилу вдвое и создаем простой узел. На конце лески образуется петля.
  • Поступаем вышеупомянутым образом в отношении поводка. Обрезаем лишнее.
  • Полученные петли накладываем друг на друга и пропускаем конец с крючком в перекрестье. В итоге поводок плотно закрепляется в петле основной лесы.

Палочкой-выручалочкой для современного рыболова способно стать нехитрое приспособление под названием «вертлюжок». Оно позволяет быстро и без особых хлопот монтировать снасти и менять их конфигурацию, а также молниеносно производить замену поводка в «боевых» условиях.

Если вам нужно привязать вертлюжок к леске, рекомендуем использовать захватный узел. Он несложен в исполнении и весьма универсален: им можно пользоваться для навязывания крючков с ушками, а также блесен.

Алгоритм создания захватного узла несложен:

  • Продеваем рабочий конец сквозь ушко вертлюжка (крючка, блесны).
  • Делаем 5-6 оборотов рабочего конца вокруг коренного.
  • Продеваем лесу в петлю, образовавшуюся между ушком и намоткой.
  • Проводим конец в широкую петлю между намоткой и лесой.
  • Затягиваем узел и обрезаем лишнее.
Читайте также:  Рыбалка на судака. Погода для ловли судака. Атмосферное давление.


Для привязывания крючка с лопаткой вышеупомянутый способ не подходит, но существует иной несложный вариант. Делаем петлю, прикладываем к ней крючок, обматываем одну сторону петли вокруг крючка, продеваем конец в петлю, сдвигаем лесу к основанию и плотно затягиваем.

Привязка воблера

Существует масса способов крепления воблера на леске, но новичку достаточно освоить хотя бы один из них.

Самый простой вариант – «плотная петля»:

  • Отступаем 15-20 см и завязываем жилу обычным способом, не затягивая.
  • Пропускаем свободный конец в ушко (колечко) воблера, затем протягиваем его в узел.
  • Тянем за коренной конец, затягивая и сдвигая узел к приманке.
  • Повторяем операцию для закрепления узла.


Узел «рапала» представляет собой более надежную модификацию вышеупомянутого варианта. Он не слишком сложен в воплощении, поэтому можно освоить и его. Порядок действий таков:

  • На леске создаем узел на расстоянии 15-20 см от свободного конца.
  • Продеваем конец в колечко и узел, не затягивая.
  • Обматываем рабочий конец в петле вдоль коренной лесы 3-5 раз.
  • Делаем петлю у кольца и протягиваем конец сквозь нее.
  • Аккуратно затягиваем узел. Повторять операцию необходимости нет: рапала и так держит превосходно.


Оба вышеупомянутых варианта подходят не только для воблеров: их можно применять для крепления всех наживок искусственного происхождения, оснащенных кольцами.

Оптимальные узлы для мормышки

Мормышка – замечательная снасть, использующаяся преимущественно для рыбалки по льду. Однако и при ловле по свободной воде отдельные виды мормышек демонстрируют высокую уловистость. Сейчас они изготавливаются как из мягких полимеров, так и сверхпрочных металлов и дифференцируются по предназначению в зависимости от сезона, погодных и местных условий и вида рыбы.

Но некоторые новички просто опасаются иметь дело с мормышками, не зная, как правильно закреплять их на леске. И очень зря: дело это нехитрое, и может быть освоено буквально за 5-10 минут.

  • Мормышка с кольцом. Порядок действий таков: продеваем конец в колечко, в районе крючка создаем петлю, приматываем основание крючка к коренной жиле 4-7 витками, пропускаем конец в петлю, затягиваем узел. Для крепости можно надеть на жилу отрезок изоляции от провода.
  • Мормышка с отверстием по центру. В этом случае оптимально подходит заурядная удавка, которая набрасывается на крючок. Алгоритм прост: пропускаем лесу в отверстие, создаем простой узел, обматываем внутри его рабочим концом 3-4 раза, набрасываем образовавшуюся скользящую петлю на крючок, затягиваем узел.
  • Связывание «паровозиком». Некоторые рыбаки цепляют на лесу сразу две мормышки: верхнюю – помельче, нижнюю – посолиднее. В этом случае используются вышеперечисленные узлы, однако нужно привязывать мормышки на достаточном расстоянии, для чего оставлять запас лесы и протягивать ее рабочим концом вниз.

Соединение лесок

Для соединения лесок можно применить все тот же хирургический узел – он поистине универсален. Есть еще один простенький вариант (узел Петра Миненко):

  • Складываем и связываем лески простым способом. Режем лишнее.
  • На этом же месте сворачиваем петлю и оборачиваем лесу вокруг нее же 6-7 раз.
  • Пропускаем исходный узелок через петлю, накрепко затягиваем, ликвидируем лишнее.


Для скрепления лесок разной фактуры и толщины (например, «плетенки» и «монофилки») идеально подходит несложный способ с демократичным названием «морковка»:

  • На основной жиле делаем узел и пропускаем сквозь него более тонкую леску в направлении «навстречу».
  • Делаем 7-8 витков рабочего конца вокруг коренной лесы в одном направлении.
  • Возвращаемся 7-8 обратными витками назад к исходному узлу.
  • Протягиваем рабочий конец и продеваем его в исходный узел.
  • Смачиваем рабочую область, плотно затягиваем узел, обрезаем концы.


В качестве альтернативы можно порекомендовать так называемый «кровавый узел» либо «олбрайт», но эти способы ощутимо сложнее, а крепостью от заурядной «морковки» практически не отличается.

Незатягивающиеся узлы и петли

В данном случае мы рассматриваем узлы, применяющиеся преимущественно для сращивания тросов и закрепления их на различных предметах. При рыбалке с лодки необходимо владеть техникой их завязывания, но пригодиться они могут и в других случаях. Самые примитивные примеры – швартовка, закрепление снасти, привязывание груза.

В большинстве случаев в рыболовстве используются незатягивающиеся узлы. В обиходе применяются всяческие вариации штыков и полуштыков: рыбацкие, мачтовые, с обносом. Самым элементарным вариантом, правда, не самым надежным, является простой полуштык. По сути, это обычный двойной узел: обматываем конец троса вокруг предмета, продеваем конец в петлю, затем схваткой привязываем его к коренному тросу. Такой узел можно вязать и на плетеной леске, но особой прочностью он не отличается.

Для скрепления двух тросов зачастую используют простейший «дубовый» узел: концы тросов с достаточным запасом завязываются дважды. Для простого набрасывания на объект подойдет и «дубовая» петля, которая создается элементарно: складываем конец троса вдвое и обвязываем вокруг себя самого, затягивая узел. Образовавшаяся петля – и есть та самая, «дубовее» не придумаешь.

Затягивающиеся узлы и петли

Затягивающиеся узлы (или скользящие) характеризуются тем, что они способствуют максимальной фиксации троса на предмете. Если не хочется особо мудрствовать, можно ограничиться простым бегущим узлом:

  • Складываем трос петлей.
  • Рабочий конец петлей продеваем в первоначальную петлю.
  • Образовавшуюся петлю набрасываем на нужный объект и тянем за коренной конец. Готово!

Несложной вариацией простого бегущего узла является «восьмерка»: порядок действий аналогичен предыдущему, но изначально трос укладывается не в петлю, а в «восьмерку». Если есть желание получить быстроразвязывающийся вариант, подойдет все та же «восьмерка», но со сложенным вдвое рабочим концом.

Для любителей экспериментов и особой надежности можно порекомендовать не слишком сложную силковую петлю, бегущий булинь, действующий по принципу лассо, или экзотическую петлю Линча, вызывающую своеобразные ассоциации с виселицей.

Утолщение троса при помощи узла

Для увеличения толщины троса и создания препятствия скольжению во многих случаях достаточно простого узла: создаем петлю, пропускаем в нее конец, затягиваем узел. Для крепости можно укрепить его несколькими дополнительными витками вокруг коренного конца и получить вариацию «кровавого узла». Если есть необходимость в быстром развязывании, лучше всего остановиться на «восьмерке».

Теперь вы знаете, что завязать леску в узел не так уж и сложно: при желании можно освоить простейшие варианты в течение считанных минут. Имея в арсенале пару-тройку хорошо усвоенных и проверенных способов, можно смело приступать к рыбной ловле, не опасаясь проблем со снастями. Все это рабочие моменты, которые могут быть устранены без лишней нервотрепки и потерь времени.

Остается пожелать вам удачного лова. Поменьше проблем со снастями, хорошей погоды, солнечного настроения и богатого улова вам, собратья по увлечению всей жизни!

Как поймать трофейного карпа. Часть 3. Оснастки для ловли карпа

В предыдущей статье были описаны классические карповые монтажи. Сейчас мы рассмотрим основные карповые оснастки.

Карповые груза обычно окрашены порошковой краской под цвет дна, либо покрыты резиной (последние, кстати, очень часто имеют стойкий химический запах, что очень плохо). Это позволяет обмануть хитрую рыбу в прозрачной воде, а также предотвратить окисление свинца, — в общем, свести к минимуму сигналы карпу о том, что грузило вообще рядом с ним.
Грузила бывают разнообразных форм и размеров, и вы должны использовать их так, чтобы в конкретной ситуации эффективность их использования была максимальной. Использование неокрашенных свинцовых грузил оправдано только в случае ловли в местах с очень глубоким и мягким илом, в котором они спрятаны от рыбы.
Самозасечка – ситуация, когда рыба надёжно засекается без участия рыболова. В ловле карпа самозасечку реализует грузило, вес которого колеблется обычно от 50 до 250 грамм. Минимальным грузом, при котором происходит самозасечка рыбы, считается груз 60 грамм, хотя многие рыболовы ловят и с меньшим грузом. Самым популярным весом карповых грузил являются груза от 90 до 110 грамм. Это связано с тем, что большинство карповых удилищ максимально эффективно забрасывают именно такой вес. Этот вес проверен и в 90% случаев идеален для ловли в стоячей воде.
Противозакручиватель – эту функцию выполняет либо ледкор, либо тонущая силиконовая трубка, длина его составляет обычно от 60 см до 1 м.
Ледкор (Leadcore) (рис.2) — фактически это полая плетёная оболочка в виде толстой нити, в середине которой находится свинцовый сердечник. Ледкор выполняет несколько функций:

а) противозакручивателя, для снижения риска запутывания поводка при забросе;
б) маскирующего элемента, так как свинцовая проволока плотно прижимает ледкор ко дну;
в) защиты карпа от повреждений при вываживании, так как ледкор, по сравнению с обычной леской, обладает большим диаметром и спокойно скользит по чешуе карпа, не заходя под неё, то есть карп после вываживания не получает травм и может быть выпущен обратно;
г) защиты снасти от плавников карпа. Карп имеет очень мощное оружие – спинной плавник, который с внутренней стороны представляет собой пилу. Если при вываживании ваша леска попадет под него – карп спокойно ее «перепилит». Именно из-за этой особенности своей анатомии многие рыболовы рассказывают о том, что карп рвёт «миллиметровые» лески.
Инструкция по вязанию ледкора показана на рисунке 3 (рис.3)

Помните о том, что в случае обрыва карп ВСЕГДА должен избавиться от груза, так как при ловле используется груз большого веса и карп не сможет избавиться от крючка если груз останется на оснастке (в отличие от ловли на поплавочную удочку, где груз очень небольшого веса). Соединение шок-лидера и ледкора необходимо делать либо «петля в петлю», избегая всевозможных вертлюжков и карабинов, которые так любят новички, либо привязывать шок-лидер к ледкору. Как соединять шок-лидер и ледкор показано на рисунке 4. (рис.4)

Ледкор с квиком (вертлюжком с быстросъёмным соединением) соединяется так же, «петля в петлю».
Трубка-противозакручиватель. (рис. 5)

Эта трубка исполняет те же функции, что и ледкор и тоже бывает разных диаметров и цветов. Поклонников трубки — немного, так как ледкор намного удобнее и надежнее в применении. Но иногда и трубка бывает просто незаменима, например, при ловле на очень крутых бровках, где любой ледкор быстро перетирается о ракушку. Трубка служит дольше за счёт того, что при вываживании и выматывании снасти она, в отличии от ледкора, остаётся ненатянутой, и поэтому разорвать её намного сложнее. Трубка одевается на шок-лидер при помощи струны, которая выступает в качестве протяжки.
Квик (Quick – быстрый), или «быстросъём».(рис.6)

Это — застежка или карабин, отличные от классической формы. Некоторые квики требуют использования силиконовых конусов (рис.7)

, которые надеваются на поводок и не дают последнему слететь с застёжки. Квики отличаются от простых застёжек тем, что у них более высокая разрывная нагрузка, а также тем, что практически не имеют выступающих частей, за которые может зацепиться поводок. Основная их задача – это превратить соединение ледкора и поводка в единое и монолитное целое. Квики также позволяют сменить поводок за долю секунды. Очень часто в статьях про карповую ловлю приведены рисунки с прямым креплением поводка к вертлюгу «петля в петлю», но это очень неудобно для смены поводков, поэтому «квики» очень сильно облегчают жизнь карпятнику.
Вертлюг – обычный вертлюжок «бочка»; стандартный размер карпового вертлюжка, под который сделаны практически все карповые грузила и оснастки — №8. (рис.8)

Зачастую карповые вертлюги имеют уже интегрированные «квики».
Шок-лидер (Shock leader) или просто «шок» – отрезок лески, обладающий высокими характеристиками на разрыв и истирание. Длина стандартного шок – лидера обычно равна двойной длине удилища, то есть примерно восемь метров. В случае ловли на любой реке, Волге или Кубани, где есть крутые бровки, эта длина может быть существенно увеличена до двадцати или даже тридцати метров. Но для ловли в «стоячих» водоёмах это всё те же восемь метров.
Шок-лидеры бывают нескольких видов:
а) Конусные лидеры – это шок-лидеры из монолески, длиной двенадцать или пятнадцать метров, постепенно сужающиеся от одного конца к другому, обычно от 0,65-0,55 мм до 0,35-0,25 мм. Конец конусного лидера с меньший диаметром привязывается к основной леске, а конец с большим диаметром соединяется с ледкором или продевается в силиконовую трубку. Таким образом, узел соединения основной лески и конусного лидера получается очень аккуратным, в то время как толстый конец принимаетна себя все нагрузки, связанные с забросом тяжелых грузил на большие расстояния.
б) Плетёные лидеры. Зачастую, это плетёная леска с тестом на разрыв более двадцати кг, но бывают и специальные тонущие плетеные шок-лидеры, например, производства фирм Korda или Kryston, позволяющий максимально замаскировать вашу снасть. Если вы будете использовать простую плетёную леску, то используйте плетенку проверенных производителей – Power pro, Whiplash или Unitika. При использовании плетёного лидера обязательно одевайте рукавичку или защитный напалечник, — если вы забудете плотно затянуть фрикцион катушки перед силовым забросом, то рискуете глубоко порезать указательный палец. Любой, кто работал с плетёными лидерами, подтвердит вам это.
в) Монолеска диаметром от 0,4 мм. Подойдет любая леска, но при использовании такого варианта у вас могут возникнуть проблемы при силовом забросе. Такие лидеры, из-за большой остаточной памяти и массивного узла с основной леской, могут при сбросе со шпули катушки обернуться вокруг первого (большого) кольца удилища. Ваша оснастка, в результате, оторвётся и улетит в неизвестном направлении. Использовать подобное решение в качестве шок-лидера возможно в случае, если вы уверены в вашей леске.
Плюсы и минусы различных шок-лидеров различны. Так конусный лидер очень удобен, но имеет очень высокую стоимость; плетёный лидер доступен по цене и используется карпятниками очень часто, так как практически не имеет минусов; простая монолеска же практически не используется. Если говорить об использовании того или иного типа лидеров не только на рабочих удилищах, но и на маркерном, и на споде, то можно сказать, что
— на маркере, в силу конструкции маркерной оснастки, предпочтительнее монолидеры.
— на споде, (при условии применения защитного напалечника) — плетёные лидеры.
Основные проблемы, возникающие при использовании шок-лидеров – это вязание узлов, соединяющих основную леску с шоком. Я перепробовал много узлов, которые используют карпятники и не только, пробовал даже выдумывать свои узлы, но в результате остановился на одном. Это узел Олбрайт (Albright knot) , который также используется при вязании комбинированных поводков. При его использовании разрывная нагрузка лески практически не страдает, что бывает очень, очень редко. Вы можете увидеть его на рисунке 9 (рис.9)

Теперь пришло время определиться с видами карповых оснасток. Их немного, в отличие от видов монтажей.
1. ИНЛАЙН (Inline) – оснастка, в которой грузило находится на оси противозакручивателя (рис. 10)

2. КЛИПСА (безопасная)– оснастка, позволяющая грузилу отсоединиться после поклёвки, а также предоставляющая возможность быстрой смены грузил. (рис.11)

3. ВЕРТОЛЁТ – оснастка, в которой поводок свободно вращается вокруг оси противозакручивателя. (рис.12)

4. СКОЛЬЗЯЩАЯ – в этой оснастке противозакручиватель скользит внутри груза или прикреплённого к грузу колечка, обеспечивая максимальную чувствительность снасти (рис.13).

Преимущества той или иной оснастки позволяют вам перекрыть практически весь диапазон условий ловли.
Постараемся рассмотреть предпочтительность использования оснасток в зависимости от условий ловли.
1. Водоём с простой и ровной геометрией дна, отсутствием ила или его малым количеством, без любых препятствий в виде зацепов или коряг, дистанция ловли – до 100 метров. При таких условиях оптимальным для ловли выбором станет следующее сочетание оборудования:
а) Основная леска – 0,25 – 0,30 мм;
б) Шок-лидер – любой, на ваше усмотрение;
в) Груз – окрашенный весом 90 грамм;
г) Оснастка – любая на ваш выбор, при этом постарайтесь не использовать клипсу, если вы не готовы терять груз после каждой пойманной рыбы.
Эта ситуация самая простая, и встречается крайне редко. Возьмём её в качестве исходной и постараемся добавить «проблем», например:
2. Коряжник или зацепы, которые находятся ближе пятидесяти метров от вашей точки ловли.
Здесь необходимо хорошо обдумать ваше снаряжение, прежде чем вы приступите к ловле. Цель одна – поймать карпа и сделать так, чтобы он не завёл оснастку в коряги или зацепы. Большая рыба, за десять килограмм, легко смотает эти пятьдесят метров тонкой лески на расслабленном фрикционе и уйдёт «в зацеп». Надо отметить, что коряги или любого типа зацепы являются «домом» для карпа и в этих местах в водоеме всегда есть крупный карп. Оптимальным решением для этого случая будет:
а) Основная леска – 0,35 – 0,45 см, она позволит вам осуществить форсированное вываживание и остановить карпа, рвущегося в коряги. Можно использовать толстую плетёную леску разрывной нагрузкой от 20-ти кг, без шок-лидера.
б) Шок-лидер повышенной разрывной нагрузки, так как коряги и зацепы очень часто обрастают ракушкой.
в) Груз – формы «пуля» (рис.14).

Вероятность того, что он зацепится в корягах — намного меньше.
г) Оснастка – «клипса», при этом вы должны быть уверены, что после поклёвки груз останется на дне, «отстрелившись». Это позволит вывести карпа максимально быстро на поверхность, минуя донные зацепы. Для того, чтобы груз каждый раз оставался на дне, используйте фирменные клипсы от Fox, Korda, ESP. Если вы будете использовать недорогие клипсы, не натягивайте силиконовый концевик до конца.
При этом хотелось бы обратить ваше внимание на то, что фрикцион необходимо затянуть «на грани фола», то есть не держать его ослабленным как на обычной рыбалке. К тому же лучше использовать крючки из толстой проволоки, которые очень сложно разогнуть. Они менее остры, чем тонкие крючки, но при ловле в корягах являются более предпочтительными, так как не рвут губы карпа. Хотелось бы еще отметить, что при ловле в корягах и зацепах лучше использовать жесткие удилища с тестом 3,5 Lb и выше.
Схожая ситуация при ловле рядом с водной растительностью, там в качестве основной предпочтительнее плетёная леска, которая будет разрезать водоросли при вываживании карпа.
3. Сложный рельеф дна – зачастую такая ситуация возникает при ловле на затопленных карьерах, в Белореченском районе Краснодарского края их очень много, — один из карьеров, где есть карп, находится прямо напротив Юбилейного микрорайона Краснодара, со стороны республики Адыгея. Я пытался там ловить карпа, но раз за разом меня сопровождали неудачи, хотя рыба и плескалась у меня «в точке». Основная ошибка была в том, что, положив оснастку на бровку, которую мне показал эхолот, я использовал груз типа «пуля» и монтаж «вертолет». А бровка оказалась углом ямы, — моя оснастка после заброса скатывалась и каждый раз я вытаскивал запутавшийся поводок. При ловле на подобных водоемах очень важно до сантиметров изучить зону ловли маркером или эхолотом, при этом положить оснастку максимально точно. Важно также не поддаться спешке, а аккуратно изучить вашу точку, пока вы на 100% не будете уверены, что это именно то, что вам нужно.
При ловле на сложном рельефе дна ищите твёрдые участки, они наверняка там есть, и используйте клипсу, скользящую оснастку или инлайн, но ни в коем случае не «вертолет»! Так как поводок в этой оснастке находится на оси противозакручивателя, и стоит грузилу один раз перевернуться, падая с бровки, поводок запутается, а вы останетесь без рыбы. Также, при ловле на сложном рельефе, учтите, что могут быть и опасные крутые бровки, из-за которых рыбу доставать лучше, поднявшись на какое — нибудь возвышение и подняв удилище максимально высоко.
4. Глубокий ил. Это — самая сложная ситуация для меня. Я стараюсь всегда её избегать, находя маркером твёрдое дно. Дело в том, что тяжёлые карповые груза тонут в илу, утягивая за собой и поводки с насадкой. Вы можете прождать поклёвку несколько дней, карп будет играть у вас в точке, но вы ничего не поймаете. Но если всё же и приходится ловить на глубоком илу, есть несколько хитростей, которые вам помогут:
а) Груз – предпочтительно плоский, масса груза стандартна, можно использовать неокрашенные груза;
б) Шок-лидер – любой;
в) Основная леска 0,25 – 0,30 мм;
г) Оснастка – «вертолет» либо скользящая оснастка с удлинителем для груза.
Несколько секретов при ловле на илу. Постарайтесь в любой ситуации использовать клипсу на шпуле катушки. (рис.15)

Читайте также:  Карась. Описание, повадки

Её использование даст вам несколько преимуществ. Во-первых, вы всегда положите оснастку на одно и то же расстояние, леска маркерного удилища и спода тоже заклипсованы на таком же расстоянии. То есть вы кормите и ловите на одной дистанции с минимальной погрешностью. Второе преимущество использования клипсы на шпуле катушки – вы останавливаете полет грузила, оно не «впивается» в мягкий ил, а мягко планирует на него, ложась сверху.
Теперь о том, почему на илу предпочтительнее использовать «вертолёт» (есть еще и оснастка чод риг (chod rig), фактически это «вертолет» со свободным ходом поводка). Если правильно настроить расстояние от грузила до поводка, сдвинув бусинки на противозакручивателе, то после того, как грузило утонет в илу, поводок останется на его поверхности и карп сможет обнаружить вашу насадку. Многие стараются использовать плавающие насадки для того, чтобы насадка не тонула в илу, но поверьте, если вы будете использовать инлайн или клипсу с плавающей насадкой, она уйдет вслед за грузом глубоко в ил, и абсолютно неважно, будет она при этом плавающей или тонущей.
«Вертолёт» также применяется и в том случае, если вы хотите закинуть снасть максимально далеко, так как оснастка при этом не запутывается, а также если в той «терра инкогнита», куда вы её посылаете, очень часто на дне глубокий ил. Вы спросите: зачем же посылать оснастку «в никуда»? — Дело в том, что на соревнованиях рыба часто «запрессовывается» в середину, откуда её проще достать дальним забросом, к тому же на кубанских водоемах очень часто приходится укладывать оснастку под самый камыш противоположного берега, на дистанцию более 100 метров, и здесь «вертолёт» вне конкуренции.
Если так все хорошо с вертолетом, почему бы его не использовать всегда? Я целый сезон отловил с этой оснасткой и могу сказать, что с ней у меня было много сходов при поклевке к берегу. Чем это вызвано – сложно сказать, есть предположения, что грузило, пройдя по амплитуде после поклевки, выбивает крючок изо рта карпа, но ручаться я за это не могу. Главное в том, что эта оснастка менее эффективна при ловле на ближней дистанции, чем инлайн или клипса. Инлайн вообще, пожалуй, самая эффективная оснастка при ловле на дистанции до 100 метров, куда вы можете добросить до вашей точки поводок, защищенный от запутывания ПВА пеной или сеткой.
Вот я и перечислил все ситуации, которые могут возникнуть при ловле карпа (могут быть и сочетания подобных условий ловли), и все оснастки оказались при деле, за исключением скользящей. Что это за оснастка, каковы ее плюсы и минусы? В каких случаях ее использовать? Очень часто рыболовы используют скользящую оснастку на незнакомом водоеме, говоря о том, что по «пикам» электронного сигнализатора поклевки могут определить предпочтения рыбы в этом водоёме. Мое мнение – что это суждения людей, которые не совсем владеют механикой монтажа. Дело в том, что в первой статье я говорил о том, что карп должен взять насадку и сразу же «умереть». Никаких «пиков». Даже на скользящей оснастке. Правда, при использовании скользящей оснастки могут быть лёгкие потяжки раков, но зачем вам знать о предпочтениях раков? Ведь вы ловите карпа. Лично я пока не вижу никаких оправданий использования скользящей оснастки, но многие мои товарищи используют её очень часто и успешно.

Как поймать трофейного карпа. Часть 1. От простого к сложному.

В цикле статей, посвященных современным методам ловли карпа, я постараюсь максимально широко осветить существующие методики ловли карпа. Основная часть этих статей будет посвящена карпфишингу (carp fishing) – это целый набор частей головоломки, которую нам вместе предстоит собрать воедино/ Дмитрий Нечаев ака Akmit, Carper team, Краснодар. /

В начале постараюсь уйти от принятых норм «книгописания» о ловле карпа, где авторы уделяют львиную долю вводной части научным изысканиям, которые касаются видов карпа, его кормовой базы, размеров и т.д. – я коснусь лишь некоторых особенностей питания карпа, мы также постараемся вместе разобраться в тех заблуждениях и мифах, которые укоренились за долгие века ловли этой рыбы.

В этих статьях вы не найдете голых инструкций по изготовлению монтажей, а так же советов по тактике и стратегии ловли карпа от “гуру”. Мы вместе постараемся прийти к общему знаменателю, не давя друг друга “авторитетными мнениями”, а используя простую логику в объяснении тех или иных действий, поступков, механизмов работы монтажей и многого другого..

Питание карпа

Многие рыбаки, которые пытаются или пытались поймать карпа, заблуждались и продолжают заблуждаться относительно питания этой рыбы, ее предпочтений. Они старались подавать ей то, что считали “естественной приманкой”. Зачастую это были либо червь, либо кукуруза, либо, как принято ловить карпа на Кубани, подсолнечный, и, с недавнего времени, даже соевый жмых разного вида (кубики, молотый в пыль продукт и пр.). Довольно популярная с недавнего времени снасть в виде пружины (или “самодур”) – также поймала достаточно много рыбы.

Все эти приманки – донные, так как карп традиционно считается донной рыбой (об этом мы поговорим ниже), и в этой части тактики рыбаки не промахнулись. Основная ошибка тех, кто пытается ловить карпа (сазана) этими снастями – это ошибочное представление о его питании и вкусовых предпочтениях.

В этом рыбакам “помогает” наука “ихтиология”. Рыбаки и ихтиологи по-разному подходят к принципам кормления карпа. Ихтиологи решают задачу, как ДЕШЕВО накормить карпа в промысловом водоеме с высокой плотностью рыбы, чтобы рыба развивалась максимально быстро и при этом чтобы мясо карпа соответствовало различным нормам и ГОСТам. Рыбаки же должны решить другую задачу – как ПРИВЛЕЧЬ карпа. А между понятиями НАКОРМИТЬ и ПРИВЛЕЧЬ зияет пропасть, в которую, зачастую, и падает вся та прикормка, которую рыбаки, ссылаясь на ихтиологов или опыт своих дедов, которые ловили во-о-о-от таких рыб, сыплют в водоемы в неимоверных количествах по всей стране.

Накормить карпа – это сделать так, чтобы при отсутствии натурального корма или при его минимальном содержании, рыба росла максимально быстро с минимальными финансовыми затратами. При этом, естественно, предполагается, что рыбы в водоеме будет много, соответственно пищевая конкуренция в рыбном стаде будет также очень высока. Это верно только в отношении рыборазводных хозяйств, или, как принято их называть в народе, “рыбхозов”.

Товарная рыба – это карп, который зачастую не превышает размеров 1,5 – 2 кг и это – относительно молодые особи в возрасте до 3-х лет. Молодой, кстати как и у человека, означает “неопытный”, поэтому в уловах рыболовов так много молоди карпа и сазана и практически отсутствуют трофейные экземпляры за 10 кг. Молодь легко обмануть, она – менее осторожна. Такая рыба на жаргоне “продвинутых” ловцов карпа (назовем их “карпятниками”) называется “тузик”. Вообще, карпфишинг – это хобби с очень большим содержанием сленга, образованного частью от английских слов, обозначающих ту или иную снасть, либо местным диалектом. Указывать трактовку того или иного “жаргонизма” я буду по мере их возникновения, а пока же вернемся к разделению понятий “накормить” и “привлечь”.

То есть, если Вы захотите поймать сравнительно небольшого карпика до 2-х кг – вы сможете сделать это с успехом практически на любом из водоемов, которые находятся в радиусе 50-ти километров от Краснодара. Причина этого, как я говорил выше, проста – эта рыба быстро растет, и самое главное, она просто глупа и прожорлива в этом возрасте. При ловле карпа такого размера на результат, естественно, может оказать влияние качество корма и ваша тактика как рыболова, но шансов остаться без рыбы весом до 2-х кг при рыбалке с ночевкой на любом водоеме у вас практически нет. При этом, повторюсь, чем вы будете кормить – вторично, на что будете ловить – тоже. Главное, чтобы рыба могла найти вашу прикормку с насадкой, а те, в свою очередь, обладали бы простым качеством – съедобностью.

Исходя из особенностей карпа в этом возрасте, ихтиологами и был разработан корм для карповых рыб. Не углубляясь сильно в органическую химию (чем нам, все же, придется заняться несколько позже), могу сказать, что корма эти сделаны на растительной основе, в сыпучем или гранулированном виде. Основой для корма служат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза), масленичные и бобовые культуры (подсолнечник и соя), очень редко – рыбная мука. К этой смеси зачастую добавляется так называемый “премикс”. Добавка его в процентном соотношении невелика (в районе 1% от общей массы корма) Он представляет из себя смесь минералов, витаминов, энзимов (расщепителей сложных углеводов). Для чего это сделано – мы также разберем немного позже. Исходя из целей рыбхоза рацион составлен и рыбхоз начинает кормление. Все хорошо, карп растет, а в дальнейшем появляется на столах обывателей в виде жаркого.

Привлечь карпа – это сделать так, чтобы он обязательно пришел в тот район водоема, где находится ваша насадка. Это намного труднее сделать, нежели накормить карпа в рыбхозе. Почему? По нескольким причинам. Во-первых, плотность популяции карпа на водоемах, где не ведется его промышленное разведение, намного ниже, поэтому у карпа появляется возможность выбрать между тем кормом, который ему предлагаете вы, и тем, который предлагает ему природа. И, зачастую, выбор будет не в вашу пользу. Почему? Потому что карпу природа предоставляет меню, которое очень питательно и полезно для него. Зачастую, это мелкие личинки насекомых (мотыль, личинки стрекозы и др.), ракообразные, ракушки, (в народе называемые “перловица”), улитки и пр. Эта пища богата протеином, высоко питательна и обеспечивает карпу полный набор веществ, необходимых для полноценного роста и развития. То есть в том водоеме, где карпа немного, и вы даже видете его выпрыгивающим из воды (кстати, это явление мы еще обсудим), или стоящим неглубоко у поверхности воды, или даже можете увидеть пузырьки и целые гейзеры в месте активного кормления крупного карпа – вам не удаётся его поймать. День за днем вы пытаетесь сделать это – но у вас ничего не выходит. Отчасти именно из-за этого вы и читаете эту статью.

Привлечь карпа на диком водоеме – это предложить ему то, что будет вкуснее, питательнее и полезнее, чем его постоянная пища. Я глубоко в этом убежден и не раз проверял эту теорию на деле.

С принципом привлечения мы примерно разобрались, теперь остается понять: чем же кормить рыбу в водоемах, где карпа сравнительно немного, а природной пищи в достатке?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к двум источникам – рыболовам из Англии и к нашим отцам и дедам. И те и другие отвечают на этот вопрос, только по-разному.

Итак, английские рыболовы. Прежде чем приступить к описанию прикормок, которые они сейчас используют, я постараюсь прояснить, как они к этому пришли.

В Англии ловили карпа давно (впрочем, как и в других уголках нашей планеты). Но примерно в 50-х годах прошлого века появились бойлы, и, как следствие – волосяная оснастка.

Как-бы то ни было, это была революция в мире рыболовов. Многие, последовавшие современному методу, стали успешно ловить крупных карпов, лучше, нежели этого желали их коллеги. Коллеги, естественно, попытались не отстать от своих товарищей, – и появился рынок прикормок и приманок, который развивался все быстрее и быстрее, отвечая потребностям потребителей. Опущу этапы развития этого рынка, просто покажу результат, к которому оно привело.

Современные английские прикормки – это высоко питательный корм в сыпучем виде (так называемая сыпучка), в гранулах (пеллетс), и жидкости, которые представляют собой либо натуральные экстракты животного или растительного происхождения, либо смесь искусственных ароматизаторов, подсластителей, спиртов, глицеринов и пр. Также очень уважают англичане и частицы (Particles), куда входят и известные нам кукуруза, горох, пшеница, а также и экзотические – тигровые орехи, нут, и даже семена конопли

Пеллетс – это гранулы, насыщенные жиром или нет, высоко питательные, ароматизированные или обогащенные натуральными экстрактами. Самые популярные из них – это форелевый пеллетс (Trout pellets), палтусовый пеллетс (Halibut pellets), Карповый пеллетс без жира, который может называться и Hi value low oil pellets или просто Carp pellets и многие другие, такие как гранулы с экстрактами мотыля и червя, с бетаином, экстрактом красного перца и пр. Этот пеллетс бывает совершенно разных диаметров, от 1 мм до 25 мм, бывает даже пеллетс с диаметром 50 мм. Разные виды пеллетса имеют различные характеристики по насыщенности маслами, времени растворения в воде, плавучестью и пр. Производителей пелетсов или тех, которые продают их под своей маркой, очень много. В реальности позволить себе выпускать гранулы по своей рецептуре могут немногие. Очень высокого уровня пеллетс от Dynamite baits и CCMoore.

Сыпучая прикормка (Ground baits). Это может быть как самостоятельно приготовленная прикормка из сыпучих фракций и муки различного вида (рыбной, мясокостной и пр.), так и молотый пеллетс.В чём отличия, преимущества и недостатки – тема отдельных статей.

Жидкости. Этот продукт однозначно недооценен рыбаками. Жидкости могут поднять ваши уловы на несколько уровней вверх, надо лишь научиться их правильно использовать.

При попытке классификации жидкостей я бы постарался разделить их на три группы:
1. Натуральные экстракты и вытяжки.
2. Жидкости с добавлением химически синтезированных ароматизаторов.
3. Смешанные жидкости, где присутствует и то, и другое.
Производителей жидкостей много, особенно в Англии. Одни из лучших – это фирмы Dynamite baits и CCMoore.

По частицам ситуация схожа с пеллетсом. Очень много частиц продается в уже готовом виде, например кукуруза, конопля и тигровый орех. Они используются со всевозможными ароматизаторами и специями. Последние, кстати, тоже используются в качестве аттрактантов, причем очень успешно.

Итак, мы примерно разобрались, какие виды “рыболовного питания” для карпа бывают в Англии. О том, какие возможности открывают они перед пытливым рыболовам, будет описано позже.

А пока вернемся к тем приманкам, которые использовали наши деды и используем мы.
На первом месте, особенно на Кубани, конечно же, жмых подсолнечника, или так называемая макуха. Однозначно то, что на эту приманку было поймано много рыб, – амуры, речные сазаны и прудовые карпы не смогли устоять перед ней и были за это наказаны. Если говорить о моем отношении к этой приманке, то я считаю, что она, с одной стороны переоценена, с другой же не раскрыт тот потенциал, который в ней заложен. Как ни странно, если мы посмотрим на содержание полезных для карпа веществ, то потенциал у этого корма очень неплох. Именно поэтому макуха так любима нашим кубанским карпушей.

Содержание протеина (белка) % 35 – 40, наличие незаменимых аминокислот, а также большое количество необходимых рыбе витаминов и минералов делают макуху довольно привлекательным для рыбы кормом, – и не спроста жмых подсолнечника является чуть ли не основной частью, до 50%, промышленно производимых комбикормов.

Рассмотрим один из рецептов приготовления корма для промышленного разведения карпа
Пшеница% 22,00
Шрот соевый% 27,00
Жмых подсолнечный% 30,00
Мука рыбная% 12,00
Рыбий жир% 1,00
Дрожи кормовые% 7,00
Премикс% 1,00

То есть прямо сейчас вы можете смешать все эти части и получить КОРМ для карпа, но никак не привлечь его. Для того, чтобы привлечь карпа с помощью макухи, вам необходимо избавиться от двух “вредных” для карпа веществ: зола и клетчатка. От первой избавиться невозможно, а вот от второй – легко. Просто добавь энзим. Что это такое, повторюсь, мы узнаем немного позже.

А пока поговорим о мифе, касаемо ловли карпа на макуху. Деды говорят, что карп прежде чем взять кубик макухи, “дует” на нее… Это просто миф. Причем, довольно забавный. Также в этом мифе есть замечание о том, что карп стоит возле кубика с макухой и обсасывает его до тех пор, пока не засечется о крючки, которые находятся рядом с кубиком. Это – не так, поверьте. В магазине “Карпер” вы можете купить диски с подводными съемками ловли карпа, где в деталях рассматривается реакция карпа на опасность, поедание им корма в зависимости от многих факторов, его чутьё. Это – 16 дисков DVD, на которых в подробностях разбираются все подводные тайны усатого хитрюги. На этих дисках вы увидите, что карп, просто исследуя дно, всасывает прикормку как пылесос, пропуская через жабры мелкие несъедобные донные частицы и выплевывая крупные несъедобные фракции.

Загвоздка в том, что макуха разрушается под воздействием воды, на дне образуется облако из питательных веществ и взвесь из частиц макухи. Часть из них лежит на дне. Карп всасывает эти частицы махом, – и, если вам повезло, крючки выпали из кубика и карп всосал их – есть возможность того, что вы его поймаете, если же нет – то придётся делать перезаброс.

Вообще, ловля на макушанку и самодуры – это откровенно варварский способ ловли, который я никому не рекомендую использовать по нескольким причинам. Первое – это низкая реализация поклевок, так как крючки заходят в рот карпу случайно, а часть из них при вываживании карпа может зацепиться за находящиеся на дне препятствия, и вы потеряете рыбу. Второй – эти снасти наносят жестокие травмы пойманной рыбе, и она вряд ли сможет выжить после этой поимки.

Итак, макуха более или менее разобрана, почему она привлекает карпа – тоже. Вернемся к другим классическим прикормкам “от наших дедов”.

Такие злаки как пшеница и ячмень тоже давно и с успехом применяются в качестве прикормки. Так же используется кукуруза, картофель и горох. Все эти прикормки объединяет одно – они растительного происхождения, а как следствие – имеют в своем составе сложные полисахариды, такие как клетчатка, к примеру. Кишечник карпа просто не предназначен для переваривания подобных вещей (в отличии, например, от белого амура) и у вас не получится спровоцировать карпа на жор. То есть, он съест столько, сколько сможет, и уплывёт переваривать эту пищу куда ему удобно. Ваша же задача – удержать рыбу до тех пор, пока она не окажется на крючке. Достичь этого использованием прикормок растительного происхождения на диких водоемах практически невозможно. Именно поэтому растительные прикормки подвергают варке, перевариваемость такого корма увеличивается в разы, также достигается частичное разрушение сложных полисахаридов в корме. Но есть потолок, выше которого вам не прыгнуть. Это – содержание белков, жиров и протеинов в растительном корме. Если говорить о белках и жирах – то вы сможете подобрать корма, которые в той или иной степени соответствовали бы вашим требованиям. Но вот когда речь заходит о протеинах – то именно здесь растительные корма проигрывают кормам животного происхождения.

Читайте также:  Рыболовные снасти – полное руководство для начинающих

Как бы то ни было, вопросы использования энзимов в растительных прикормках мной будут рассмотрены более подробно, а пока стоит понять, что растительные прикормки, то есть те, которые активно использовались нашими рыболовами, проигрывают прикормкам животного происхождения.

Я сознательно обхожу стороной животные насадки, такие как опарыш, червь, личинки насекомых, в том числе мотыль и т.д., то есть те насадки, на которые с успехом ловят карпа и по сей день. Просто потому, что это НАСАДКИ, в то время, когда мы говорим о прикормках. Я не знаю ни одного человека, который бы прикармливал, например, червями в количестве несколько килограмм на каждой рыбалке. Хотя это, несомненно, принесло бы неплохой результат.

Приблизительно определившись с видами прикормки, которые используются английскими и российскими рыболовами, постараюсь ответить на вопрос: а чья прикормка эффективнее? Я не стану утверждать, что английская прикормка лучше, просто потому что лучше, как это делают многие из авторитетных рыбаков. Пойдем логическим путем. Английские прикормки зачастую имеют очень высокую питательность, низкое содержание полисахаридов и высокие аттрактивные качества для карпа. То есть карп сможет быстрее найти вашу прикормку, а так же съесть больше прикормки в виде специальных гранул, чем, к примеру, той же пшеницы, а значит, он дольше будет находиться в районе, где лежит ваша насадка, следовательно, шанс поймать его увеличивается в разы. А связано это с тем, что пелетс и другие прикормки разработаны для ПРИВЛЕЧЕНИЯ карпа, а классические дедовские прикормки – для того, чтобы его накормить. Безусловно, последние тоже имеют право на жизнь, но если говорить об эффективности, то сбалансированному корму для карпа, выпущенному производителем с мировым именем, нет равных среди дедовских прикормок. Поэтому в дальнейшем я постараюсь не принимать и не рассматривать дедовские прикормки как часть прикормочных программ и стратегии поимки трофейного карпа. Повторюсь, это не мешает вам ловить при помощи этих прикормок белых амуров, которые питаются растительностью, и фактически всеядны.

Что касается тактики, стратегии, а также насадок, прикормок и их составляющих компонентов, преимуществ и недостатков – про это мы поговорим в следующих статьях, но будет это не так скоро, как вам того хотелось бы. Пока нам необходимо разобраться в азах, а уже в дальнейшем стремиться расширить свои знания. Именно поэтому цикл статей называется “От простого до сложного разными путями”.

В следующей статье мы попытаемся понять, что такое оснастка для ловли карпа, какие виды ее бывают и какая же из них эффективнее, а так же рассмотрим условия, в которых применяются те или иные карповые монтажи.

С уважением, Дмитрий Нечаев ака Akmit, Carper team, Краснодар.

Особенности ловли крупного карпа

  1. Место и время
  2. Снасти
  3. Секреты ловли

Ловля крупного карпа – самая интересная рыбалка. Как говорят бывалые рыбаки, охота на карпа — это настоящая партизанская война, в которой 2 участника: рыбак и карп, и неясно, кто победит. Требуется проявить выдержку, коварство, хладнокровие и, естественно, подготовиться как надо к предстоящей рыбной ловле. В статье мы поговорим о некоторых нюансах рыбалки на карпа и дадим несколько советов, которые помогут вам выловить самый крупный трофей.

Место и время

Любимым местом обитания карпа являются ямы. Однако весной в период икромёта он больше встречается ближе к устью малых и больших рек.

В летнее время крупного карпа можно найти практически в любом месте водоёма. Карпы большого размера питаются порознь либо по 2-3 экземпляра. Притом едят непрерывно, постоянно перемещаясь. Поэтому летом успех в первую очередь определяет подбор снасти, а не место рыбалки.

Осенью поведение карпа на реке и в прудах без течения разнится. Ловля карпа на речке в начале осени проходит так же, как и летом. Он находится на старых участках, где и продолжает кормёжку.

Зимой карп может часами стоять на одном месте, выходя на поиск питания только на 30-60 минут. В связи с этим зимой действует правило: чем больше снастей – тем лучше.

Настоящий рыбак, помимо наличия рыбы, тщательно изучает дно водоёма. Это позволит исключить повреждения либо потери снастей в коряжнике или среди погрузившихся в воду деревьев.

Снасти

Выбор удочки для карповой рыбалки зависит от определённого водоёма и собственного вкуса рыбака. Как правило, практикуются различные типы донных и поплавочных снастей.

Поплавочная снасть

Когда-то поплавочная снасть являлась наиболее востребованной карповой удочкой. В прошлом как такового выбора не было – в качестве удилища служил крепкий ореховый прут с очень толстой леской и огромным крючком, а насадкой был мякиш хлеба. Сегодня имеется несколько ключевых типов снасти для ловли на поплавок:

  • маховые удочки практикуются при рыбалке с глухой оснасткой близко от берега и при рыбалке с лодки;
  • при рыбалке на средних и длинных расстояниях практикуются матчевые и болонские удилища;
  • ну, а когда нужно точно и без лишнего шума забросить прикормочную смесь в место ловли, то желательно применять длинные штекерные удочки.

Матчевая

При рыбалке на больших расстояниях матчевая удочка обладает превосходством перед штекерной и болонской снастью. Случается так, что карп стоит вдали от берега, и поймать его иными снастями не выходит.

А когда дно водоёма илистое, то и донки не спасут.

Фидерная

Для ловли карпа на фидер следует подобрать надлежащую оснастку.

Донные удочки

Трофейного карпа желательно ловить донными удочками.

Имеется масса видов донки: простой фидер, донки с кормушкой «пружина», макушатник, спортивные карповые удилища. Все эти способы имеют своих поклонников.

Выбор наживки

Самые эффективные вегетарианские приманки для ловли карпа:

  1. творог;
  2. хлеб;
  3. перловка;
  4. картофель;
  5. горох;
  6. кукуруза.

Разберём подробнее особенности использования каждой из них.

  • На удивление, творог – одно из любимых кушаний карпа, так как он с охотой на него клюёт. Вследствие того, что структура творога очень рассыпчатая, бывалые рыбаки рекомендуют создавать из него творожное тесто, которое будет гораздо дольше держаться на крючке, чем чистый продукт.
  • Белый хлеб тоже считается довольно неплохой насадкой по причине того, что его не надо изначально подготавливать. Хлеб стоит использовать, когда карп ходит по самой поверхности воды и пускает воздушные пузыри. Из мякиша нужно скатать маленькие упругие шарики и аккуратно насадить на крючок. Оснастку лучше использовать волосяную.
  • Перловку можно подавать карпу как кашу либо в запаренном виде. К тому же её можно применять в роли прикормочной смеси, в которую лучше добавлять опарыша, червя либо мотыля.
  • Чтобы правильно приготовить картофель для карпа нужно набрать воды из того водоёма, где предстоит рыбалка, и варить его прямо в этой воде. Кожуру лучше не удалять, чтобы картошка насколько можно лучше сохранила свои вкусовые качества и запах. Варить нужно до полуготовности. Затем остудить и порезать её на маленькие кубики, которые в дальнейшем насаживать на крючок. На эту наживку, как правило, клюют лишь крупные особи карпа.
  • Горох – очень эффективная наживка на карпа. Его можно использовать в варёном, пареном виде и в виде консервов. К тому же, когда горох молодой и ещё нежный, его можно применять в сыром виде. Также можно добавлять в прикормки.
  • Кукуруза является царицей среди приманок растительного происхождения на карпа и действительно его любимым яством. Её, как и горох, можно варить, парить и использовать в виде консервов.

Секреты ловли

Разумеется, при преднамеренной охоте на большие трофеи немалую роль играет время. Следовательно, чем больше мы его выделим на рыбную ловлю, тем больше будет шансов на успех.

Универсальных снастей для ловли крупного карпа не существует. Значит, когда вам кто-либо из рыбаков станет давать советы в этом вопросе – забудьте, что он говорил, кроме крупного крючка, готового выдерживать мощного карпа. Основным секретом успеха является уверенность конкретно в тех снастях, какие мы собрались применять.

Если допустить сомнения в свой ум, то можно наделать гору ошибок, одной из которых может стать чересчур частое выматывание снасти, конкретно в то время, когда, напротив, нужно притаиться и ждать.

Крупные экземпляры карпов обычно значительно старше остальных своих «родственников». А это значит, что и каждую опасность они ощущают много острее, чем молодые рыбы, ещё не получившие горького опыта от встречи с рыбаками. Как раз по этой причине постоянно выбирайте снасти, которые большая часть «карпятников» совсем не использует. Есть шансы, что крупные карпы уже «заценили» собственными губами все типы оснастки, следовательно, самым ключевым рецептом триумфа становится предельная незаметность западни.

Относительно приманок и наживок. Запомните: не существует наживок, на которые станет клевать лишь крупная рыба, а мелкая – нет.

Ловля трофейного карпа. Поиск микро-локаций. Крис Кудерман

1 мин

Продолжаем публиковать на нашем портале статьи Кристофа Кудермана, который является одним из самых известных карпятников Европы. Его специализация — поимка самых крупных карпов. Он не раз бил рекорды и является единственным в мире трофейщиком, который ловли биг фиш в совершенно разных акваториях, в разных точках Старого Света.

В этой статье речь пойдет о таком понятии, как watercraft. Отличное английское слово, которое можно первести, как «знание воды», «водное ремесло», в общем, это и есть суть карпфишинга. Умение прочитать водоем, умение расположить оснастки там, где нужно. Умение правильно выстраивать тактику и стратегию ловли.

Разница между локацией и микро-локацией

Локация означает область, которую мы в общем выбираем для ловли рыбы. Микро-локация означает небольшую область в выбранном месте, где мы собираемся разместить наши оснастки. Другими словами, локация — это область размером 30 х 30 метров, а микро-локация представляет собой область размером около 2 х 2 метра. Эти размеры могут варьироваться в зависимости от размера озера и его структуры. Когда дело доходит до больших озер, локации могут быть в несколько раз больше. Но микро-локация все равно не может быть больше 5 х 5 метров.

Как найти правильную локацию

При выборе места мы должны спросить себя «Что мы уже знаем о выбранном озере?». Перед рыбалкой важно знать основные характеристики озера и собрать как можно больше информации от тех, кто уже ловил там. Это очень помогает вначале, когда мы начинаем собирать картину озера в нашей голове. Это начало пути, конечной целью которого является находка микро-локации.

Сразу хочу вас предупредить, чтобы вы не слишком доверяли информации от других рыболовов. Часто не у всех есть добрые намерения, часто люди сами не понимают ошибок, которые допустили.

При сборе информации на первое место всегда ставьте глубину. Это позволит вам сократить время поисков. Допустим, нет смысла весной отправляться на глубину. Вы должны искать на мелководье, где карп собирается отправиться нереститься. В этих местах вода быстро прогревается и после тяжелой зимы карп нуждается в тепле и натуральной пище. Он будет держаться близ мелких участков водоема.

Также обязательно нужно учитывать направление, в котором дует ветер. Теплый южный ветер лучше всего, так как он сильно влияет на движение карпа, смешивая воду и изменяя ее температуру. Но учтите, что в летнее время трудно найти карпа, опираясь только на глубины в водоёме. Он может быть просто везде. Поэтому лучше всего выбрать среднюю глубину. Ближе к осени карп опускается уже точно глубже, поэтому вы можете найти его где-нибудь между средней глубиной и самыми глубокими частями озера.

У большинства рыболовов сложился стереотип, что нужно искать именно самую глубокую часть озера, но мой говорит о том, что это не всегда верно. Это правда, что карпы стоят на большой глубине, но они не питаются там. А нам нужны именно места питания карпа. Это важно.

После глубины важным аспектом является структура. Сначала вы должны четко понимать, как обстоит дело с подводными препятствиями. Поваленные деревья, сорняки, пеньки, коряги — это то, на что нужно обратить внимание. В этих местах карп чувствует себя в безопасности. Эти места также богаты пищей для рыбы. Но для ловли они не лучшие локации. Вы должны понимать, что в этих местах рыба предпочитает отдыхать.

Однажды у меня была рыбалка во Франции, где карп собирался под большим деревом, склонившимся над озером. Карп стоял там постоянно. И многие рыболовы забрасывали оснастки именно туда. Но никто так и не поймал карпа. Насадка лежала практически у рта рыбы, но результата не было.

Также нельзя забывать про острова, выступы и плато. Эти рельефные места с перепадами глубин и являются дорогой, по которой передвигается карп по озеру. Также здесь собираются разные водные потоки и на бровках накапливается еда, которую ищет рыба.

Для поиска точек на больших акваториях удобнее пользоваться лодкой и эхолотом, но маркерное удилище также позволяет прекрасно исследовать ваш свим. Когда я отправляюсь на небольшие водоемы, не чураюсь искать точку ловли по-старинке с берега. Поэтому не упирайтесь именно в тяжелое оснащение. Вполне можно и не пускаясь в плавание по акватории, успешно ловить больших рыб.

Итак, исходной хорошей локацией станет весной мелководье, летом средняя глубина, зимой и осенью средняя величина между самой большой глубиной и средней глубиной. Обязательно исследуйте острова, местность между которыми полна бровок.

Как найти правильную микро-локацию

Самая важная часть рыбалки. Здесь нельзя ни в коем случае не жалеть ни времени, ни сил. Проблема в том, что действительно хорошее микро действительно трудно объяснить. Я могу лишь дать общую информацию. Потому что озер и рек столько много всевозможных, что каждое представляет собой уникальный случай.

После того, как вы нашли перспективную локацию, уже на ней необходимо выделить микро-участок. Вот тут маркерным удилищем уже будет сложно управиться. Лучше всего плыть на лодке простукивать дно, или даже нырнуть. Также можно использовать специальные стучащие палки (prodding stick), которые производят многие компании.

Используя вспомогательные инструменты вы сможете найти площадку 1 х 1 метр. Это особенно важно, когда вы ловите рыбу среди травы. Найти посреди травы область, которая чиста от водорослей — большой успех. Если же рельефа нет, как говорится. Дно представляет собой совершенно однообразный рельеф, то вам нужно постараться найти маленькое оконце другого дна. Например, небольшое твердое пятно посреди илистого дна. Или небольшой илистый участок, посреди гравийного дна. И так далее.

Ил или твердое дно?

Изначально вы должны искать твердое дно. Но если с твердого дна рыба не клюет, можно попробовать перейти на мягкий участок. Под мягким участком я понимаю участок илистого дна, с глубиной ила не более 5-15см. Причем он не должен вонять и там не должно быть опавших листьев. Гнилые листья и трава на дне являются главным признаком, что карп долго не кормился на этом участке дна. Иначе дно было бы чистым.

Ил также не должен быть слишком глубоким, иначе наша насадка будет утягиваться лидкором и грузилом вниз. Карп совершенно точно избегает глубоких заиленных мест, потому что они означает, что вся грязь, мусор собираются в этих местах.

Почему стоит пробовать ловить с ила

Повторюсь, что я имею в виду именно участки дна, где ил не глубже 15см. Первая причина — правильное заиленное место сложно найти. Вторая причина следует из первой — рыболовы редко ловят на илистом дне, соответственно карп там менее осторожен. Для него это безопасное место естественного питания. Особенно мотыля. В таких местах я очень люблю использовать плавающий яркий цитрусовый бойл Pineapple Banana, который подсаживаю к тонущему питательному бойлу.

Итак, если наша оснастка не работает на твердом дне в течение длительного времени, это может означать, что карп питается своей естественной пищей. Мы должны перестроиться и начать ловить карпу с ила.

Если мы ловим карпа с твердого дна, то у нас есть три варианта: песчаное, глинистое или каменистое дно. Лично для меня песчаное дно — лучшее место. Карпу легче всего найти там нашу насадку. Глинистое дно похоже на песчаное, но на некоторых озерах его действительно трудно найти. Чаще всего это просто микроскопическая область. Его преимущество — на нем никогда не растут растения. Каменистое дно я предпочитаю избегать, кроме тех случаев, когда я ловлю рыбу в гравийных карьерах, где этот тип дна является общим для всего водоема. Проблема каменистого дна — высокая вероятность того, что вы повредите жала крючка о камни.

Граница между мягким и жестким дном является очень хорошим выбором. Я размещаю насадку прямо по границе. Не на мягком и не на твердом, а именно посередине. Сочетание песка и ила очень хорошо. Мелкая рыба более смелая и будет кормиться с твердого дна. Крупная рыба будет держаться границы мягкого и твердого дна. Как раз там, где лежит наша насадка. Таким образом, мы разделим рыбу на мелкую и крупную.

Заключение
  • Исследуем глубины водоема
  • Летом выбираем среднюю глубину, весной мелководье, осенью и зимой — среднее между самым глубоким и средней глубиной
  • Исследуем рельеф в этих частях водоема
  • Не стоит ловить на большой глубине, у коряг — в этих местах рыба не питается. Бровки — дорогая, по которой движется карп
  • Ищем твердые участки дна небольшой площади
  • Если на них не клюет ищем илистые участки, где ил не глубже 15см
  • Пытаемся ловить на границе между мягким и твердым участком дна.

Полное или частичное копирование без согласования с редакцией портала запрещено

Оцените статью
Добавить комментарий